Гранта свистит ремень грм

Обновлено: 05.07.2024

Машина гранта.
Ремень крутит вал генератора и компрессора кондиционера. Имеется ролик для натяжения ремня.
Замучил этот свист ремня или ролика. ХЗ что свистит. Понятно что нужно менять.

Вопрос - ремень какой фирмы купить?

Спасибо за ответы.
Бразгыл смазкой (на ролик). Свист прекращался на время.
Натягивал до упора - не помогает.

это да. ((((
Вот думаю какой поставить чтоб хотяб 20-25 тыс км прошел до след замены.

Ребят, ну так какой ремень купить-то?

ЗЫ Я ж не спрашивал - накосячил я или нет))) (ответ я знаю, а вот какой ремень купить - нет)

Ребят, ну так какой ремень купить-то?

ЗЫ Я ж не спрашивал - накосячил я или нет))) (ответ я знаю, а вот какой ремень купить - нет)

ТС, попробуй спрей для ухода за приводными ремнями. Про него здесь.

Как сказать. свист от ремня бывает если он как бы заполирован. свист появляется при утренней заводке или подгазовке. при этом сам ремень не поврежден и без трещин. вот в таком случае брызгалки помогают снимая тонкий слой заполированный и окаменевший. и сипользование их бывает уместным

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Посторонние звуки из‐под капота — признак отклонения от нормальной работы механизмов. Распространенной проблемой является свист ремня ГРМ, игнорировать который не стоит, ведь если узел сломается, двигатель не сможет нормально работать или не запустится совсем. Рассмотрим возможные причины происходящего и способы устранения проблемы.

Причины свиста

Ремень ГРМ выполнен из корда, покрытого наружным слоем резины. Внутренняя поверхность снабжена зубьями для лучшего сцепления со шкивом коленвала. От него привод передает крутящий момент на распределительный вал, обеспечивая своевременную подачу топлива и воздуха для оптимального воспламенения смеси.

Если свистит ремень ГРМ, то это повод обеспокоиться, поскольку резиновый элемент может выйти из строя, оставив автомобиль обездвиженным.

Есть 5 основных причин, почему ГРМ начинает посвистывать.

Износ зубьев

В зависимости от марки и модели автомобиля расчетный срок службы резинового элемента в газораспределительном узле составляет 60–120 тыс. км. По мере эксплуатации зубцы постепенно стираются, поэтому появляется зазор между ответными выступами и впадинами на шкиве коленвала. При раскручивании в пустоты попадает воздух, что и вызывает неприятный писк или вой с правой стороны подкапотного пространства.

Износ зубьев и трещины

Попадание технических и других жидкостей

Еще одна распространенная причина проблемы — попадание на элемент техжидкостей. Например, при негерметичной прокладке из ГБЦ на ремень может стекать машинное масло. Если рядом проходят патрубки системы охлаждения и зажим ослаб, нередко капает антифриз. Иногда тормозная жидкость брызгает из негерметичного контура при резком повышении давления. Нередко над ГРМ располагается воздуховод, куда поступают пары топлива и он "сопливит" на соединениях. Масло и другие вещества делают контакт резины и металла ненадежным, вызывая свист со стороны ремня ГРМ.

Если пластиковые подкрылки и нижние защитные элементы отсутствуют или повреждены, то при езде по лужам под капот может накидать колесами воду. Она попадает на ГРМ и вызывает писк или поскрипывания. Некоторые владельцы авто отмечают возникновение неприятных симптомов при влажной погоде и самостоятельное исчезновение спустя несколько дней при сухом климате.

Износ поверхности ролика

Следующая причина свиста ремня кроется не в нем самом, а в соседней детали. Для оптимального натяжения элемента используется ролик с резиновым покрытием и бортиками. Иногда он просто выточен из стали. Бочонок с бортами не дает ременной передаче соскользнуть на больших оборотах. Еще такая деталь в конструкции служит элементом натяжки, поскольку ГРМ является самым длинным ремнем в авто, а остальные шкивы не регулируются по удаленности друг от друга. Когда поверхность натяжителя изнашивается, привод начинает "гулять", издавая лишний шум.

Износ подшипника ролика

Проблемы порой возникают даже при нормальном эластичном покрытии ролика, поскольку причина свиста ремня в изношенном подшипнике. Между его обоймой и стальными шариками образуется дополнительное пространство, которое приводит к перекосу детали. Работая с небольшим осевым смещением трение начинается там, где оно не предусмотрено изготовителем, что вызывает писк.

Проверка ролика‐натяжителя на люфт

И такая проблема возникает далеко не по причине большого пробега — просто некачественные детали с низким ресурсом. В 90% случаев свистит ремень ГРМ после замены именно из‐за подшипника натяжителя, который оставляют старый или покупают у непроверенного производителя.

Плохая натяжка и холодный двигатель

У некоторых свистит ремень ГРМ при запуске двигателя, а потом неприятный звук пропадает. Это вводит владельца авто в заблуждение и он думает, что все нормально, раз в течение поездки воя нет. Но проблема все же есть и требует решения. Дело в том каучуковый передающий элемент растянулся. Пока двигатель холодный, все зазоры в узле увеличены. Затем происходит линейное расширение металла и резины, что "натягивает" детали до нужного состояния. Поэтому при запуске проблема есть, а потом пропадает.

Слабое натяжение

Сопутствующие проблемы с генератором и помпой

Владельцам автомобилей важно знать другие возможные проблемы, вызывающие свист, чтобы не пойти по ложному следу, пытаясь их устранить. Например, при запуске свист может исходить от генератора или помпы. Они расположены тоже справа от двигателя в подкапотном пространстве и вой примерно одинаковый. Чтобы исключить генератор, потребуется на заглушенном моторе отсоединить привод от коленвала и запустить двигатель.

Для исключения помпы снимаются все натягивающие элементы и прокручивают ее вал руками. Если чувствуются закусывания или ось чрезмерно шатается, возможно, причина в этом. При беспрепятственном вращении приступают к поиску проблемы в газораспределительной части.

Как устранить свист ремня ГРМ: пошаговая инструкция

Пытаясь устранить проблему свиста, некоторые владельцы авто используют силиконовую смазку или WD–40, которая повышает эластичность резинового элемента и делает посадку более плотной. Одновременно она вытесняет масла, из‐за которых возникает проскальзывание.

Но это не самый действенный метод — причем он может быть даже опасным, если из‐за смазки происходит перескок зубцов.

Окончательно устранить причину свиста можно только путем замены ремня и ролика, причем запчасти должны быть неподдельными и от проверенного производителя.

Действия происходят на авто с заглушенным двигателем в такой последовательности:

В большинстве моделей рекомендуется снять воздушный патрубок, чтобы иметь больше места для манипуляций.
Далее демонтируется защитный кожух. Чаще всего для этого подойдет торцевая головка на 10.
Генератор крепится на двух болтах, регулируемых в пазах. Оба фиксатора ослабляются и генератор сдвигается к двигателю, чтобы ослабить натяжение.
Демонтируется его ремень. Для этого правое колесо машины поддомкрачивается, выставляется 5‐я передача и, вращая за покрышку, привод снимается.
При помощи торцевой головки откручивается болт, удерживающий натяжитель и последний смещается к центру ДВС.
Старый ГРМ-ремень снимается и одевается новый. При этом важно предварительно выставить шкивы по меткам (конкретное положение меток указывается в инструкции по эксплуатации к авто), чтобы обеспечить синхронизацию сжатия воздуха в цилиндрах и подачу топлива с искрой и свежим воздухом. Если натянуть не получается, коленвал проворачивают за поддомкраченное колесо.
Затем роликом натягивают ГРМ‐ремень до упора и фиксируют положение.

Надевают ГРМ‐ремень сперва на нижний вал, затем на верхний

Вариант меток

Заменить или подтянуть

Некоторым не хочется тратиться на комплект, и они надеются обойтись подтяжкой привода ГРМ. Если он не изношен и действительно был натянут изначально неправильно или ослабился впоследствии, то это может решить проблему.

Но подтягивание поможет, только если дело не в поддерживающем ролике. При перекосе последнего свист может даже усилиться, когда нажим станет еще больше.

В таком случае подтягивание стоит применять только для предотвращения слишком свободного натяжения ГРМ‐ремня, чтобы исключить перескакивание на один или несколько зубьев. После временной меры следует посетить СТО в ближайшее время.

Последствия для автомобиля

Игнорируя свист и продолжая ездить с изношенным ГРМ-ремнем или перекошенным натяжным элементом можно столкнуться с обрывом привода. Это создаст рассинхронизацию в движении поршневой системы и клапанного механизма ГБЦ. Они начнут сходиться и расходиться хаотично. ДВС заглохнет однозначно и завести его будет невозможно. Придется буксировать машину в сервис, вызывая знакомого "на колесах" или такси.

Загиб клапанов

Но это еще не все. В некоторых моделях двигателей это означает, что поршни и клапана буквально встретятся. Поскольку шатуны более мощные, то при столкновении сгибаются ножки клапанов. Сами пятаки могут обломиться и их части упадут в цилиндры. Для ремонта понадобиться полностью снимать ГБЦ, поддон картера, коленвал, шатуны и проверять каждый цилиндр на предмет металлического мусора. Затем покупать новые клапана и реставрировать разбитые гнезда в головке блока. Для этого их наваривают аргоном, потом протачивают и шлифуют. Поэтому не стоит игнорировать свист и лучше сразу обратиться в сервис.

Противный писк утром при пуске мотора слышал практически каждый. Пора симфоний обычно наступает осенью и продолжается до глубокой весны. Между тем, источник пугающего визга искать долго не приходится – он находится под капотом в районе расположения навесного оборудования. Зачастую оно приводится в действие ременной передачей, элементы которой в состоянии издавать посторонние звуки. Дефект не критичный, но игнорировать его недопустимо.

Почему свистит ремень дополнительных агрегатов при запуске двигателя на холодную: вероятные причины

Исправный ременной привод работает беззвучно. Появление постороннего шума – результат проскальзывания ремешка по шкивам. В результате трения клиньев о металл наблюдается не только акустический дискомфорт, а и повышенный износ тканево-резинового изделия. Стоит отметить, что бракованный или несмазанный ролик натяжителя не издает свист – он шелестит, причем на протяжении прогрева мотора или в течение всей его работы.

Как удостовериться

Что предпринимать в случае, когда пищит ремень генератора или что делать при свисте догадаться несложно – необходимо проверить натяжку. Часто ременная конструкция послаблена вследствие неквалифицированной помощи или растяжки в процессе длительной эксплуатации. Это первое и простое правило при обнаружении подобной неисправности. К слову, оно единственно в случае недавней установки нового изделия.

Впрочем, не на всех машинах агрегаты увязаны через генератор. На многих автомобилях с цепным приводом ГРМ ремешков может быть и два: один связывает установку, генерирующую ток, и помпу системы охлаждения с двигателем. Второй – насос ГУРа и компрессор кондиционера с мотором.

Методика проверки заключается в приложении дополнительной нагрузки к ремням посредством задействования максимальной мощности навесного оборудования. Ремешок генератора может запищать на холостых, если одновременно активировать все электроприборы:

Подогрев сидений.
Автомагнитолу.
Обогрев боковых зеркал и заднего стекла.
Дальний свет фар.
Салонный отопитель.

Диагностика наличия посторонних звуков при работе другого ремня заключается в активировании климатической установки при одновременном вращении рулевого колеса. Схема установки ременных конструкций может быть и иной – все зависит от конструктивных особенностей силового агрегата.

К сведению. Осмотр подкапотного пространства – лучший метод определения количества ремешков.

Причинноследственные факторы

Недостаточная натяжка – не единственная причина, по которой свистит ремень при запуске двигателя на холодную и на горячую. Посторонний звук способно издавать также изношенное изделие: резиновая составляющая на морозе дубеет. Недостаточная эластичность не позволяет передавать крутящие моменты требуемой величины.

Загрязнение поликлиновой детали ведет к потере должных сцепных свойств вследствие быстрого износа. Критически стоит расценивать наличие на рабочей поверхности ремешка масляных пятен. Нередко свист наблюдается несколько секунд после проезда лужи. В этом случае предпринимать никаких действий не нужно – изделие просохнет и визг уйдет.

Что делать, если свистит ремень генератора при запуске двигателя на холодную: рекомендации по устранению

Часто писк из-под капота издается после регламентного обслуживания, в ходе которого производится замена всех расходных единиц. Если к результатам выполнения работы претензий нет, причиной шума может быть низкое качество ременной конструкции. Как правило с этим сталкиваются любители экономить. Как и хорошая зимняя резина , оригинальный ремешок застрахован от затвердевания на морозе.

Заменить

Разработать общую методику замены не получится – у каждого автомобиля свои нюансы настройки поликлиноременной передачи. Посему лучшая рекомендация – ознакомится с руководством по обслуживанию конкретной машины. Сложного в процессе ничего нет – необходимы лишь инструменты и свободное время.

Подтянуть

Главная операция в процессе установки нового изделия – натяжка. Она же является ответом на вопрос, что делать при писке ремня привода генератора машины с любым пробегом. Эту процедуру прописывают и относительно новым ремням для продления срока службы. Однако не всегда производителем предоставляется возможность осуществления этого действия. Все зависит от конструкции:

Схема с отсутствующим натяжным роликом.
Конструкция с автоматическими натяжителями.
Система с ручной настройкой натяжения ремешка.

Ремни, не подлежащие натяжке

Данной схемой пользуется Ford. Недавно примкнула и Lada. Поверхностное преимущество в виде простой установки, упрощающее ход замены ремня ГРМ на Лада Веста , нивелируется ключевым недостатком – невозможностью натянуть его в дальней дороге, когда случилось проскальзывание. Некоторые модификации Гранты оснащены подобной системой, но на них, вдобавок, еще и осложнена процедура монтажа ременного изделия.

Ручная регулировка

Полностью автономная система получила распространение в основном на автомобилях отечественного производства. Здесь главное – не перетянуть. Для новичков сойдет такая схема:

Натянуть ремень слабее нормы, регулировочный ролик не контрить.
Запустить мотор.
Активировать либо кондиционер, либо все потребители электроэнергии (ремень начнет повизгивать).
Вращать натяжитель до момента исчезновения постороннего звука.
Заглушить двигатель.
Законтрить ролик.

После совершения действий по настройке натяжения проверяем беззвучность работы приводной передачи запуском мотора. При обнаружении кратковременного свиста необходимо немного подтянуть изделие. Обычно корректно установленный ремешок поворачивается не более, чем на 90°.

Автоматическое натяжение

Лучшее решение, обеспечивающее должную натяжку на протяжении всего срока службы ремня. Он может запищать лишь в том случае, когда достигнута величина критического износа или испорчен ролик автоматического натяжителя. Особенность при установке ременного изделия заключается в разблокировке устройства автоматического натяжения, которое осуществляется путем отодвигания штифта.

Коротко о причинах и способах их устранения

Если ремень начал свистеть при запуске двигателя машины на холодную – это свидетельство того, что он проскальзывает. Необходим осмотр. Проверить стоит как чистоту и отсутствие трещин, так и уровень натяжения. Грязный замасленный ремешок с растресканной рабочей поверхностью подлежит замене. Попадание грязи на ремешок вызывает быстрый износ не только его, но и шкивов.

Чистое изделие с запасом по сроку службы еще походит – достаточно его подтянуть, если система позволяет. Ежели такого нет, то выручит только установка нового. Свист появился после недавней замены – недотянули ремень. Подтяжка не помогает – изношены либо шкивы, либо резинотехнический продукт не является оригинальным. В особых случаях в писке виноват перекошенный натяжитель.

Читайте также: