Греется газель 405 двигатель

Обновлено: 02.07.2024

Разговоры на общие автомобильные темы всех участников форумов

газель змз 405 евро 3 растет температура

при 93 х градусов срабатывает вентилятор принудительный. на холостом ходу. проходит время температура должна падать до 88 градусов. но в этом случае температура стоит на месте или поднимает на 2 градуса выше но вентилятор все же работает но не выключается и не сбрасывает температуру . газу даю с легка и держу начинает скидывать температуру за тем выключатся вентилятор . В чем может причина быть
--- радиатор горячий термостат открывается
---- радиатор чистый
когда плавно даю обороты крыльчатка помпы начинает вращаться быстрее . температура падает может помпа вышла из строя ??

газель змз 405 евро 3 растет температура

hitmon2010 , часто встречаются случаи что кавитацией плохим тосолом съедает клетчатку помпы, думаю это твой случай , ну и не плохо радиатор охлаждения продуть

whitemouse, Как вариант, заклинил термостат. Также может и помпа не качать, или уже проблемы с системой охлаждения (грязь).
Я бы начал с термостата.

это я смогу сам проверить или надо на СТО?

Кто знает что такое может быть?

заводишь, проезжаешь километров 5-10, уже показывает 100, при пробках вообще через 5км до 120 нагревается, включается вентилятор и немного сбрасывается

Вентилятор включается при 120'? Замер по приборке? Какая панель? У меня например тоже бывает стрелки поднимаются на t' и давлении, масса .

изначально скорее всего дело было в термостате. теперь я думаю от таких перегревов голову можно выкидывать. ну как минимум ремонтировать.
з.ы. воздушных пузырей не наблюдается при работе двигателя в расширительном бачке? выхлопом оттуда не пахнет?

Термостат можно проверить самому. Сняв и прокипятив в кастрюле с градусником. Он должен полностью открыться при указанной на нем температуре.
Такая проверка ничего страшного не сделает.

Но вот если машина действительно грелась до 120 и горела лампа перегрева, то тут только на СТО, или к человеку с хорошими знаниями, ибо могло повести ГБЦ.
Нужно было, как только стрелка перевалила за 105, включать отопитель на обогрев и его вентилятор на полную, также остановиться и открыть капот и окна. Как только температура упала бы до 100, глушить, оставить рабочий вентилятор, завести и через пару минут, выключить, дабы прогнать ОЖ, которая подостыла в блок, а ОЖ, которая перегрелась в блоке, наоборот, в радиатор.

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым - трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно - "прибавьте немного оборотов" даже если стоите в пробке.

7) Двигатель грязный, покрыть "шубой" пылью, маслом - помыть двигатель

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая "подушка", дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден - посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, - горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, - а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер - вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь - трещины. В бензиновых двигателях - обычно между седлами клапанов, а в дизелях - между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой - дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными "мокрыми" гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна - капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут "Never open hot" - никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка - на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом - в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая "внутри" двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром - чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни - головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя - это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное - отказ термостата. При этом, если клапан его "завис" в открытом положении, - беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой - двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно "течет" радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на "максимум" отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет "немножко" жарко - не беда. Как известно, "пар костей не ломит".

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

привет мужики. выручайте. (у меня минимум инфы но нужно срочно принимать решение)
Газель. ЗМЗ 405 е3.
развалилась помпа.
перегрев.
из под прокладки ГБЦ херачит тосол.
повело ГБЦ.
при этом есть надежда что блок не ведёный?
по сути просто так ГБЦ перекоробить не может (прикручена шпильками).

кто сталкиваляс с перегревом на ЗМЗ

ГБЦ прикручена болтами
вероятность искривления блока очень мала, т.к блок чугунный и имеет высокую жесткость в продольной плоскости, да и нагрев его меньше чем у ГБЦ
плоскости блока и особенно ГБЦ проверить с помощью поверочной линейки

ГБЦ прикручена болтами
вероятность искривления блока очень мала, т.к блок чугунный и имеет высокую жесткость в продольной плоскости
плоскости блока и особенно ГБЦ проверить с помощью поверочной линейки

405 блок чугунный? вот это новость.

405 блок чугунный? вот это новость.
:shock: а ты не знал :confused:
у 406, 405, 409, 514(дизель) блоки чугунные

:shock: а ты не знал :confused:
у 406, 405, 409, 514(дизель) блоки чугунные

на 514 знал..
а на 40Х что то новое.

Двигатель 405 это в принципе расточенный блок 406 ( с 92мм до 95.5 ) . Блоки 405--406--409 ЧУГУННЫЕ . Головки унифицерованы . Блок врядли поведён ( надо уж сильно постараться ). Головку прошлифовать . Прокладку естественно заменить . Если коробление не большое ( до 0.1 ) то всё будет в норме . Если больше мотор станет более шумный ( по распред валам ).
Надо сказать что моторы 405-409 очень строго относятся к температурному режиму за счёт уменьшения растояния между гильзами и ещё добавленной проточки между ними.

спасибо. есть надежда что блок живой.
потом посмотрим.

тоже неделю назад перегрел движок 405 похоже заклинило термостат прокладку пробило сразу ехал так окло 40 км разобрал отдал голову шлифовать сняли 0.4 сегодня собрал движок не очень устраивает тяга хуже я думаю кольца посадил пробег у меня 160 000 . решил так как умрет буду капиталить.

Тягша не устраивает? 406й и собраться очь требовательны к фазам р/=вала, после шлифовки они точно ушли. Ищите спеца, который их вам правильно выставит.

зы кто там не верит, что 406й блок из чугуния? выходи

уже верю.
но дело в том что блок 405 (как говорили многие) менее прочный чем 406.
поэтому его пегрев (опять же как многие говорили) - часто приводит к уходу геометрии блока.

вообщем ГБЦ фрезернули. поставили.
за все около 10 тыс.
машину забрали неделю назад. сейчас из под масленного фильтра течет масло. щуп не выбивает.
какие соображения господа?

Сколько сняли при фрезеровке? Что ещё делали? Течь масла из под фильтра говорит об избыточном давлении в системе смазки. Что делали с насосом?

насос и фильтр не снимали.
инфы пока нету сколько сточили с ГБЦ.
что там избыточное давление - это понятно.. но почему? оно возникло.
по сути насос качает в фильтр масло, из фильтра в ГБЦ.
из ГБЦ вниз в блок.

Барыгы что впарили мне газ на хунтер поставили свою прокладку ГБЦ, которая прогорела за 1,5 года. Движек вызвал подозрения за 1000км от дома , и ехать надо было срочно всей семьей ибо отпуск кончился. Зима.
Подтраивал, дым какой то паровитый с трубы. но не сильно но все же.

И в дороге когда проехали 300км , стало все ясно - из трубы дым, троит, греется, дотянул на последней дыхании домой, боялся заглохнуть ночью зимой и с ребенком малым в машине, поэтому пока ехала ехали без остановки. Периодически тосол заливал (канистру).Надо отдать должное 409-му он довез. В сервисе обалдели от рассказа и эмульсиии вместо масла и после всрытия и замера ГБЦ оказалось более 0,1, сказали что проще поставить новую, что и было сделано. После чего ездил еще полгода и был продан.

что там избыточное давление - это понятно.. но почему?

Либо закусил плунжер редукционного клапана, просто попала стружка . либо, если насос разбирали, какой нибудь умник шапихал под пружину шайб, это случается довольно часто. Длинна пружины+шайба, должна быть 50 мм, и не более.

Читайте также: