Гремит в переднем колесе нива

Обновлено: 02.07.2024

Вначале думал, что износились колодки. Поскольку периодически возникало попискивание, как-будто поршни не отходят в цилиндры. Кажется, что машина едет и диск чиркает об колодку - вернее ее пластину. Но посмотрел - колодки ,конечно к замене, но на обной 5 мм на другой 3мм. Т. е. до пластины не дошло еще. На суппорте следов чирканья вроде тоже не было.
Передний мост не подключен, стало быть не шрус. Подшипник так тоже не скрежещет - периодически. Звук такой, как- будто что -то приржавевшее трется обо что-то. Даже предпосылки поймать не могу. Казалось, что прекращается, когда на тормоз нажимаю. Жду, когда вылезет сильнее, но, блин не хочется попасть в историю с географией. Подскажите, плиз, что бы это могло быть.

Машину покачать. Если попискивает - щупать детали до полного осознания ЧТО. У меня пищали верхние резинки на амортизаторе. ;-)

Если нет - покатать и послушать. Может хаб (он есть?) пищать если не смазанный.
А колодки поменять (все равно пора). ;-)

Почти то же самое: скрежет трущихся деталей, возникает периодически, локализацию уловить не удаётся. Возникает как на дороге, так и на кочках: ему без разницы :)

Думаю на:
- суппорт
- толстую рулевую (об мост трётся)
- ручник? (недавно смотрел, не должно)

>> Потенциальный УАЗовод;1081953
Как найдёшь причину, сообщи пожалуйста.

Думаю на:
- суппорт
- толстую рулевую (об мост трётся)
- ручник? (недавно смотрел, не должно)

>> Потенциальный УАЗовод;1081953
Как найдёшь причину, сообщи пожалуйста.

В выходные колодки поменяю и отпишу.

У меня когда-то камешек попал между диском тормозным и щитом, такой срежет был- чуть не обкакался.:p

Была аналогичная ситуация + звук усиливался при повротах

Камушек оказался всему виной

Была аналогичная ситуация + звук усиливался при повротах

Камушек оказался всему виной

Хм, а ведь похоже! Надо глянуть. Спасибо за наводку.

Залез, поменял колодки. Развинтил хаб - непосредственно в переключателе смазки нет - сухой и чистый он. Но обратил внимание, что скрип и скрежет только тогда, когда включен режим 4х4 на самом хабе. На 4х2 все тихо. Ездил правда с постоянно включенными хабами, чтобы режим 4х4 только из салона включать - ну с зимы не выключил. Вот думаю теперь, где не стало смазки там внутри и что я разбил в муфтах? На сколько денег попал, интересно?
хабы вобще-то не смазываются, там нет трущихся частей- включил- выключил и всё. Смазка может загустеть на морозе, и хаб не сработает при включении. Так что копай глубже- ШРУС, редуктор.

А ШРУС - то при чем? Передний мост -то не подключен. Или я что-то путаю?

Путаешь. Сам же говоришь - скрип при подключенных муфтах, значит ШРУС при движении крутиццца

Ух! Господа бывалые! Укажите мне путь пошаговой диагностики, т. е. с чего начать и как продолжать. А то рискую наотвинчивать чего лишнего или назаказывать ненужного.:rolleyes:
для начала- не заказывай ничего, пока не уверен на 100%.Судя по симптомам- у тебя таки ШРУС. Если решишь самостоятельно менять, то действия такие: снять колесо, тормозной суппорт, тормозной диск,хаб, ступицу, тормозной щит, цапфу.Получишь доступ к ШРУСу.Заодно посмотришь на шаровые опоры изнутри. Узел не разборной(ШРУС), подлежит замене.При сборке нужно обратить внимание на упорные шайбы ШРУСа, впрочем в мануале всё описано, если нет книжки- советую приобрести.

Потенциальный УАЗовод Если скрип идёт спереди, проверь НИЖНЕЕ креплание бампера. Просто выйди присядь спереди, и постукай кулаком по бамперу (НЕ СИЛЬНО), желательно как-бы с низу, и всё поймёшь.

Нет-нет, это точно не бампер, поскольку четко на подвешенной машине вращал правое переднее колесо, включая и отключая хаб. Звук именно из района левой передней полуоси, как будто что-то несмазанное вращается, причем так хорошо несмазанное - именно скрежет.

у меня, после падения в яму появился скрип в районе заднего моста. оказалось - погнулся шток амортизатора..

Было точно такое же, но возникло после того как поменял муфту, после того как отломал предыдущую. Приехал в магазин потребовал поменять на другую, долго "удивлялись" чему бы там ломаться, но поменяли и скрежет пропал. Так что возможно проблема в ней. Поменяй местами левую с правой и послушай если звук переместиться, то проблема в ней!

Это происходит в любое время или при повороте, причем в одну сторону ?
Как-то об пенек погнул длинную тягу, она стала цеплять за диск при повороте направо.
Тоже левое колесо, диск -литье, с положительным вылетом.

Мелкие камешки между тормозным диском и щитком. Иногда неделю не выпадают. Проворачивать вывешенное колесо и постукивать изнутри по щитку.

У меня тоже такой писк, скрип…. Он усиливается при прохождении поворотов и исчезает полностью при нажатии на тормоз, я думаю это колодки….

Да в том -то и дело, что колодки поменял и проверять начал после этого. Скрип не исчез и есть он только на левом колесе. Да и камней там никаких не было. Вот думаю шкворни на роликовых подшипниках поставить, заодно и все это хозяйство перебрать. Надеюсь, что не шрус кончился, а то накладно получается.

Точно! Хорошая мысль! Спасибо за науку.:roll:

Сегодня менел колодки, с одной стороны в колодке был камень, а с другой лопнула колодка.
Сейчас писка нету.

И у меня появилась подобная проблема Патриот евро3 без хабов . Еще год назад заметил при пробеге в 12000км. при повороте по снегу на полном приводе слышались щелчки, исходящие из правого колеса. Потом в грязь чуток сел и тоже щелчки из правого колеса и звук был такой, как-будто камни бьют по подкрылку, только было в поле:confused:. После этого на 15000км пробега заменил шкворня на бронзу;), мне шрусы вытащили, все обильно смазали, отрегулировали, но я на полном приводе после этого не ездил. А вот сейчас началось. Разворачиваюсь на полном приводе на льду,руль влево почти до упора, шелчки от правого колеса. Буквально 2 дня назад, покатался по снежным дорогам на даче. По полю даже не ездил, так как без цепей патриот сядет:rolleyes:. Вобщем при повороте колес налево, что-то лязгает, мне об этом даже прохожие говорить стали. Да и я стал прислушиваться. Причем то щелчки то как-буд-то удары -бряки. Пр езде по дороге на заднем приводе мне почему-то кажется что стала возникать вибрация в районе пола под педалями, и слышен шум из-под левого колеса:confused:. ( резина не шипованная). Так же заметил что куда-то пропали плавные тормоза. Нажимаю на педаль тормоза не сильно, машин еле тормозит, с усилием, хватают передние тормоза. Пробег 28500км, что это вообще может быть, шрусы или подшипники ступиц накрываются:confused:

. Вобщем при повороте колес налево, что-то лязгает, мне об этом даже прохожие говорить стали. Да и я стал прислушиваться. .
Прислушивался из салона?
Или стоял возле машины, когда другой рулит?
Дай другому руль и послушай посмотри откуда.
Может все просто. Защита арок о колесо цепляет.
У меня такое было. :)

Да, я прислушивался из саона. Мне отец сказал, что у меня какие-то бряки из-под колеса. Да и на звук зацепа об подкрылок не похоже:(. Меня еще смушает повышенный шум и вибрации при движении и отсутствие плавных тормозов:confused:

Не парься Щелчки на включёном 4х4 при вывернутом руле влево появляются справа и наоборот руль вправо до отказа щелчки слева. У УАЗА НЕТ дифа в раздатке и щёлкает шрус колеса идущего по большему диаметру. Главное не рвать, потихоньку в нагрузочку ездить можно (отразится на не равномерном износе передних колёс).Не большой совет: не бойся заснеженного поля (ну если только снег не выше бампера) Второй сезон охоты НА Рапид Ривер убиваю её не счадно (резина говорят "говно", но эксплуатация в Черноземье показала она не любит долгих проливных дождей и после снега хорошую оттепель. Замыливается и как "корова на льду"по просёлочным дорогам, но по дико растущей траве,не убраной кукурузе или скошенной стерне идёт уверенно ) А снег и замёрзшая пахота и всё остальное НА УРА. Я свои цепи второй сезон без толку в багажнике катаю. Дерзай и ВСЁ получится! На охоте на бездороже я не ищу дорог а выбираю направления движения(то леса к лесу)и поверь Патриот меня пока не подвёл! Но без опыта пробуй аккуратно(лиха беда начала) потом самому понравится!Не лезь толко в низины, ручьи тем более болотца(может плохо кончиться). УДАЧИ!

KnyazGari, Спасибо за совет:). Снегу у меня на даче выше заднего бампера, вот я и посидел в сугробе в районе 1 часа, еле раскопали:). Меня вот что настораживает, при покупке машины такого не было. Может конечно и шрус щелкает, но почему слышны какие-то стуки и бряки:confused:, и плавные тормоза куда-то пропали, и шум-вибрация при движении от переднего левого колеса:confused:. Может это подшипник ступицы накрывается ? На ниве такие признаки при умерающем подшипнике. Еще заметил, что патриот по трассе стал хуже управляться. Про щелчки и уазовскте мосты добавлю:D, у меня есть еще хантер на фбелах и военных мостах. Так при вывернутых колесах ничего не щелкает, мосты перебраны:)

Подшипник проверяется элементарно, поддомкрать колесо, сними крышку полуоси, и проверь-сначала на люфт, а потом крутани и посллушай, если гул есть- значит подшипники к замене.

patriot6504, попробую так и сделать. Как на ниве, проверю люфт колес. Как сделаю, сразу отпишусь. Правда проблематично сейчас будет в сугробе его вывесить. В течение недели попробую:(.

Если шум при прямолинейном движении без торможения смотри подшипник, а если появляется шум при торможении(и ты пишешь проблемы с тормозами) проверяй тормозной супорт с колдками(может где подклинивает и колодки стёрло не равномерно по этому при торможении даёт перекос) или тормозной диск повело от перегрева.
Шум при прямолинейном движении на заднем ина полном приводе. Тормозной диск я думаю врят-ли повело, было бы слышно чирканье. Еще заметил что при торможении по снегу( когда передние колеса блокируются) из под маштны раздается бряк:confused:

У меня раздается брякание и лязг в левом переднем колесе когда едешь с небольшой скоростью по грунтовке, неровному асфальту, причем гремит как с включенными хабами так и с выключенными. Думал колодки лупятся, нифига, проверил затяжку суппорта тоже в норме. Что может быть.

Это шар рулевого вала - можно забить, можно полечить - на патриотовских сайтах информация по борьбе с этим есть

Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.

Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.

Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.

Замеряем люфт редуктора с приводными валами (без балки моста)

Есть другой тип ведущих мостов — мосты с приводами (вместо полуосей). Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива.

Для данного типа мостов замер люфта редуктора существенно отличается от выше изложенного, поскольку на величину люфта ведущего моста существенно влияет техническое состояние приводных валов (ШРУСов).

Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте — очень часто приводит к ошибочной замене (ремонту) редуктора.

Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.

Как заменить сальник хвостовика на переднем мосте

Если обнаруживается течь масла, то следует заменить сальник. Для замены нам понадобится:

Ключ на четырнадцать и тринадцать.
Набор отверток.
Молоток.
Ключ динамометрический.

Перед тем как заменить сальник хвостовика, то есть произвести ремонт нивы своими руками, необходимо заглушить двигатель и выключить передачу, слить из картера переднего моста масло, затем отсоединить передний вал карданный, от ведущей шестерни флаца редуктора моста переднего.

Выводим корпус внутреннего шарнира привода передних колес плавно из зацепления со всеми шестернями полуосей. Следует определить момент, когда происходит сопротивления вращению фланца гайки и произвести замену сальника.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления.

Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.

Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Лифт передней подвески ваз 2121 нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

О методике определения (общие для всех авто правила)

Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.

Если данные детали заменить на новые, то те самые 20 мм уменьшатся до 6-7 мм. На данном типе моста менее не бывает — это состояние (в плане величины люфтов) нового моста.

Передняя подвеска автомобилей ваз-21213 лада нива и ваз-21214 лада 4х4 выпуска с 2009 года отличается от подвески автомобилей выпуска до 2009 года:

— Шаровыми шарнирами со смещенной осью пальца и измененными точками крепления на рычаге.— Шаровыми опорами с увеличенным углом качания.— Поворотными кулаками.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
Высокая проходимость в любых условиях.
Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
Плавное и легкое передвижение по трассе.
Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

Пружины промаркированы краской по наружной стороне витков:

— Группа А — белой краской или без маркировки.— Группа В — черной.

На передней и задней подвесках должны быть установлены пружины одного класса. Если на задней подвеске установлены пружины группы А, то установка пружин группы В на переднюю подвеску недопустима. Возможна (но крайне нежелательна) установка пружин группы А на передней подвеске, если на задней установлены пружины группы В. На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины заменяйте парами вместе с прокладками.

Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески. Двумя болтами — с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон). И еще одним — с кронштейном буфера хода отбоя. Последний вварен в саму опору.

К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия. Она обращена вниз. Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг. Буфер отбоя — в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости. Позади пружины.

Работа передней подвески нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

При движении появляется то-ли хруст, то-ли скрежет в передней части, причем слышен только при открытых окнах и не сразу, а через некоторое время после начала движения. Записался, конечно, на ТО (я на гарантии, авто 1 год), но может кто что знает и можно устранить самому?

ничего не понятно - только играть в угадалки. Когда хрустит - при разгоне или при равномерном движении, на кочках или на ровной дороге?

На ровной дороге при равномерном движении, звук металлический, высокий, как будто проволока накрутилась куда-то и трешит

Странно. а не обращали внимания - ключ после выключения стартера возвращается и исходное положение полностью? Возможно проблема в стартере

может и нормально возвращаться, а втягивающее возвращается не до конца вот и звук оттуда. Но звук должен быть сразу.
У ступичных подшипников звук другой - но при равномерном движении именно они разогреваются и начинают гудеть.
Может другие подскажут - очень интересно в чем же дело

Еще посмотреть подшипники передние.Прокатился и потрогал крышку,если кипяток,значит подшипник был перетянут или плохо смазан и накрылся.

Привет,дядь Саш,а может ещё и диллеры помогли,но я думаю колесо надыть вывесить,покрутить,домкрат приладить,что б не укатилась,послушать,посмотреть.

Могли.До чего они по безграмотности любят люфты передних подшипников на нивах убирать.Я после регулировки обычно катаюсь и щупаю крышки-холодные.значит попал,греются-еще отпускаю чуть-чуть.

Ну,гарантийщики разберуться,а у меня сварилась картошка,сейчас я ее со свежей петрушечкой под 50г на ужин пошел употреблять,так что прерываюсь.

Точно, ездил-ездил, особо не насиловал авто. Двигатель точно не при чем.(наверное). Только что ходил в гараж, слушал, поездил, потормозил задом, поехал по городу. Дребезжание появилось снова потом пропало. завтра еще послушаю.

Был аналогичный случай месяц назад. Скрип при открытых окнах, через некоторе время после начала движения и не постоянный а временами. Поиски в ходовой и трансмиссии успехов не дали. Вышел на передние тормозные наклаки. Толщина их нормальная (1 см) но износ не равномерный. При вращении видимо задевали диск. Хотя сопротивления вращению нет. Заменил три недели назад. Скрипа пока нет.

Читайте также: