Газель штаер не заводится и не работает тахометр

Обновлено: 07.07.2024

Картина такая: при включении зажигания рейка не становится в начальное положение. Если её подтолкнуть чем-нибудь в первые 3-5 секунд после вкючения зажигания - то она становиться в стартовое положение (где-то 10 мм по WinServr, а надо вроде 1. Причем это только если двигатель холодный. А как прогреется до 70-80 градусов - то и того меньше.

Если двигатель холодный, и его запустить ВРУЧНУЮ (отверткой рейку сдвинуть) - то машина едет нормально, на холостом ходу движок раскручивается нормально, до упора. А когда прогревается - то вдруг сразу перестает ехать - по прямой еле-еле на 2 передаче ползет. Хотя иногда прорывает движок - немного происходит подрыв, но не полный.

Постоянно висит ошибка 35 - низкое значение положения рейки. Калибровку рейки делали. Рейка ходит свободно, без заеданий.

Датчик рейки проверял тестером - состояние нормальное - без провалов, сопротивление обмотки электромагнита тоже в норме.

Ещё один нюанс есть - у человека в системе охлаждения не тосол, а солярка! И причем он так ездит уже тысяч 5-6 км. Наверное где-то трещина и топливо выдавило весь тосол. И постоянно из расширительного бачка немного капает соляра. А может и тосол попал в топливо - тогда

Больше всего грешу на электромагнит - когда холодный - кое-как работает, а когда нагревается - вообще глюки. При движении (если это можно так назвать ) максимальное положение рейки около 9мм по программе.

Подшаманил немного датчик положения рейки: разобрал его, а у него явные следы износа, и при задвинутом штоке напряжение на выходе датчика - 0В, а должно быть 0,35В. Сделал вольтдобавку через резистор - рейка стала нормально стартовать.

Посмотрел осцилограмму с датчика - форма сигнала правильная, а вот уровень лог. 1 = 5В, а должен быть 12В (по мурзилке). Неужели и датчик частоты вращения накрылся? В бензиновых Газелях датчик немного не такой стоит (вроде другого типа).

Если её подтолкнуть чем-нибудь в первые 3-5 секунд после вкючения зажигания - то она становиться в стартовое положение (где-то 10 мм по WinServr, а надо вроде 1.

18мм должно быть только во время калибровки, когда штифт из последней опоры закручен во вторую.

Когда двигатель холодный происходит предпусковое позиционирование рейки на те 10мм. Когда прогрет - рейка на незаведенном двигателе находится на 1мм.

По поводу вольтдобавки - у этого датчика очень большая точность (поэтому сейчас в россии его никто и не делает) и откалибровать его теперь не получится. Датчик под замену.

Ошибка "нет сигнала с датчика частоты вращения" появляется во время заводки, если при включенном стартере нет оборотов. После того как заглохла заводить пытались?

А перед тем как заглохнуть тахометр не бесился? Если да, и датчик оборотов калужский, то под замену.

Солярка в тосоле - тут я уже не уверен, но судя по всему пахнет ремонтом с полной разборкой двигателя .

А сколько лет машине? Какой пробег?

А перед тем как заглохнуть тахометр не бесился? Если да, и датчик оборотов калужский, то под замену.

Датчик положения рейки заменил на новый. Ну и сразу датчик частоты вращения тоже заменил (владелец как раз привез). Все собрал, сделал калибровку. Машина практически сразу завелась. Раскручивается движок нормально, до предела. Сделал пробную поездку метров на 100-200. Вроде все в порядке. Пошел руки мыть, а машину оставил прогреваться. Нагрелась градусов до 45-50 и заглохла. Стал заводить - еле-еле хватает через раз. Несколько раз завелась, но движок обороты не набирает. А теперь вообще перестала заводиться, хоть и остыла полностью. Все равно присутствуют ошибки, как и до замены датчиков: нет сигнала от датчика частоты вращения, неправильная калибровка рейки. И появилась еще одна ошибка: высокая температура охлаждающей жидкости, хотя программа реально показывает что температура в норме.

Тахометр на панели показывает нормально. Пробег 152 тыс.

Проводку проверял - контакт нормальный. Разъем на БУ проверял, пару раз втыкал-вытыкал.

всем привет! Имеется практически новая газель, пробег 4000 км. мотор 421, мозги микас 12.3
не работает тахометр! при включении зажигания стрелка чуть прыгает! мозги обороты видят! на сканматике все показывает!
Все штекера стоят, ничего визуально не перебито, не оборванно!
Откуда берется импульс для приборки на этом моторе? в инете куча разной инфы, и ничего толком внятного нет!
мозги и приборка берут показания с одного места?
ну и кто что думает, что это может быть?

тросик с коробки не идет? так версия

эмм нет не идет! там все электронное!
И тем более речь не о спидометре! а о тахометре!
Все остальные приборы работают!

Так то с ебу должен быть выход на панель. Как к примеру и на температуру ОЖ.
Запусти тест панели, трахометр ваще щевелица?

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Просто при включении зажигания стрелка доходит до отметки в 300-400 оборотов и падает на ноль, и там остается даже при запуске двигателя.
стрелка спидометра ведет себя так же! но скорость показывает!
тоесть как я думаю приборка рабочая! просто где то потерялся импульс до приборки.

Нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса одометра, включаешь зажигание, отпускаешь кнопку. Стрелки должны начать шевелится.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

ну очень просто вызвонить. находите на ебу контакт для тахометра, цепляете его на мультиметр, и вызываниваете все контакты на приборке, если ничо пищать не будет с 0 сопротивлением, значит да, обрыв.

Отключи-подключи "-" акб секунд на 30 сначала.

А машина "практически новая", т.е. кто-то на ней уже ездил?
Тогда в проводке может быть доработка в виде скрытого доп. разъема.
Смысл в том, что водитель этим разъемом отключает от приборки датчик скорости, втыкает в этот разъем самодельную приблуду, которая выдает импульсы и накручивает пробег (а потом в соответствии с пробегом сливает бензин). Наблюдал такую картину - стоит "Газель", а на спидометре 180 км в час. Довольный водила сливает бензин и говорит: "Вот я отдыхаю, а машина работает!". Возможно, после такого слива водила забыл воткнуть секретный разъем датчика скорости обратно.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Интересное

Ремонт автомобиля соболь.

В этой статье мы максимально подробно разберем тему пропусков зажигания в двигателе. В этой статье мы поговорим о двигателе 4216, но не волнуйтесь, если у вас, например, двигатель 406, мы не сомневаемся, что наша статья также вам поможет.

Итак, рассмотрим основные симптомы.

Автомобиль пытается завести, но чего-то не хватает.
Двигатель щелкает и даже не пытается запуститься.
Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

3) Смотрите фото и ищите причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние клемм, часто бывает, что на них огромный слой осадка и, как следствие, плохой ток протока. Снимите зажимы и очистите их металлической щеткой, желательно смажьте специальной пастой. Пасту можно приобрести в любом магазине автозапчастей, это не так уж и дорого. Затем надеваем хомуты и хорошо их затягиваем, чтобы они не перекручивались. Поверьте, даже такая, казалось бы, мелочь может вызвать неприятный сюрприз и потратить ваше время. Попробуйте запустить двигатель, если ничего не изменилось, продолжайте.

4) На фото с правой стороны аккумулятора есть прямоугольник, который мы обвели красным. Это главный предохранитель. Если у вас закрытая коробка, как на нашей картинке, открутите верхнюю крышку. Есть две металлические перемычки. Они должны быть в хорошем состоянии, как и любые другие предохранители. Возьмите десятичный ключ и убедитесь, что все эти пластины надежно затянуты. Если вы едете с открытым блоком, лучше всего отвинтить его наполовину и использовать ватный пистолет, а затем плотно прикрутить.

(Поверьте моему опыту, у меня есть две машины Соболь, коробка и все металлические, и иногда эта мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.)

(Все вышеперечисленные действия я проделывал сам много раз, и в 90% случаев начинал с Соболя).

Если у вас есть все эти симптомы, вы убедились, что стартер сломан, а запустить двигатель руками не получается, то конечно вас спасет только замена стартера. Самостоятельно заменить его несложно, достаточно открутить несколько саморезов.

6) Как давно вы заменили свечи? Не поленитесь и открутите первые две пробки. Какое у них состояние ?! Там много сажи ?! Если так, то в любом случае придется покупать новые. Они уже не работают.

9) Даже сейчас, если ваш Соболь не загорается, войдите в кабину и откройте крышку блока предохранителей справа от руля. Лучше всего проверить их все. Попробуем начать.

10) Возвращаемся к капоту и нащупываем трос, массу двигателя, все должно быть плотно. У меня была ситуация, что груз почти откручивался, так как это секрет.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Помимо неисправностей самого двигателя УМЗ-4216, есть и неисправности в системах управления двигателем при эксплуатации. Электронный блок управления двигателем (подача топлива и зажигание) в определенной степени способен диагностировать неисправности систем управления двигателем ЮМЗ-4216. При этом датчики, установленные на двигателе, используются для получения информации о работе двигателя и систем, контролируемых агрегатом.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем УМЗ-4216 имеется специальный 16-контактный разъем. В случае обнаружения неисправностей в работе систем управления блок управления включает диагностическую лампу (желтая лампа на панели приборов автомобиля с изображением контура двигателя) и сохраняет ее в своей памяти.есть код, отражающий неисправность.

Во время работы при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа мигает 0,6 секунды и гаснет, когда система самодиагностики не обнаруживает неисправности в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть проблемы с системами управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и УМЗ-4216. двигатель как можно скорее.

— Система самодиагностики неисправна. — Неисправен модуль управления.

— Неисправные цепи системы управления двигателем. — Неисправность компонентов системы управления двигателем. — Неисправен модуль управления.

— Неисправны цепи питания и управления электронасоса. — Неисправно реле электрического подъемного насоса. — Электроэрозионный насос неисправен. — Неисправный блок управления.

— Повреждены силовые и управляющие цепи электроподъемника. — Неисправный блок управления.

— Неисправность цепей питания и управления стартером. — Батарея разряжена или повреждена. — Неисправный стартер. — Неисправность дроссельной заслонки.

— Увеличивается зазор между зубьями шестерни синхронизатора коленчатого вала и датчиком синхронизатора. Проверить зазор между сердечником датчика синхронизма и зубцом переключателя синхронизма, он должен быть в пределах 0,5-1,5 мм. — Неисправная корзина синхронизации.

Условия: Электробензонасос работает, напряжение аккумуляторной батареи больше 12 В, двигатель находится в режиме запуска кривошипом, включен режим самодиагностики.

1. 1. нет давления топлива.

— Нет топлива в баке. — Воздушная пробка в воздуховоде.

2. Давление топлива менее 4 кг / см2.

— Забиты топливопроводы и топливные фильтры. — Воздухозаборник всасывания. — Утечка в топливных магистралях. — Неисправность регулятора давления топлива. 3.

3. Давление топлива больше 4 кг / см2.

— Засорен сливной шланг. — Неисправен электробензонасос. — Неисправен регулятор давления топлива.

4. Неисправность холостого хода регулятора или засорение байпаса регулятора. 5. Неисправен датчик положения коленчатого вала. 6. Перемешаны цепи управления катушкой зажигания цилиндра. 7. Блок управления поврежден.

— Неточное закрытие дроссельной заслонки. — Канал регулятора холостого хода не закрывается. — Нарушена калибровка датчика температуры охлаждающей жидкости.

— Поврежден высоковольтный кабель или конец кабеля. — Неправильный зазор свечи зажигания. Установите зазор 0,7-0,8 мм. — Нагар на электродах свечей зажигания. — Неисправная свеча зажигания. — Неисправность питания топливной форсунки или цепи управления. — Топливная форсунка забита. — Неисправная топливная форсунка. — Блок управления поврежден.

— Неисправность питания катушки зажигания или цепи управления. — Катушка зажигания неисправна. — Блок управления поврежден.

— Удаление воздуха из системы впуска, вентиляции картера или вспомогательной тормозной системы. — Попадание воды в топливный бак. — Дергающийся контакт датчика положения дроссельной заслонки.

— Неисправные цепи зажигания высокого напряжения. — Стук контактов датчика положения дроссельной заслонки.

Читайте также: