Горит лампочка тормозной системы ваз 2106

Обновлено: 04.07.2024

Значение качественной смазки двигателя трудно переоценить. Если с ней возникают какие-то проблемы, ничем хорошим это не заканчивается. Индикатором надвигающихся неприятностей в классических автомобилях семейства ВАЗ служит лампочка, сигнализирующая о низком давлении масла в системе. Можно ли самостоятельно установить причину горения этой лампочки и устранить её, или для этого обязательно придётся ехать в автосервис? Можно! Попробуем разобраться, как именно это сделать.

Причины горения индикатора давления масла в автомобилях ВАЗ и их устранение

Прежде чем переходить к перечислению причин включения масляной лампочки, следует сделать одно важное замечание. Минус индикатора давления на классических моделях ВАЗ в том, что загорается он не только при проблемах в системе смазки мотора. Автовладелец может снять и полностью перебрать двигатель, но лампочка давления масла так и будет гореть. Дело в том, что неисправен может быть и сам датчик, может быть повреждена его проводка, а ещё уровень масла в системе способен упасть естественным образом, просто потому что масло выработало свой ресурс.

При неисправностях в системе смазки загораетсяиндикатор давления маслана приборной панели автомобиля

Неисправность масляного фильтра или его низкое качество

Вышедший из строя или неправильно функционирующий масляный фильтр — это самая распространённая причина включения индикатора. Как правило, именно из-за проблем с фильтром индикатор масла горит на холостых оборотах и гаснет после набора скорости.

Если фильтр вышел из строя или его качество оставляет желать лучшего, то он просто не может удержать в себе масло, и оно начинает стекать вниз, в картер. Если масло вытекло полностью, то мотор при следующем запуске начнёт испытывать так называемое масляное голодание, которое может привести к заклиниванию его основных частей. Это серьёзная проблема, которую далеко не всегда можно устранить даже с помощью дорогостоящего ремонта.

Фильтр масла на ВАЗ 2106, из-за неполадок в котором загорается лампочка давления масла

Решение: замена масляного фильтра. Причём при покупке этой детали следует всегда обращать внимание на бренд и страну-производителя. Также следует прочесть руководство по эксплуатации автомобиля и ознакомиться с моделями фильтров, рекомендуемых производителем. Следует помнить, что качественный фильтр не может стоить дёшево, а экономия на этой детали категорически неприемлема.

Эффект замены масляного фильтра на автомобиле ВАЗ — видео

Общее понижение уровня масла в системе

Иногда уровень масла в системе смазки автомобиля ВАЗ может резко понизиться, что и приведёт к включению лампочки. Причиной может стать подтекание какого-нибудь сальника, прокладки и т. д. Это явление особенно заметно при выезде со стоянки, когда там, где стояла машина, остаются масляные пятна.

Масло, вытекающее из-под крышки двигателя ВАЗ 2106, способствует включению индикатора пониженного давления смазки

Решение: открыть капот и тщательно осмотреть двигатель автомобиля на предмет масляных потёков. Если ничего обнаружить не удалось, автомобиль необходимо поставить на смотровую яму и осмотреть его днище и защиту картера (для этой работы следует воспользоваться мощным фонарём). В подавляющем большинстве случаев подтекающее соединение или прокладку удаётся найти. После этого её необходимо заменить, а в систему — долить масла, доведя уровень смазки до приемлемого.

Вышел из строя датчик давления масла

Датчик давления масла, как и любая другая деталь автомобиля, может со временем сломаться. После этого он начинает выдавать неправильные показания, вводя в заблуждение водителя.

Неисправный масляный датчик для автомобиля ВАЗ 2106 может привести к срабатыванию индикатора давления смазки

Решение: проверка датчика и его замена. Чтобы понять, что неисправен именно датчик давления масла, его следует заменить другим датчиком, который точно исправен (если ремонт производится в гараже, то исправный датчик можно на время позаимствовать у соседа, имеющего аналогичную машину). Установив исправный датчик, необходимо запустить двигатель. Если после запуска мотора лампочка не загорается, то причину проблем можно считать установленной. После этого автовладельцу остаётся лишь приобрести новый датчик и поставить его на машину (так как ремонту эта деталь практически не поддаётся).

Датчик давления масла засорился

Засорение датчика масляного давления — ещё одна причина, из-за которой на приборной панели загорается индикатор. В отличие от предыдущего случая, здесь автовладелец может обойтись без замены устройства.

Решение: прежде всего необходимо установить, что датчик именно засорился, а не сломался. Для этого двигатель запускается на холостых оборотах. Затем их количество доводится до полутора тысяч в минуту. Если после этого лампочка на панели погасла, значит, датчик следует снять и почистить. Снаружи датчик удобно чистить старой зубной щёткой. А грязь из масляных каналов следует удалять куском тонкой стальной проволоки.

Вышел из строя масляный насос

Выход из строя маслонасоса — самая сложная проблема. Если этот узел работает неправильно, то он не может поддерживать в системе давление, необходимое для смазки всех трущихся частей двигателя. Датчик определит, что давление понизилось, и водитель увидит горящую на приборной панели лампочку.

Масляный насос из двигателя ВАЗ 2106 извлекается вручную после предварительного ослабления крепёжных болтов

Решение: следует снять масляный насос, осмотреть его на предмет неисправностей. Если неисправностей нет, насос необходимо тщательно почистить. После этого с двигателя полностью сливается масло и заменяется новым. Это позволит избежать повторного засорения масляного насоса.

Снятие и разборка маслонасоса — видео

Неисправность электропроводки датчика

Электропроводка датчика давления может перетереться, в ней может произойти замыкание из-за нарушения изоляции, может отойти один из многочисленных штекеров, что приведёт к нарушению контакта.

Решение: тщательный осмотр всей электропроводки, связанной с датчиком давления. Необходимо выяснить, нет ли следов замыкания в виде оплавленной изоляции на проводах, нет ли заломов проводов. Если ничего такого обнаружить не удалось, следует вынуть и вновь подключить все штекеры и контактные разъёмы, так или иначе связанные с датчиком. Если проводка не повреждена, то этого будет достаточно для восстановления корректной работы индикатора давления.

Важные моменты

все озвученные выше рекомендации справедливы почти для всего семейства классических автомобилей ВАЗ — от ВАЗ 2105 до ВАЗ 2110;
полный слив масла из двигателей ВАЗ, о котором речь шла выше, практически невозможен. Этому мешает сама конструкция этих моторов, в которой есть множество отверстий, полостей, каналов. Во всём этом остаётся старое масло. Частично эта проблема решается установкой машины на наклонную поверхность (или поддомкрачиванием одного или двух колёс) чтобы облегчить стекание масла к сливному отверстию. Но даже такие меры не приведут к полной очистке двигателя от так называемой отработки, так что следующие 20 тыс. км машина будет работать на смеси нового масла с отработкой;
если для проверки индикатора в машину требуется поставить другой, заведомо исправный датчик, а нужной модели под рукой не оказалось, то следует помнить, что датчик давления масла с ВАЗ 2106 можно установить на другие классические модели этого семейства, в частности, на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2109. А вот датчики с этих моделей установить на ВАЗ 2106 не получится.

Итак, решать проблему горящего индикатора давления масла на машинах ВАЗ автовладельцу придётся методом исключения. Логика подсказывает, что вначале следует проверить самые очевидные варианты, не требующие серьёзного вмешательства в конструкцию машины: проверить масло, проверить сам датчик, оценить состояние масляного фильтра. Ну а если решение так и не было найдено, можно переходить к осмотру электропроводки и к снятию маслонасоса.

Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

Назначение и устройство тормозов

На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов. Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару. Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

Типичные неполадки тормозной системы

Если с тормозами возникают проблемы, они проявляются следующими симптомами:

машина неправильно и не вовремя тормозит;
авто заносит во время торможения;
автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
при работе ручника заедает тросик.

Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель еще работает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумного усилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношен уплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобы устранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причина может быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазать уплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-за отсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположением стоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болт должен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителе может быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуется полная замена элемента.

Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образования воздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов и уплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить изношенные изделия и прокачать систему.

Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнились тормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на них скапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотно прилегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняется путем чистки поверхности колодок.

Эффективность торможения может снизиться, если поршни в цилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней в цилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляются царапины, которые являются причиной заедания. Эту проблему можно решить только заменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохое торможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохому дорожному покрытию. В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться, когда остынет тормозная система.

При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром. Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах. В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено.

Как выполнить прокачку тормозов

Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведению тормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать на нее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушных пробок.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человек находится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне и нажимает на педаль.

Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

Тросы привода стояночной тормозной системы заменяем при невозможности регулировки вследствие их вытягивания или механических повреждений.

Детали привода стояночной тормозной системы: 1 — дистанционная втулка (2101-3508076); 2 — ролик (2101-3508065); 3 — передний трос (2101-3508068); 4 — рычаг привода стояночной тормозной системы (2103-3508012); 5 — чехол защитный (2103-3508040); 6 — направляющая троса (2101-3508075); 7 — пружина оттяжная (2101-3508078); 8 — задний трос (2101-3508180); 9 — кронштейн заднего троса (2101-3508210); 10 — гайка M8 низкая (16102311)

Снятие заднего троса

2. Отсоединяем круглогубцами или пассатижами оттяжную пружину от кронштейна кузова и наконечника переднего троса.

3. Снимаем оттяжную пружину.

4. Ключом на 13 мм

отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом того же размера.

5. Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, ключом на 13 мм

отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее вместе с дистанционной втулкой.

6. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса.

8. Поддев отверткой, выводим наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна кузова.

9. Ключом на 10 мм

отворачиваем две гайки крепления кронштейна заднего троса к кузову и снимаем кронштейн.

10. Ключом на 8 мм

отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

11. Вытягиваем из щита ветвь троса.

12. Аналогично отсоединяем ветвь троса с противоположной стороны и снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.

Правая ветвь троса отличается от левой наличием на оболочке резиновой трубки.

Направляющий ролик переднего троса снимаем при наличии механических повреждений или для смазки контактных поверхностей ролика и распорной втулки.

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Ключом на 13 мм

отворачиваем болт крепления ролика.

3. Снимаем ролик.

Передний трос снимаем для его замены.

Снятие переднего троса

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Короткой крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления защитного кожуха.

3. Снимаем кожух с рычага.

4. Снимаем резиновый уплотнитель с кронштейна рычага.

5. Торцовым ключом на 10 мм

с удлинителем отворачиваем четыре болта крепления рычага.

6. Снимаем рычаг вместе с передним тросом.

7. Расшплинтовываем соединение рычага с тросом, снимаем с оси наконечника троса шайбу.

8. Снимаем наконечник троса.

1. Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав ось ролика.

Для осуществления осмотра вам будет необходима помощь помощника, который будет создавать давление в тормозной системе.

Неисправности ГТЦ

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 требуется тогда, когда данная деталь попросту выходит из строя. Определить неисправность ГТЦ можно следующими способами:

Загорается красная сигнальная лампа, свидетельствующая о проблеме с тормозным механизмом. Эта лампа загорается в момент, когда уровень в бачке тормозного цилиндра снижается ниже нормы

В таком случае важно выяснить причину снижения жидкости и при необходимости долить ее. Если же утечка происходит по причине неисправности ГТЦ, то его следует заменить. Наличие потеков на ГТЦ Если открыв капот, виднеются признаки свежей течи жидкости на ГТЦ, значит пришло время уделить внимание ремонту механизма

Можно провести ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107, но при этом можно продлить жизнь изделия на непродолжительное время, всему виной качество современных запчастей Если изделие вышло из строя, а точнее, рассохлись манжеты и сальники, то опытные мастера рекомендуют провести замену ГТЦ. Многие отчаянные любители стремятся найти ответ на вопрос, как отремонтировать главный тормозной цилиндр, но впоследствии все завершается его заменой.

ГТЦ на ВАЗ-2107 стоит около 500 рублей, потому не имеет смысла тратить время и деньги, чтобы его отремонтировать. О том, как осуществляется замена ГТЦ на ВАЗ-2107, выясним детальнее.

Особенности замены ГТЦ

Замена рассматриваемого механизма не займет много времени, поэтому для начала следует приобрести новое изделие, после чего убедиться в наличие стандартного набора инструментов и специального ключа для трубок. Этот ключ выглядит следующим образом:

К перечню стандартного набора инструментов можно отнести:

ключ гаечный на “10”;
ключ гаечный на “13”;
плоская отвертка.

Теперь приступаем к рабочему процессу. Находится изделие непосредственно под капотом в моторном отсеке со стороны водителя. Выглядит изделие следующим образом:

Изначально следует удалить оставшуюся тормозную жидкость из бачка.
Требуется ослабить хомуты крепления, после чего отсоединить шланги бачка с жидкостью от штуцеров.
Используя специальный ключ, необходимо вывинтить резьбовые втулки, при помощи которых крепятся стальные трубки к ГТЦ.
Вывинчиваются две гайки, при помощи которых крепится цилиндр к корпусу вакуумного усилителя.
Теперь можно осуществить снятие рассматриваемого устройства.
После снятия старого устройства, можно установить новый ГТЦ. С нового приобретенного устройства следует снять защитную пробку, а на ее место поставить новый сальник. После установки нового изделия в посадочные места, следует его закрепить крепежными гайками.
Используем чистый медицинский шприц, из которого следует снять иглу. Набираем в шприц тормозную жидкость, а затем наполняем ею установленное устройство.
Заливать ТЖ следует до тех пор, пока она не будет уходить в отверстия. Как только механизм, а точнее, система будет заполнена, можно приступать к завинчиванию трубок специальным ключом.
Пользуясь случаем, можно снять и почистить бачок для заправки ТЖ, если в этом есть необходимость. Определить необходимость несложно, для этого нужно взглянуть внутрь бачка. Если имеется осадок, то лучше очистить бачок и резиновые шланги.
Заполняем бачок тормозной жидкостью, после чего обязательно прокачиваем систему.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ имеет такое название неспроста, поэтому следует уделять ему особое внимание при обнаружении малейших признаков неисправности

↑ Конструкции тормозной системы ВАЗ 2106

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной.

↑ Рабочая тормозная система

Рабочая имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет механический привод.

Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов. При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.

Рабочая система включает:

педальный узел,
главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем,
регулятор давления задних тормозов,
тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

↑ Тормозные механизмы передних колес

Тормозные механизмы передних колес

– дисковые. Основные элементы каждого из механизмов – тормозной диск, суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.

↑ Тормозные механизмы задних колес

Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

↑ Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр

двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

↑ Гидропривод тормозов задних колес

В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.

↑ Стояночная тормозная система

Привод стояночной тормозной системы

– механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основные признаки, характерные для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, выделяются следующие:

Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
Тормоза не поддаются прокачиванию.
Заклинивание и проваливание педали тормоза.
Наличие рывков при нажатии на педаль тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра не нужно устанавливать автомобиль на смотровой яме или эстакаде. Здесь все делается намного проще. Замену главного тормозного цилиндра можно осуществить, только лишь открыв капот.

А вот прокачивать тормоза лучше всего на эстакаде. В противном случае потребуется по очереди поднимать колеса при помощи домкрата. Если все работы производятся на подъёмнике или смотровой яме, можно не только произвести прокачку системы, но и одновременно с этим сделать регулировку натяжения троса привода ручника.

Важные уточнения к технологии прокачки тормозов ВАЗ 2106

Если процесс прокачки тормозов проводится на подъемнике, необходимо заблокировать регулятор давления заднего контура. Для этого просто достаточно установить отвертку между упорной плоскостью и поршнем.

После завершения прокачки тормозов необходимо убедиться в том, что воздух из системы удален полностью. Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза, если она имеет нормальный рабочий ход и не меняет его с последующими нажатиями, операция прошла успешно.

Чувствуйте педаль тормоза и не забывайте, что вовремя остановиться иногда бывает важнее, чем быстро уехать. Безопасных всем дорог!

Технология прокачки тормозов в одиночку

Открываем бачок для тормозной жидкости. Не спешим доливать, сначала оцениваем ее состояние. Если она выглядит страшновато или неизвестно, когда менялась, стоит промыть систему и заменить жидкость полностью. Если же на вид она свежая, не мутная и не темная, доливаем свежую жидкость до максимальной отметки.

В тормозных системах подавляющего большинства авто залита гликолевая тормозная жидкость марки ДОТ-3, ДОТ-4 или ДОТ 5.1. Эти составы более чем на 90 % состоят из гликолей и полигликолей. Остальную долю от общего объёма занимают присадки, повышающие рабочие характеристики тормозной жидкости.

Гликоли – это двухатомные спирты. Как и все жидкости спиртовой группы, гликоли обладают большинством их свойств. В том числе и способностью поддерживать произвольное горение после воспламенения, без поступления тепловой энергии извне. Это означает, что тормозная жидкость после воспламенения будет гореть до тех пор, пока не выгорит полностью. При этом подогревать её для поддержания горения не нужно.

Температура воспламенения тормозной жидкости в каждом отдельно взятом случае различается. Она колеблется в зависимости от конкретной марки тормозной жидкости. Однако обычного открытого пламени любой природы (от спички, газовой горелки или горящего углеводородного топлива) достаточно для начала процесса горения гликолевой тормозной жидкости.

Воспламенение тормозной жидкости происходит не сразу после контакта с открытым пламенем. То есть эта жидкость не относится к категории легковоспламеняемых. Она просто горючая.

Продуктом горения тормозной жидкости выступают летучие окислы углеводородов, углекислый и угарный газ, а также пары воды. Осадков твёрдой фракции остается немного, и в основном они являются продуктами разложения присадок.

О чем говорит тормозная система — индикация и ее значение

Прежде всего, данный материал – не перепечатка инструкций к автомобилям, а наш обобщенный опыт. Мы сознательно опускаем ситуацию, когда индикатор ошибки появляется на несколько секунд во время запуска авто и гаснут через 3-5 секунд: это следствие самодиагностики и, соответственно, относится к норме. Поводом для беспокойства являются случаи, когда ошибки появляются на приборке на более продолжительное время. Поскольку значок ошибки — не всегда говорит о прямой проблеме, то мы постараемся включить в описание в том числе и не критические причины. Ну и, конечно, от модели к модели – природа индикаторов может меняться, поэтому наш обзор носит обобщенный характер.

Прежле всего, цвет индикатора. Желтый, как правило, носит характер информирующе-предупреждающий, а значит начать поиски проблемы нужно при первой возможности. Красный – проблема требует немедленной диагностики и устранения, эксплуатация авто крайне не рекомендована.

Самый основной индикатор ошибки, связанной с тормозной системой. К основным причинам индикации относим:

— включен ручной тормоз

— низкий уровень тормозной жидкости

— неисправность датчиков ABS

— износ тормозных колодок/разрыв цели датчика износа

— не функционирует стоп-сигнал

Второстепенные причины. Чаще всего, разрыв цепи – начиная от клемм блока ABS. Еще одна причина – сигнализация: некорректная установка либо севшая в метке батарея.

Устранение. Начать с малого – убедиться, что ручной тормоз отпущен, выключен. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости – долейте. Все остальные методы диагностики придется делегировать СТО: проверка состояния тормозных колодок, электронных датчиков износа, диагностика систем ABS и других цепей.

— Разновидность индикатора (!). Встречается на автомобилях, где кроме классического восклицательного знака предусмотрены уточняющие символы, точнее указывающие на неисправность. Чаще всего, это прямое указание на износ тормозных колодок (сам значок указывает – передняя ось авто или задняя). Однако, прежде чем спешить за покупкой нового комплекта – лучше продиагностировать проблему. В частности, такой индикатор может вспыхнуть при обрыве датчика износа.

— Вариация для автомобилей с электронным приводом ручника. Такой значок в некоторых авто просто не предусмотрен штатно, где роль индикатора выполняет вышеописанный символ (!). Ошибка указывает на неисправность стояночного тормоза – механическую либо электронную. Ну и, конечно, на штатное включение ручника.

Устранение. В случае, если такой индикатор не потух после снятия авто со стояночного тормоза, и движение автомобиля, по сути, заблокировано – предусмотрена опция аварийного отключения. Как правило, достаточно потянуть за трос привода, спрятанный в салоне либо багажнике авто. Если это сделать удалось – прямиком в сервис, диагностика и ремонт функции: проблема с тросом, блоком управления или устройством системы ручника.

— Чаще всего, указывает на проблему с электроникой, а не с самой тормозной системой. Проще говоря, если горить одна лампа ABS, то тормозить ваш автомобиль будет вполне себе штатно, но системы стабилизации в экстренных ситуациях вам вряд ли помогут. О чем говорит индикатор? Минимум – обрыв проводки в контуре ABS, максимум – блок управления электронной системой.

— снежной зимой хорошая пробуксовка может вызвать ошибку ABS. После выезда на твердое покрытие ошибка исчезнет

— грязь, попадающая на датчики ABS, искажает их показания. После хорошей мойки индикатор потухнет.

— индикатор может загореться также сразу после визита на СТО (включение передачи на вывешенном на подъемнике авто). После первых 50-100 метров движения автомобиля ошибка потухнет.

Устранение проблем: глубокая диагностика, и лечение проблемы на основе полученного диагноза.

Также, возможна комбинация индикаторов. Например, сочетание значков (!) и (ABS) указывает на проблему в тормозной системе, которая вызвана неисправностями антиблокировочной системы.

Основные термины тормозной системы — о чем нужно знать?

Горит ли силиконовая тормозная жидкость?

Силиконовые тормозные жидкости класса ДОТ-5 распространены в современных автомобилях не так широко, как гликолевые. Дело в том, что они требуют особых материалов в конструкции самой системы, с другими свойствами. То есть залить в бачок тормозной системы, рассчитанной на гликолевые жидкости, силиконовую ДОТ-5 нельзя.

Силиконовые жидкости, как понятно из названия, созданы на базе силиконов. Соотношение базы и присадок примерно такое же, как и у гликолевых тормозных жидкостей: 9 к 1.

Силикон имеет кремниевую основу. Наличие в структуре химической формулы кислорода позволяет силиконовым жидкостям после поджигания стабильно гореть. Но так же, как и в случае с гликолевыми вариантами ДОТ-3 и ДОТ-4, силиконовые жидкости не воспламеняются сразу же после контакта с огнём. Нужно некоторое время направлять открытое пламя на силиконовую жидкость ДОТ-5, чтобы она воспламенилась и продолжила самостоятельно гореть.

Продуктом горения силиконовой тормозной жидкости выступают твёрдые окислы кремния и небольшое количество легких соединений водорода и углерода.

Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, нелишне подумать о его подготовке, и о минимально необходимом наборе запчастей и инструментов.
1. Техническое состояние машины (или что проверить в первую очередь).
* Замените все расходные материалы: моторное масло, тормозную жидкость, свечи, ремни, фильтры (воздушный, топливный), тормозные колодки, если пришла пора это сделать или необходимость в этом наступит во время поездки. * Проверьте уровень масла не только в двигателе, но и в коробке передач, рулевом управлении. * Устройте полный осмотр тормозной системы, замените потрескавшиеся тормозные шланги на новые, устраните даже самые малейшие подтеки тормозной жидкости. * Убедитесь в том, что элементы подвески и ходовая часть в исправности (включая резиновые пыльники и чехлы), особенно внимательно проверить чехлы ШРУСов. * Проверьте состояние ступичных подшипников (вывесив колесо, по вертикали т.е. одной рукой толкать колесо сверху вперёд, второй рукой тянуть колесо снизу на себя, и также по горизонтали, если присутствует люфт то лучше заменить ступичный подшипник). * В двигателе следует отрегулировать все, что только подлежит регулировке (натяжение ремней, зазоры в клапанном механизме, момент установки зажигания). * Нелишним будет проверить состояние свечей, высоковольтных проводов, аккумулятора и клемм. Старые свечи лучше заменить. Высоковольтные провода лучше проверять вечером или ночью — если провода искрят, это будет хорошо видно. Старые провода замените. Аккумулятор должен быть полностью залит, плотность электролита — 1,27. На клеммах не должно быть сульфатного налета. Если клеммы грязные и заросли солью, их нужно очистить либо специальным приспособлением для чистки, либо круглым напильником, на худой конец, просто ножом. Сильно засоленные клеммы можно поместить на сутки в раствор обычной питьевой соды. После этого удалить налет будет значительно легче. Проверьте заодно и работу реле регулятора. При работающем двигателе генератор должен стабильно выдавать напряжение около 14,5 В. * Очень желательно отрегулировать углы установки передних колес, и произвести Балансировку колес. * Электрика, осмотреть всёли горит , правильно ли светят фары , при нахождении неисправности меняем лампочки,снова не горит чистим место плохого контакта. * Обязательная проверка и профилактика стеклоочистителей. * Проверка давления в шинах, не менее 2 атм. а лучше 2.2 атм.
2. Что взять с собой в дорогу.
* Огнетушитель, Трос, Фонарик, Знак аварийной остановки. * Домкрат, запаска, балоневый ключ. * Набор инструментов (не очень громоздкий, но разнообразный). * Дополните набор молотком среднего веса, набором различных проводов, хомутов и проволоки, и тестером * Небольшой бутыль тормозной жидкости. * В аптечку не забудьте добавить средства от головной и желудочной боли. * Продукты, деньги.
3. На всякий случай
Вы предусмотрительно поступите, если сделаете ксерокопию первых страниц своего паспорта, водительского удостоверения, технического паспорта на автомобиль и спрячете эти бумаги где-нибудь в машине. В случае утери документов и при обращении в милицию проверка вашей личности и выдача соответствующих справок, позволяющих продолжить движение или без проблем вернуться домой, займет минимальное количество времени и нервов.
Насчет денег: не держите все деньги в одном бумажнике, на пластиковой карте можно написать фальшивый пин код, будут думать что он верный, и вводить по нескольку раз, что нам и нужно Многие страховые фирмы могут застраховать вашу машину на время путешествия, причем обойдется это достаточно недорого. Надо лишь подробно уточнить с агентом условия получения страховки при наступлении страхового случая, в особенности, если вы находитесь далеко от дома.
Не забудьте взять с собой атласы и карты. С их помощью разработайте оптимальный маршрут — заранее просчитайте расход бензина. Кроме того, можно сразу выделить для себя какие-то приоритетные места, которые обязательно нужно посетить. Высчитайте скорость движения и продумайте места предполагаемых остановок. Их лучше выбирать поближе к населенным пунктам или постам ГИБДД. На всякий случай. А еще лучше установить в машине навигационную GPS-систему. Для такого путешествия это самая незаменимая вещь. Если в городе еще можно презрительно отмахиваться — это для людей, страдающих топографическим кретинизмом, которые улицу Полянку от улицы Якиманки отличить не могут, — то в путешествии без навигатора не обойтись. А если вы человек основательный, и простой навигатор вас не устраивает, можно установить в салоне автомобиля настоящий компьютер (А что? Шикарная идея!). Это и DVD, и MP3, и связь со всем миром!

Почему появляется индикатор ((!))

Тормозная система состоит их механической части (диски, колодки, тормозная жидкость, магистрали и пр., ручной или электрический стояночный тормоз) и электронной – комплекса датчиков и проводки.

Что делать, если лампа ((!)) загорелась в движении

Ищите место для остановки, замедляйтесь с помощью торможения двигателем или задействуя стояночный тормоз.

После остановки проверьте уровень тормозной жидкости. Дальше возможны варианты.

Если уровень DOT в порядке, проверьте состояние ручного тормоза и состояние фонарей стоп-сигналов:

Как определить проблему точнее

Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение – замена колодок.

Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение – проверить бачок и долить DOT по уровню.

Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.

Читайте также: