Где находится метка на шкиве коленвала ваз 2110 8 клапанов

Обновлено: 04.07.2024

Наверно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 рано или поздно сталкивается с такой задачей, как необходимость замены ремня привода газораспределительного механизма или сокращенно ГРМ. Ремень ГРМ необходимо менять, каждые 45 – 50 тысяч пробега автомобиля и проверять его на наличии повреждений и износа, не реже чем производится замена масла в двигателе автомобиля, это в среднем каждые 10 тысяч пробега. Для того, что бы проверить состояние ремня, достаточно потратить на это 10 минут вашего времени, отвернув 3 болта крепления защитного кожуха ремня ГРМ и проверив его состояние, собрать все назад. В некоторых случаях, такая операция поможет вам в будущем сэкономить и время и деньги.

Процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Ставим автомобиль на домкрат и снимаем правое переднее колесо вашего автомобиля.
Ключиком на 10, откручиваем три больта крепления защитного кожуха ГРМ и снимаем его. Болты крепления находятся, два с боку кожуха, один в центре.

Вынимаем резиновую заглушку из верхней части картера КПП, в районе маховика, там мы будем смотреть метку ВМТ первого цилиндра.

Берем ключ на 19 и за болт крепления шкива генератора, по часовой стрелке, проворачиваем его, что бы совпали метки на верхнем шкиве ГБЦ и метка на маховике под заглушкой КПП.

Сборку автомобиля осуществляем в обратной последовательности

Устанавливаем ролик натяжения ремня ГРМ.
Одеваем ремень ГРМ на зубчатые шкивы согласно схеме.

Контролируя метки, поворачиваем специальным ключом ролик натяжения ГРМ против часовой стрелки до необходимой натяжки самого ремня и фиксируем его в таком положении, затянув гайку его крепления, ключом на 17.

Проверяем метки ГРМ.

На первый взгляд, замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110, кажется очень трудоемким процессом, но на самом деле, это далеко не так. Опытные мастера справляются с такой задачей от 30 до 60 минут, это под силу и вам.

Привод ГРМ включает также натяжной ролик, при помощи которого ремню придается нужное натяжение. Помимо этого ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, вращая его приводную шестерню.

Неисправности ремня

Неисправности ремня привода ГРМ могут возникнуть в результате его длительной эксплуатации, а также стать следствием неправильной регулировки или неполадок в работе помпы, натяжного ролика. К ним относятся:

нарушение целостности ремня (трещины, расслаивание);
деформация;
обрыв ремня.

При выявлении любой указанной неисправности, ремень подлежит замене.

Зачем менять ремень

В соответствии с перечнем регламентных работ для ВАЗ 2110, ремень ГРМ необходимо менять после каждых 60-75 тыс. км пробега, однако, здесь нужно учитывать еще и условия его эксплуатации, а это:

перепады температур;
попадание на ремень масла;
неполадки в работе натяжного ролика;
неисправная помпа.

Все это неизбежно приведет к его повреждениям.

Необходимо не реже одного раза в месяц осматривать:

ремень (определяя его целостность);
натяжной ролик ;
шестерню водяного насоса.

Цена ремня ГРМ

Цена на ремень ГРМ ВАЗ 2110 в зависимости от производителя может варьироваться от 400 до 1000 рублей. Примерно столько же стоит и натяжной ролик, который рекомендуется менять вместе с ремнем. Стоимость работы по замене этих элементов привода ГРМ — 600-1000 рублей.

Чтобы сэкономить средства, заменить ремень и ролик можно своими руками. Ничего сложного в этой процедуре нет, да и никаких специальных инструментов не потребуется. Нужно только прибрести запасные части.

Замена

ключи на 10, 13, 17;
ключ для вращения ролика;
плоская отвертка;
баллонный ключ;
домкрат;
немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

1.Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.

2.С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

3.Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

4.Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

5.Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).

6.За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.

7.Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

8.С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.

9.Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

10.С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

11.За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.

12.Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

13.Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.

14.Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.

15.Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

16.В этом положении затягиваем болт крепления натяжного ролика.

17.Вынимаем отвертку из отверстия картера сцепления, ставим на место заглушку. Защитный кожух ремня ГРМ не устанавливаем, пока не проверим работу всего привода.

Заключение

Завершив ремонтные работы, запустите двигатель. Оцените звук работы мотора. Если все сделано правильно, никаких посторонних шумов быть не должно.

При сильном натяжении ремня ГРМ возможен гул ролика натяжителя. В этом случае его крепление нужно ослабить, и провернуть ролик на 10-15 градусов влево, после чего опять надежно зафиксировать.

Ремень ГРМ на ВАЗ 2110 подлежит замене каждых 75 000 (км) пробега. Опытные водители проводят плановый осмотр ремня ГРМ и натяжного ролика не реже, чем 1 раз в месяц.

В каких случаях проводится смена ремня ГРМ на ВАЗ 2110? – 1. Износ ремня (появились трещины, следы порывов или ремень вовсе порвался). 2. Износ натяжного ролика (встречаются случаи, что разбитый ролик рвет ремень). 3. Проехав 75 тыс (км) можно смело менять ремень ГРМ.

Порядок действий при съеме изношенного ремня

Ставим машину на ровном и плоском месте.
Открываем капот.
Снимаем крышку ГРМ (выкручиваем ключиком на 10 два боковых болта + ключиком на 17 откручиваем центральный болт).

Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого нужно головкой на 19 провернуть шкив коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока риска колеса не совпадет с отметкой на корпусе привода ГРМ.

Материал по теме: Датчик охлаждающей жидкости Ваз 2110 — неисправности и замена

Открываем резиновую заглушку (где картер сцепления, за 4-ым цилиндром) и следим, чтобы отметка маховика совпала с риской, которая находится под заглушкой (на корпусе).

Если риска маховика не совпадает с отметкой, то нужно ослабить натяжной ролик, скинуть ремень ГРМ и провернуть маховик, пока риски не совпадут.

Теперь необходимо застопорить маховик. Для это берется отвертка и вставляется в отверстие под заглушкой.

Снимаем изношенный ремень ГРМ.
Выкручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его.

Обратите внимание, ремень ГРМ желательно менять в паре с натяжным роликом. Если на рабочей поверхности ролика имеется заметный износ, то натяжной ролик нужно менять обязательно и непременно.

Порядок действий при натяжке нового ремня

Меняем изношенный ролик на новый.
Одеваем новый ремень на зубчатые шкивы коленвала, масляного насоса и распредвала.
Натягиваем ролик. Используем несколько штырей (можно взять саморезы длиной около 30 мм), они вставляются в отверстия ролика, между ними вставляется отвертка и зажимная гайка натяга ролика закручивается против часовой стрелки.

Сила прижима натяжной гайки должна составлять около 2 (кгс). Лучше всего натягивать ролик ключом с измерителем силы.

Извлекаем отвертку из картера сцепления и ставим заглушку на место.
Проверяем совпадение рисок на коленчатом и распределительном валах.
Крышку ГРМ не закрываем, пока не осуществим пробный пуск двигателя.

При работе двигателя не должно быть посторонних шумов. Встречаются случаи, когда ремень получает сильную натяжку и во время работы двигателя проскакивает гул натяжного ролика. В этом случае нужно слегка отпустить прижим натяжного ролика.

Здравствуйте! Понимаю что тема уже поднималась, но все же хотелось бы лучше определиться с положением зубов задающего диска относительно ДПКВ. Если честно то пробовал ставить метки и по 19 зубу и по 20 и даже чтоб обидно не было между 19 и 20, и честноь говоря во всех 3 случаях раздницы я не наблюдал. Многие скланяются к версии что все таки лучше 19 зуб. Если сняц ГБЦ то можно увидеть что ВМТ на 20 зубе, тогда получается чо УОЗ можно ставить по 19 зубу? Так все такие какой же зуб точно ставить?

maxail

nominal

И как же тебе это удалось?? Мне тоже попадались машины, на которых ДПКВ стоял и на 19 и на 20 зуб. И разницы я не заметил(клиенты тоже), но для меня это тоже вопрос интерсный, хотелось бы узнать истину.

ДПКВ стоит в позиции 114° после ВМТ. Теперь смотрим, если 1-й зуб принимаем за ВМТ , то с шагом 1зуб=6° получаем 19*6 = 114° , прибавляем 1-й зуб и получаем 20 зубов

vadik

Наврядли, просто шпоночке кабздец начинает приходить. Ябы в таком случае проверил, разборкой состояние шпонки, да и вообще затяжку задающего диска, иначе авто не долго проездит если шпоночка на издыхании.

Johnvaldai

Но обратите внимание, если смотреть положение ВМТ при снятой ГБЦ, то она как раз на 20 зубе, тоесть максимальное сжатий, значит в этот момент у нас ЭБУ даст напряжение на МЗ который и создаст искру на электродах свечи, а на это нужно время хоть и маленькое но время, тоесть пока искра пробьет поршень уже пойдет в низ и искарка может оказаться поздней, поэтому я думаю что 19 зуб лучше, тоесть 20 это ВМТ а 19 это УАЗ, а что вы по этому поводу думаете?

maxail

Нет, ЭБУ даст напряжение на МЗ несколько раньше в зависимости от режима работы двигателя, это и будет УОЗ. А на счет

на 8кл зубилах я ориентируюсь по ремню. Если ремень грм проходит через 1-й зуб после пропуска, значит шкив стоит правильно.

Щёкинец

то она как раз на 20 зубе, тоесть максимальное сжатий, значит в этот момент у нас ЭБУ даст напряжение на МЗ который и создаст искру на электродах свечи, а на это нужно время хоть и маленькое но время, тоесть пока искра пробьет поршень уже пойдет в низ

БУГОГА!
maxail, ЭБУ знает в наступлении ВМТ за 114°.
Да, про искру в ВМТ, слышали про угол ОПЕРЕЖЕНИЯ зажигания что нибудь?

vadik

vadik, Да, про искру в ВМТ, слышали про угол ОПЕРЕЖЕНИЯ зажигания что нибудь?

Это Вы у меня спрашиваете?

maxail

Shura_with_KINEF

vadik

Так и должно быть. Вы просто не правильно считаете. Вы считаете по зубам, а надо считать по шагам, а один шаг это зуб + впадина. Ведь шкив разделён не на 60 зубов, а на 60 зубов и на 60 впадин, и именно один зуб + одна впадина = 6 градусов. А 114 градусов делёное на 6 = 19 шагов, Вот и получается что 19ый шаг заканчивается на кромке 20го зуба. И именно там и стоит ДПКВ

рашит

да что же вы такие невнмательные? читайте вдумчиво мануалы! - при совмещении первого зуба с ДПКВ ,КВ стоит в 114гр(19 зубьях) до ВМТ. 1+19=20

MMAGS

Кубань

Кубань, ВСе равно вопрос через некоторое время всплывет. Это как емкость АКБ к зиме или сетки к лету))

[b]vadik[
Да нет в принцепе понятен я просто, подумал что если попробовать ориентироваться скажем как на карбюраторной шестерки, тоесть метка по средине это ВМТ, а метка - А- первая это для выставления УОЗ, раньше или позже. Хотя признаю, что я на счет инжектора заблуждаюсь, но хотелось бы конкретно понять, в чем разница между 19 или 20 зубом если ее на работе авто не ощущаеш?

Эту тему на в фак сбросить

maxail

но хотелось бы конкретно понять, в чем разница между 19 или 20 зубом если ее на работе авто не ощущаеш?

Сибиряк

домовой Кузьма

kimmaster

Не пойму почему разницы нет 19-20? На моей зубилке было смещение на один зуб точно не помню в какую сторону. Так вот ехала она прекрасно но хлопки периодические в глушитель были и СО завышен от неполного сгорания топлива. Установил метки и всё исчезло.

мурзик

Когда восьмёрки только появились, мы пробовали ремень перекидывать по всякому, и пришли к выводу что меняя время открытия-закрытия клапанов(что и происходит при перекидывании ремня) относительно поршня, и регулировки момента зажигания, авто становится мощнее, или на низких оборотах или на высоких. Но уже не помню в какую сторону надо перекидывать, если кому интересно попробуите. Делали это с помощью разрезного шкива, а перекидыванием ремня очень грубо, но тоже деиствует

рашит

мурзик

мурзик, Вы явно не верите нашим испытаниям, ну и правильно. Вы сами попробуите. Как Рома пишет, он не заметил разницы при установке на 19 зуб и смещении шкива на +6 градусов, и я с ним полностью согласен, но он не пробовал поставить на 21ый зуб, это будет -6 градусов. А с Сибиряком я не согласен, УОЗ на инжекторах берётся с ДПКВ и не может изменятся от перестановки ремня а изменяются только углы открытия - закрытия клапанов. Это на карбовых авто при изменении положения ремня, изменяется и УОЗ..Мы тоже всё это пробовали сами потому что не верили чужим словам, но вы ведь тоже со мной согласитесь что всё таки что то меняется при изменении углов открытия-закрытия клапанов.

рашит

Тема - бред от начала и до конца. Люди ж говорят дело, даже транспортиры прикладывают, но продолжение следует.
Обобщу, а умные может еще добавят:
- положение задающего диска на коленвалу раз и на всегда задано при изготовлении и коленвала., соответственно вопросы, на какой зуб ставить и какой УОЗ получится, отпадает;
- УОЗ окончательно выставляется ЭБУ по данным ДД и таблиц обучения, поэтому +\- ползуба при изготовлении шкива будут откорректированы;
- если шкив провернуло его надо менять;
- если купили чугунный шкив как на фото, его надо менять;
- ставить ремень ГРМ по отношению к зубам на задающем диске не правильно, для этого есть метка на маховике (см.фото);

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Костиков Владимир Игоревич.
Суть вопроса: не могу зафиксировать метки ГРМ, как выставить метки по ВТМ?

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Шкив привода генератора и шкив коленвала

Шкив выпускного и впускного вала

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Два разных 16-клапанника

Для тех, кто ничего не понял

Число зубцов на шкиве коленвала – 21 , на шкивах распредвалов – 42 . Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

бесконтактная с трамблёром-распределителем: прерыватель поворачивается на несколько градусов и таким образом ставится угол опережения;
бесконтактная электронная система зажигания не имеет трамблёра, а угол опережения выставляется посредством управления ДВС (с помощью датчиков, например, датчика положения коленчатого вала).

Ваз 2110

Угол опережения выставляется при включенном двигателе без движения автомобиля с вращением коленвала 820-900 оборотов. Величина угла – от 0 +/- 1 до верхней отметки. Если угол установлен неправильно, двигатель будет испытывать перегрев, снизится мощность, увеличится расход топлива, проявится детонирование.

Для начала необходимо с помощью датчиков, например, датчика положения коленчатого вала (регулирует поступление топлива) выставить информацию в блок управления.

Регулировка зажигания ваз 2110 инжектор, 8 клапанов требует некоторых навыков мелкого ремонта автомобиля:

Освободить привод газораспределительного механизма от футляра.
Расстояние между датчиком и зубчатым диском на коленвале не должен превышать 0,5 – 0,7 мм, чтобы импульс датчика мог пройти, и искры образовывались бесперебойно.
Шкив коленвала должен быть на месте, проверить это можно с помощью меток. Метка на маховике должна совпасть с меткой картера КПП, для чего необходимо поворачивать коленвал.
Метка на масляном насосе должна совместиться с приливом блока цилиндра.
Еще одна метка на колесе привода распредвала должна совпадать с приливом крышки ремня ГРМ.
При совмещении всех точек поршни 1 и 4 цилиндров будут размещаться в верхнем положении. Тогда расстояние между зубьями совпадёт с приливом на блоке цилиндра, 20й по счёту зуб сойдётся с датчиком коленвала.
Датчик даёт сигнал в систему управления ДВС о том, что поршень цилиндра номер 1 в верхнём положении в состоянии сжатия.

Выставление меток в системе зажигания на ВАЗ 2110

При работе с током необходимо соблюдать технику безопасности: наденьте резиновые перчатки и выбирайте инструменты с прорезиненными ручками.

Установка зажигания будет полной, если проверить проделанную работу. Точную диагностику можно провести только с помощью компьютера, однако можно оценить функционирование цепей:

проконтролировать контакты (только при выключенном зажигании);
внутри модуля необходимо узнать напряжение на клемме С и В;
чтобы проверить высоковольтный провод, необходимо поместить в колпачок свечу и приставить ее к блоку цилиндров. При включении ДВС с помощью стартера, должна появиться искра. Необходимо проверить все провода. Отсутствие искры должно послужить поводом к проверке или замене системы зажигания;
при продолжении некорректной работы двигателя, нужно проверить систему питания.

На ваз 2110 карбюратор также необходимо выставление меток для регуляции системы зажигания.
Следует помнить, что раннее и позднее зажигание ухудшает эргономичность Вашего двигателя, мощность падает. ДВС подвергается воздействию высоких температур и чрезмерных нагрузок. Также возможно возникновение детонации.

Узел зажигания ВАЗ 2110 не подлежит ремонту, возможна только полная замена на новое устройство!

Как Выставить Метки Грм На Ваз 2110

Марки ГРМ. установка этикеток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.

Замена ролика грм и выставление меток грм На видео ваз 2110 8кл Наша группа в вк: Инстаграмм:.

Как быстро выставить метки грм на ваз 8кл

замена ГРМ на 8 кл двигателе. Ролик натяжения ремня не правильно показали! Все в обратную сторону надо натяг.

Они должны совпадать с меткой на коленчатом валу, и здесь есть несколько методов расчета этой метки. Довольно сложно снять генератор шкива ремня (он не позволяет увидеть этикетку) и улицу, чтобы увидеть совпадение меток.

При таком совпадении следов поршня находятся в ВМТ (верхняя мертвая точка)

Второй способ. рассчитать звездочки

И, наконец, третий вариант установки положений положения коленчатого вала на маховике, их можно увидеть, если вы удалите резиновую заглушку на коробке передач:

Вот варианты сравнения меток времени, мы предлагаем вам пример двигателей 1.5 16V, установленных на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас по-прежнему есть какие-либо вопросы относительно маркировки времени на вашем движке. спросите их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Момент зажигания топливовоздушной смеси в камере сгорания это момент образования искры между электродами свечи. Установка момен]та зажигания это возможность воспламенения смеси при определен]ном положении поршня относительно ВМТ. Характеристики автоматических регуляторов момента зажигания показаны на рис.

1 Так как ориентироваться проще по коленчатому валу (шкиву, маховику), то зажигание до ВМТ (опережение), в ВМТ и за ВМТ (запаздывание) принято оценивать в угловых градусах по коленчатому валу со знаком V или (рис. 2). Шкала может быть в люке карте]ра сцепления или на шкиве (рис. 2).

В первом случае риска (метка ВМТ в соответствующих цилиндрах) на маховике, а во втором штифт в крышке механизма газораспределе]ния (шкала на шкиве). В связи с ме]ньшим диаметром шкива по сравне]нию с маховиком шкала может охва]тывать весь диапазон изменения угла момента зажигания. На каком бы автомобиле не устанавливалось зажигание, начи]нать необходимо с проверки трех соответствий. В момент зажига]ния должны находиться относи]тельно друг друга в соответствую]щем (определенном) положении: коленчатый, распределительный валы и валик распределителя.

Главным ориентиром (почти всегда) является ВМТ в первом цилиндре. На 4-тактном двигате]ле рабочий цикл осуществляется за два оборота коленчатого вала или за четыре хода поршня (такт пол оборота, один ход поршня), поэтому поршень первого цилин]дра в ВМТ за цикл будет два раза. Один раз между тактами выпуска и впуска, другой между такта]ми сжатия и расширения (рабо]чий ход). Именно последняя ВМТ нас и интересует. Для взаимной ориентировки коленчатого и ра]спределительного валов исполь]зуются различные метки: высту]пы, штифты, запрессованные ша]рики, риски, канавки, лунки и т.

Д. Положение валика распредели]теля контролируется по располо]жению наружного контакта ротора относительно бокового электрода также первого цилиндра. (КСЗ, БТСЗ). Обратим внимание на метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределитель]ного вала (рис.

3). Метка 4 (выступ, прилив) на шкиве используется тогда, когда есть доступ к передней части дви]гателя (снят радиатор или двига]тель). При установке момента за]жигания в обычных условиях ис]пользуется метка 4 (пропил) на ре]бре шкива со стороны двигателя. Совмещение меток 4 и 3 (рис. 3) говорит только о том, что поршни первого и четвертого цилиндров находится в ВМТ. В каком цилиндре конец такта сжатия, можно узнать, посмотрев на наружный контакт ро]тора, предварительно сняв крышку распределителя.

Если распределитель снят, поступаем следующим образом. Заткнув бумажной пробкой отверстие свечи первого цилиндра, вручную провора]чиваем коленчатый вал. Момент вылета пробки говорит о ВМТ поршня первого цилиндра в конце такта сжатия. В случаях, когда проводится регламентное обслуживание двигателя с регулировкой клапанов, поступают иначе. При снятой крышке головки блока совпадение нижних меток 4 и 3 (рис.

3) и верхних 1 и 2 (рис. 4) говорит о том, что конец такта сжатия в четвертом цилиндре. При снятой крышке головки наличие трех соответствий на Жигулях лучше всего проверить по ВМТ четвертого цилиндра.

Обычно пишут, если совпадают верхние метки (рис. 4), должны совпадать и нижние метки 4 и 3 (рис. 3). В действительности, даже на новых автомобилях, такого совпадения не бывает.

При сов]мещении верхних меток метка на шкиве коленчатого вала уходит вниз, по ходу вращения коленчато]го вала от длинной метки 3 по на]ружному диаметру шкива до 10 мм. По мере вытягивания цепи (ремня) метки расходятся еще больше. Несовпадение меток яв]ляется своеобразной страховкой для случая, когда по каким-либо причинам нарушено соответствие положений коленчатого и распре]делительного валов. Известно, что при заклинивании двигателя гнутся выпускные клапаны, так как максимум их подъема ближе к ВМТ поршня (для Жигулей 111`, максимум подъема впускных клапа]нов до ВМТ 250 по коленчатому валу). Для валика распределителя рекомендуется: при загорании контрольной лампы при совмещении меток 2 и 4 (см.

Рис. 3) наружный контакт ротора должен находиться против контакта четвертого цилиндра в крышке распре]делителя (при установке зажигания по четвертому цилиндру). Но, как отмеча]лось выше, если между ротором и кулачком жесткая связь, то между вали]ком распределителя и кулачком (соответственно и ротором) такой связи нет. При работе центробежного регулятора кулачок с ротором будут доворачиваться по ходу валика распределителя.

В связи с изло]женным у наружного контакта ротора обычно больше обгорает задний край, контакт ротора в момент появления импульса напряжения успевает пройти боковой контакт крышки. Поэтому лучше устанавливать распреде]литель так, чтобы контакт ротора оказался повернутым назад настоль]ко, чтобы боковой контакт был напротив передней части наружного кон]такта ротора. Итак, три соответствия для Жигулей: PPPPP совпадение верхних меток (см.

Рис. 4); PPPPP метка шкива коленчатого вала за длинной меткой крышки (см. Рис. 3); PPPPPPнаружный контакт ротора расположен относительно бокового кон]такта четвертого цилиндра в крышке, как описано выше. Если верхние метки совпадают, можно определить расхождение ни]жних меток (метка шкива и длинная метка на крышке).

При наружном диаметре шкива коленчатого вала равном 150 мм, 10` по меткам (рис. 3) дают примерно 13 мм по шкиву. При числе зубьев звездочки 19 поворот на 1 зуб соответствует 19` (360`:19=18,95`), на шки]ве это 25 мм. Если метка шкива ушла вниз на 18,5 мм (от длинной мет]ки по шкиву), то перестановка цепи на 1 зуб поднимет ее до второй мет]ки (25 18,5=6,5 мм), что вполне приемлемо. При перестановке цепи на звездочке необходимо учитывать, что при снятой звездочке распределительного вала ее уже не установить обрат]но. Необходим поворот коленчатого вала против часовой стрелки (против направления вращения) или поворот распределительного вала по часовой стрелке (по направлению вращения).

Проще вращать коленчатый вал (шестигранник храповика размер под ключ 38 мм). Поворот производится на небольшой угол, лучше в нес]колько приемов с примеркой звездочки к распределительному валу. Вра]щать коленчатый вал как попало, да еще с усилием нельзя. Были случаи, когда гнулись клапаны. Для того, чтобы усилие поворота было минималь]ным, можно вывернуть свечи.

Натягивать звездочку болтом на вал и штифт нельзя, ибо можно повредить штифтовое соединение. При вращении распределительного вала также нельзя прикладывать усилие к штифту. Вал проворачивают за нормально установленную и зак]репленную звездочку (без цепи). При проверке положения валика распределителя зажигания относитель]но коленчатого вала устанавливают коленчатый вал в положение, соответ]ствующее начальному углу опережения зажигания. Например, если началь]ный угол равен 5`, то метка 4 (см. Рис.

3) должна быть против метки 2. При этом наружный контакт ротора должен располагаться у контакта первого или четвертого цилиндров крышки распределителя, как показано на рис. 3. Непосредственно увидеть рас]положение контактов можно, вос]пользовавшись старой, срезанной соответствующим образом, крыш]кой распределителя.

Иначе оценка положения контактов будет при]близительной. Если явного соответствия нет, поступаем следующим образом. Отворачиваем гайку крепления ра]спределителя, вынимаем его из гнезда, вращением валика коррек]тируем положение ротора придер]живая его, вновь вставляем в гнез]до распределитель. При установке распределителя ориентируемся только на пружинные защелки крышки (удобство использования), если нет метки на блоке и шкалы на фланце распределителя. Прове]денная установка распределителя является предварительной, оконча]тельная установка будет проведена при проверке момента зажигания.

На автомобилях ВАЗ-2108, -2109 с системой зажигания БТСЗ (TSZ-h) метки, определяющие положение коленчатого вала (ВМТ в первом и четвертом цилиндрах), даны с двух сторон коленчатого вала (рис. 5). При совмещении метки (риски) на маховике со средним (длинным) де]лением шкалы поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Метки (рис. 4) используют при установке зажигания, когда двигатель снят с автомобиля.

Читайте также: