Генератор ваз не держит нагрузку

Обновлено: 02.07.2024

Мы насчитали семь симптомов поломки генератора, которые помогут вам вовремя обнаружить и устранить неисправность.

Генератор — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого гарантированно обездвижит ваше транспортное средство всего за несколько десятков километров пути. Любая неисправность этой детали требует немедленного вмешательства. В противном случае машине нередко грозит дорогостоящий ремонт. Важно вовремя заметить и устранить неисправность генератора. Мы насчитали семь симптомов поломки, которые помогут вам в этом нелёгком деле.

Устройство генератора

Прежде чем говорить о симптомах поломки, нелишним будет вспомнить о том, как устроен и функционирует генератор переменного тока. Эта деталь состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого находится катушка статора и ротор на подшипниках. Вал ротора приводится в движение приводным ремнём от коленчатого вала двигателя. Переменный ток, снимаемый с обмотки статора, преобразуется в постоянный мощным диодным выпрямителем. Угольные щётки передают на ротор управляющий ток от регулятора напряжения. Благодаря его работе генератор постоянно вырабатывает около 13,8–14,7 вольт на выходе, вне зависимости от оборотов двигателя. Этот ток идёт на запитку бортовой сети автомобиля и служит источником подзарядки аккумуляторной батареи. Поломка генератора или неправильная его работа приводит к быстрой разрядке аккумулятора или полному выходу его из строя, в результате машина обесточивается и лишается возможности самостоятельно перемещаться в пространстве.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Если же самостоятельный ремонт не предполагается, полученные из этой статьи знания помогут выявить поломку своевременно. А это уже хорошие шансы пораньше обратиться за помощью к специалисту, и обойтись несложным и сравнительно недорогим ремонтом, избежав покупки нового генератора. В конце концов недобросовестность автомобильных сервисов еще никто не отменял. На практике доказано – если к мастеру идти хотя бы с примерным пониманием проблемы, шансы надуть вас, навязав несуществующие проблемы, стремятся к нулю.

Краткий перечень характерных неисправностей генератора

Для начала кратко перечислим характерные неисправности генератора автомобиля без каких-либо пояснений. Это позволит в общих чертах оценить, так сказать, масштабы катастрофы. Вполне возможно, что некоторые из приведенных в списке поломок вам уже знакомы. Как правило, к ним относятся те, которые встречаются очень часто, и практически каждый первый автолюбитель с маломальским опытом с ними сталкивался хотя бы раз.

Итак, вот 10 характерных неисправностей генератора автомобиля:

Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ.
Проскальзывание или обрыв приводного ремня.
Износ или разрушение подшипников ротора.
Износ или зависание щеток.
Износ токосъемных колец.
Некорректная работа или выход из строя реле-регулятора напряжения.
Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора.
Пробой диодов выпрямительного моста.
Обрыв диодов выпрямительного моста.
Недостаточная мощность генератора.

К подробному рассмотрению каждой из этих поломок мы еще вернемся. Как и к симптомам, по которым эти неисправности можно выявить.

Устройство и принцип работы генератора автомобиля

Сперва же не лишним будет хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством генератора, а также с принципом работы этого узла автомобиля. Многие автолюбители, к сожалению, всегда пропускают этот этап, сразу приступая к диагностике и ремонту. В итоге, из-за непонимания (или недопонимания) принципа работы дело часто заходит в тупик, допускаются серьезные ошибки, провоцируются короткие замыкания и более серьезные поломки, чем были до этого. Отсюда следует вывод, что поиск и устранение любых неисправностей того или иного узла автомобиля нужно начинать с изучения его устройства и принципа работы.

Генератор автомобиля устроен и работает следующим образом. Собственно, электроэнергия, используемая для питания бортовой сети и зарядки аккумуляторной батареи, вырабатывается за счет электромагнитной индукции. Снимается она с выводов обмоток статора, внутри которых вращается ротор на двух подшипниках. В движение ротор приводится от коленчатого вала двигателя, с которым он соединен при помощи ремня.

Первая особенность, о которой необходимо знать, это неравномерность скорости вращения ротора генератора. Она полностью зависит от того, на каких оборотах работает двигатель. Соответственно, если бы ротор питался (для возбуждения) одним и тем же напряжением, то на выходе генератора мы бы получали скачущее напряжение, что является неприемлемым для бортовой сети автомобиля.

Вторая особенность автомобильного генератора заключается в том, что он генерирует переменное трехфазное напряжение. А для питания бортовой сети и зарядки АКБ оно должно быть постоянным. Чтобы решить эту проблему, генератор оснащается выпрямительным мостом, состоящим из диодов. Как правило, в выпрямителе имеется шесть основных диодов (по два на каждую фазу), а также три дополнительных.

В принципе, этих знаний уже будет достаточно для того, чтобы разобраться в описанных далее характерных неисправностях генератора. Хотя для успешного самостоятельного ремонта не помешает углубиться в тему, используя дополнительные источники информации.

Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ

Чтобы генераторный узел мог работать, он должен быть надежно соединен с:

Абсолютно то же самое и с положительным силовым проводом генератора. Он идет непосредственно на АКБ, и отличается довольно серьезной толщиной. Если этот провод поврежден, либо плохо контактирует в точках крепления – проявляются описанные выше симптомы. Устраняется неисправность простой зачисткой контактных площадок. Если провод поврежден механически (в результате неосторожности, коррозии или вибраций), то его нужно обязательно заменить на новый с соблюдением поперечного сечения.

Дополнительно проверяется состояние контактов управляющего провода, приходящего к генератору от замка зажигания (тонкий), а также сигнального (на реле-регуляторе). Плохие контакты в этих точках также приводят к нестабильной и некорректной работе всего узла зарядки АКБ.

Проскальзывание или обрыв приводного ремня

Проскальзывание приводного ремня может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, недостаточным его натяжением. Во-вторых, попаданием на шкив генератора воды из луж или моторного масла. В-третьих, ремень со временем растягивается, провисает, и тоже начинает периодически проскальзывать. Как правило, на первых порах эта неисправность проявляется только тогда, когда генератор начинает работать под серьезной нагрузкой. Это происходит потому, что с увеличением нагрузки возрастает сопротивление ротора.

Очень часто проскальзывание ремня определяется по характерному писку, который слышен при старте двигателя, а также сразу после включения нагрузки. Довольно часто этот свист можно услышать в дождливую погоду, что говорит о попадании воды на шкив генератора. Если такое происходит, ремень надо либо подтянуть, либо заменить на новый.

Обрыв ремня генератора является более серьезной неисправностью, которую крайне желательно замечать сразу же после ее возникновения. Первичным симптомом является загорание сигнальной лампы на панели приборов, показывающей, что заряд аккумулятора не происходит. Эта лампа должна гореть только при включенном зажигании и заглушенном моторе. Во всех остальных режимах она не светится.

Износ или разрушение подшипников ротора

При износе подшипников ротора генератора может возникнуть несколько проблем. Во-первых, из-за нарушения оси вращения вала якоря он своими обмотками начинает задевать статор. Во-вторых, подшипники в результате значительного износа могут вообще заклинить, и ротор остановится. Первая проблема повлечет за собой сначала просадки напряжения бортовой сети, а позже – к межвитковому замыканию в статоре. Что будет при заклинивании подшипников – и так понятно. Ротор остановится.

В большинстве случаев износ подшипников генератора удается выявить заранее по характерному гулу, доносящемуся из-под капота. Этот звук может менять громкость и тональность в зависимости от того, какая нагрузка в данный момент возложена на бортовую сеть автомобиля. То есть, например, при включении фар головного света гул может значительно усиливаться, что и позволяет заблаговременно выявить неисправность.

Чтобы избежать описанных проблем, крайне желательно периодически проверять подшипники на предмет наличия люфтов. Для этого достаточно взяться рукой за шкив генератора, и пошатать его из стороны в сторону. При исправных подшипниках никакого люфта быть не должно.

Износ или зависание щеток

Щетки нужны для того, чтобы подавать питание на постоянно вращающийся ротор генератора. Как правило, вместе с реле-регулятором они являются одной отдельной деталью. Сделаны щетки из токопроводящего графита, и подпружинены для обеспечения надежного контакта с коллектором. Если контакт между ними и токосъемными кольцами плохой (либо отсутствует), генератор работать нормально не сможет (либо вообще работать не будет).

Самая распространенная неисправность, связанная со щетками – это их естественный износ. Когда графит истирается, длины щеток попросту не хватает для того, чтобы обеспечивать питание ротора. Как правило, на начальной стадии эта неисправность проявляет себя в виде обильного искрения внутри генератора. Щетки из-за износа не всегда плотно контактируют с коллектором, и между этими деталями образуется искрение.

Вторая характерная неисправность генератора связана с так называемым зависанием или залипанием щеток. Происходит это из-за попадания графитовой пыли или другой грязи в направляющие щеток. Последние становятся неподвижными, а потому больше не могут поджиматься пружинами к коллектору. В результате сначала наблюдается усиленное искрение, а затем генератор вовсе прекращает вырабатывать электроэнергию.

На ряду с искрением критический износ или залипание щеток можно выявить по просадкам напряжения бортовой сети (если есть вольтметр в салоне) или по контрольной лампе на панели приборов. Следует также отметить, что эту неисправность можно выявить визуально, не снимая генератор с автомобиля. Щеточный узел, как правило, легко снимается вместе реле-регулятором, так как крепится при помощи двух винтов. Если щетки изношены, то это только замена. Залипание можно устранить путем очистки направляющих от графита и прочей грязи.

Износ токосъемных колец

Токосъемные кольца находятся на валу ротора генератора. Они предназначены для того, чтобы передавать питание от щеток к обмотке якоря. Делаются кольца из меди, а потому со временем подвергаются износу. Симптомы этой неисправности абсолютно такие же, как и в случае со щетками – искрение, просадки напряжения, а также полный отказ генератора. Для уточнения диагноза и устранения поломки требуется уже демонтаж и полная разборка узла. К счастью, на многих распространенных генераторах эти детали без проблем меняются, и стоят сравнительно недорого.

Некорректная работа или выход из строя РРН

Второй известный признак неисправности узла – генератор не работает вообще. Определяется это и по контрольной лампе на панели приборов, и по показаниям бортового вольтметра. Последний в таких случаях начинает показывать напряжение в районе 12 вольт. По мере разрядки аккумуляторной батареи показатели заметно снижаются.

Стоит отметить, что большая половина описанных неисправностей генератора проявляются примерно одинаково. В частности, низкое напряжение и загоревшаяся контрольная лампа может указывать как на выход из строя реле-регулятора, так и на другие поломки. Чтобы выявить неисправность более точно, существует довольно простая методика проверки реле-регулятора напряжения. Выполняется она при помощи регулируемого источника питания и мультиметра по следующему алгоритму:

Если контрольная лампа не светится вообще ни при каком напряжении – в реле-регуляторе имеется обрыв. Если же лампа не отключается при достижении контрольного напряжения (14.0-14.5 вольт), а продолжает светиться дальше – это называется пробоем реле-регулятора. На практике первый исход означает недозаряд АКБ, а при втором – происходит ее перезаряд (с кипением, раздуванием корпуса и даже взрывом).

Так называемые реле-регуляторы нового образца (с двумя проводами) проверять немного сложнее, но возможно. Отличие заключается в том, что на второй провод необходимо подавать при проверке сымитированное переменное напряжение. Как это сделать в домашних условиях, можно найти в Сети.

Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора

Симптомы все те же – сначала просадки напряжения бортовой сети, а затем полный отказ генератора. При межвитковом замыкании, если сразу обратить на это внимание, можно обнаружить очень сильный перегрев. К сожалению, более точно выявить эти виды неисправности генератора без его демонтажа и частичной разборки – невозможно.

Пробой или обрыв диодов выпрямительного моста

Напомним, что диодный мост служит для выпрямления переменного напряжения, вырабатываемого обмотками статора генератора. Поскольку в автомобильном генераторе есть три фазы, то и мост состоит из трех веток – по два диода в каждой. Когда происходит пробой одного из диодов, может наблюдаться резкое повышение напряжения в бортовой сети автомобиля. Пробой – это когда диод начинает пропускать ток в обоих направлениях, а должен только в одном.

Обрыв диодов выпрямительного моста ничем катастрофическим не грозит, в отличие от пробоя. Например, если в обрыв уходит один из диодов, то из трех фаз продолжают работать только две. Если большой нагрузки на бортовую сеть нету, то этой неисправности можно и не заметить. Однако, когда включается нагрузка, мощности двух фаз уже не хватает, а потому наблюдается просадка бортового напряжения.

Понятно, что при обрыве всех диодов, что бывает не так уж часто – генератор прекращает функционировать полностью. Это видно и по напряжению бортового вольтметра, и по контрольной лампе на панели приборов. Для более точной проверки диодов моста потребуется демонтаж генератора и его частичная разборка.

Недостаточная мощность генератора

Довольно частая проблема в наше время, которая, по сути, неисправностью не является. Заключается она в том, что после установки на автомобиль какого-либо мощного внештатного оборудования наблюдаются дикие просадки напряжения. Эти симптомы вполне могут указывать на то, что мощности имеющегося генератора для возложенной на него нагрузки – не хватает.

Видео по теме

Краткие итоги

Большинство характерных неисправностей генератора автомобиля очень легко выявляются и устраняются даже без соответствующего опыта. Если генератор работает, но проблема сводится только к просадкам напряжения или к искрению в щеточном узле – решается она путем очистки контактов или заменой реле-регулятора. Посторонние звуки со стороны генератора – устраняются подтяжкой или заменой ремня, а также установкой новых подшипников. Остальные неисправности – замыкания в витках обмоток, пробои и обрывы диодов и прочее – лучше доверить специалистам, так как их устранение требует не только голых знаний, но и опыта.

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Топливный калькулятор

Километраж (км)
Либо 100, если указан расход

Стоимость 1 л топлива (денег)

Объём топливного бака (л)

Предстоящая поездка (км)

Расход на 100 км (л):

Расход на 1 км (л):

Пробег на 1 л топлива (км):

Стоимость 1 км пути (денег):

Стоимость полного бака (денег):

Пробег на полном баке (км):

Стоимость предстоящей поездки (денег):

Топливо на предстоящую поездку (л):

Новое

🔋⚙️ Подзарядка АКБ Ca-Ca — мастер-класс

🔋 Окислились клеммы АКБ — почему и что делать?

📌 7 способов как проверить работоспособность термостата не снимая с машины

📝 Жизненный путь поршня (лирика + математика = нестыковка)

⚖️ Какая резина лучше — шипы или липучка?

🔋 👎 Одна банка не кипит при зарядке аккумулятора: что делать?

💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

🧪 Чистка свечей зажигания в домашних условиях

⚖️ Что лучше: передний или задний привод

⚡ Подключение вольтметра в машине

Копирование материалов на сайте Авто без СТО — категорически запрещено!

Читайте также: