Гудит выжимной подшипник ваз 2115

Обновлено: 02.07.2024

Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.

Совсем немного не дотянув до 30Ккм стал шуметь выжимной - ну, это как мне понимается - при нажатой педали сцепления ничего не шимут, как только педаль отпускаешь - появляется шелестящий шум со стороны сцепления, причём тональность всегда разная. Само сцепление работает нормально. Так вот вопрос - что делать и как долго можно с этим жить? Может ли чего заклинить по дороге? Может, можно каким-нибудь образом смазать подшипник без снятия КПП?
Заранее благодарен за любые советы!

По осени начались приколы с сцеплением, начало выть, что называется, причем в выжатом состоянии воет меньше, а если приподнять педаль ногой (типа уменьшить натяжение троса) вой пропадает? Это вижимной? Или трос "натянулся" ))) ? Заранее спасибо, а то весна работать надо, а ездить не реально так воет)

P.S. Передачи включаются нормально, в коробке шумов нет.

Alexxx

Новенький

Попробуй трос ослабить,если не поможет значит выжимной.У меня тоже шум идет,сцепление нажимаешь проподает,у меня это точно выжимной,надо коробку снимать,делать.

ARACOOL 2109

Новенький

такая же фигня ездил в сервис сказали что это не выжимной т.к. выжимной гудит когда нажимаеш педаль.
и сказали что это скорей всего подшибник первичнова вала типа болезнь
у вазов 2109 - 08 - 99 и типа нечё кто то и 10 лет ездит с шумом а у когото разваливается через неделю типа раз на раз не приходится.

Добрый

Активный автомобилист

punisher

Молодой-зеленый

Аналогично!Перебрал КПП,старые только шестерни и валы,воет сволочь!Выжимаешь-молчит,плеснул присадку через 200-300 км стало тише,хотя на холодную не может чтобы не повыть!Скотство какое-то.

azovez

Модератор

ARACOOL 2109

Новенький

Форум чане севодня свершилось чудо насомом деле чудо гудела мая корбка как писал Алекс выше севодня ехал и решил погазовать и дал на 2ой передаче 5 тысяч
обротов и только спустя пол часа я заметил что стало тише прислушался шума нет.
красота звук тока как движка работает теперь даже ездить как то не так как будто
чевота не хватает.

Fedos911

Новенький

Всем спасибо.. приятно что я такой не один ))) попробую и трос попустить и заменить выжимной. Но это не коробка точно . так как на скорости если опять же "приподнять" педаль сцепления вверх тишина, только движок и "шелест" резины по нашим дорогам. вот

badertdinov

Молодой-зеленый

Да причём здесь тросик, им только ход педали регулировать. У нас выжимной всегда в контакте с корзиной, т.е. зазора между ними нет. Так что меняя длину тросика, ты от шума выжимного не избавишься. Смотри- педаль должна быть примерно на одном уровне с педалью тормоза, если нет, тогда регулируй тросиком. Если педаль сцепления в свободном положении шумит и вибрирует, то меня выжимной, а лучше всё сцепление в сборе. Я не умничаю, просто было у меня такое недавно.

w3.JuvenTus

Новенький

тоже мучался с этой проблемой, вначале думал выжимной. поменял.1,2,3, нехера, оказались подшебники кпп. заменил красота!

badertdinov

Молодой-зеленый

Да, проблему подшипника первичного вала и выжимного частенько путают. Но если педаль сцепления поднимаешь вверх и эти шумы прекращаются, то это стопудово выжимной!

Выжимной подшипник автомобиля Ваз 2114 является важнейшим элементом сцепления, выполняющим роль упорного механизма, передающий нажимное усилие, которое исходит от сцепления, ступице ведущего диска и пауку корзины. Благодаря выжимному подшипнику диск выходит из сцепления с корзиной, также он обеспечивает выключение и включение сцепления. Если возникают проблемы со сцеплением, то часто необходима замена выжимного подшипника ваз 2114. В статье разобраны основные признаки его неисправностей, дана пошаговая инструкция по замене.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:

При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.

В холодную погоду у не прогретого автомобиля ВАЗ 2114 иногда возникает шум выжимного подшипника. Это связано с тем, что в отличие от колец шарикоподшипника, муфта сделана из другой стали, а так же имеет низкую закалку, поэтому температурное расширение у элементов происходит не равномерно.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Несмотря на неидеальную работу, коробка ВАЗ 2114, при правильной эксплуатации, отличается хорошей выносливостью и долговечностью. Если не мешкать с профилактикой и оперативным устранением поломок, ремонт ее обходится не дорого.

Рассмотрим основные неисправности КПП, с которыми может столкнутся владелец четырнадцатой:

Отсутствия фиксации скоростей при переключении. Если скорости “вылетают”, причина, скорее всего, заключается в изношенных зубьях на шестернях и муфте. Ускоренному износу данных деталей способствует неправильное переключение скоростей с несоблюдением скоростного режима. Устраняется проблема заменой шестерней.
Тугой ход рычага переключения скоростей. Причины – механические повреждения зубцов фиксации рычага на шарнире либо износ реактивной тяги, также не помашет проверить целостность пластиковых деталей привода КПП;
Гудит коробка передач ВАЗ 2114. Чаще всего КПП гудит на нейтральной передачи. В первую очередь необходимо проверить и, при необходимости, долить масло (вообще гудеть коробка может из-за использования некачественных смазочных материалов). Если масло в норме, проблема заключается в износе подшипника на первичном валу, определить который можно только на диагностике либо разобрав КПП;
Хруст при смене скорости. Тут необходимо менять износившийся синхронизатор, при чем менять его необходимо сразу после того, как проблема была обнаружена, поскольку если затянуть – полностью полетит блок шестеренок;
Стук. Стучать коробка передач на ВАЗ 2114 может как при нагрузке, так и без нее, причем – на любой передаче. Причина стука – поврежденная ведущая шестерня проблемной передачи.

Одним из ключевых факторов беспроблемной эксплуатации КПП четырнадцатой является использование качественных смазочных материалов. Наиболее подходящий вариант – минеральное масло категории GL-4. Стоит оно недешево, но свое дело делает на 5+, при использовании минерального масла ремонт КПП ВАЗ, требуется, как правило, крайне редко.

Большая часть владельцев ВАЗ 2114 сходится на мнении, что лучшим маслом для КПП является 75W90. Оно отличается большей текучестью, чем типичные масла для коробки, за счет чего смазка лучше попадает в те места КПП, смазывание которых предусмотрено исключительно разбрызгиванием. Хорошие варианты 75W90 – Hypoid-Getriebeoil TDL и Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5).

Проверка уровня масла должна выполняться с периодичностью в три недели. В коробке передач четырнадцатой передачи размещены вертикально, самая верхняя – пятая, именно она наиболее подвержена выходу из строя из-за недостачи смазки, поэтому заливать масло всегда необходимо по максимальную отметку, а лучше всего – на 200-250 мл. больше требуемой нормы.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.

Перечень необходимых инструментов для замены:

Два домкрата и подпорки;
Набор накидных ключей с трещоткой;
Монтировка;
Минусовая отвертка;
Ключ динамометрический;
Емкость для слива масла.

Замена неработающего сцепления на автомобиле

Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и демонтажа правого ШРУСа сделать это довольно просто.

Все работы должны проводиться на поднятом автомобиле, поэтому следует заранее отключить и снять все узлы и детали, которые могут помешать.

Необходимые инструменты

Для замены потребуются следующие инструменты:

набор гаечных ключей;
баллонный ключ.
съёмный ключ для снятия шаровой опоры;
домкрат;
верёвка;
отвёртка;
брус для вывешивания двигателя;
небольшой лом или монтировка;
оправка для центрирования диска.

Порядок действий

От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
Демонтируются система очистки воздуха и её датчик.
Отсоединяется тросик сцепления.

При необходимости тросик сцепления заменяется на новый

Для облегчения доступа к сцеплению снимается защита двигателя

Снятие корзины сцепления с поднятного автомобиля

В процессе замены следует оценить работоспособность снимаемых узлов и деталей автомобиля, и при необходимости заменить их на новые.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обратите внимание, что операции рекомендуется выполнять на яме или подъемнике. В инструкции представлен пример ремонта автомобиля на эстакаде, но если таковой нет, то посмотрите видео в конце статьи, где замена выполняется в гараже без ямы. Для правильного демонтажа КПП ориентируйтесь на рисунки которые представлены выше.

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.

Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

Как поменять сцепление без снятия КПП

Подробный процесс замены на видео

Проверка

Чтобы убедиться, что сцепление действительно нуждается в замене выжимника на ВАЗ 2114, его сперва рекомендуется проверить как следует на предмет неисправностей. Это позволит определить, действительно ли причина неполадок заключается именно в этом устройстве.

Подшипник дает возможность диску выйти из зацепления с корзиной, плюс дополнительно обеспечивает включение и отключение сцепления.

Существует два типа выжимников:

Роликовые. Они работают на основе жесткой связки тяг.
Гидравлические. Гидравлическая система обеспечивает передачу усилия.

Определить неисправность выжимного подшипника может даже малоопытный автовладелец. Проявляется поломка данного элемента следующим образом:

При движении возникают посторонние звуки, шумы;
Передачи переключаются сложно;
При совершении обгонов сцепление может полностью пропадать;
Появляются пробуксовки во время ускорения и пр.

Если выжимник оказался действительно неисправным, обязанность каждого автовладельца — выполнить его незамедлительную замену. Сделать это можно с помощью мастеров станций технического обслуживания, либо своими руками.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

Используя смазку ШРУС, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

Он представляет собой обычный роликовый подшипник специфической конструкции.

В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передаёт это движение нажимному диску для разрыва связи корзины и маховика. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его устройстве также можно судить по фотографии.

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).
По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

FakeHeader

Comments 31

это подшипник первичного вала…такая же проблема, но давно перестал обращать внимания, так как поставишь новый и есть вариант, что будет тоже самое…запчасти гамно. Советую пока не трогать

Кстати, будеш снимать коробку обязательно проверь вилку на наличие трешин, не редко они ломаются

Это коробка. При выжиме, сцепление отключает ее и звук пропадает. В большенстве случаев это большой подшипник первичного вала. Если шум незначительный то нестрашно. Я с таким подшипником 40 тысяч отьездил, поменял все подшипники когда шум реально напрягать стал. Выжимной шумит как раз наоборот при выжиме, как и писали ниже.

шум то не напрягает но как бы оттягивание этой проблемы не привело к последствия) а они вроде как будут)

В лучшем случае если заклинит подшипник его провернет, в худшем колокол разобьет, но это когда он уже по страшному шуметь будет. По возможности можно поменять

А то что сцепление жесткое и вибрация на пидаль дает, это уже к сцеплению. Для начала проверить как шток рабочего целиндра ходит. У меня давно было, что пидаль жесткая стала и передачи туго включались. Причина была в шланге что стоит от кузова до рабочего цилиндра, его почемуто разьело, он весь вздулся и как следствие плохо пропускал жидкость. Больше стаким неразу не сталкивался, и от людей про такое неразу не слышал. Но вот у меня как была такая проблема.

Скидывай кпп и смотри, если сцепление б.у будешь брать то купи центровик для диска сцепления) а то я намучился без него

вот про это я уже подумал кстати) Смотрел на дискавери программу махинаторы и как раз видел как Эд использовал вал от какой то машины чтобы отцентровать диск, надо будет обязательно обзавестись центровиком)

у нас он стоит 50р)

-в выжимном нет смазки -возможно развалилась корзина сцепления -возможно демфер на диске сцепления развалился было такое)

смазка кончилась вот и посвистывает.

Когда шум стих ты выжал педаль или отпустил? Может для начала отрегулировать попробовать. По поводу сцепы, Мастер говорил, что нынче проще всего взять ВИС откатать 50-60 тысяч свободно, а там и вся сотня может быть.

6 секунда выжал сцепление, 9 секунда отпустил, так же 15 выжал сцепление 16 отпустил . Регулировали год назад, надо попробовать с этого начать

это не выжимной, у него всё наоборот, когда выжимаешь вытьшуметь начинает, это первичного вала подшипник, скорее всего, у тебя шумит, когда выжал сцепление он затихает, отжал зашумел. Они там на 100к пробега, вроде как, рассчитаны с учетом запчастей, точнее их качества, ходят они меньше

У меня такая же хрень, но пробег 23000км

По первости подшипники могут подвывавать на холодном масле в коробке, потом их не слышно, у самого пробег после переборки коробки 3к, но первичка на холодном масле тоже немного голосит. Я стараюсь первые 100-200 метров на ХХ покататься, чтобы масло прогреть в коробкемосту. Еще зависит от масла всё, замена масла в коробкемосту каждые 60к, но по факту мост 15к, коробка 30, потом лучше менять. Ну и опять же качество запчастей, у меня без малого 100к пробег был, подшипники все были ну вот вот и на грани смерти, еще и вилка с большой выработкой.

Наличие собственного автомобиля не требует досконального знания его устройства. Но багаж технических знаний никогда не тяготит. Зная признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, можно предотвратить аварию, отказ техники в самый неподходящий момент. Действие на опережение всегда минимизирует затраты ремонта. Информированного человека труднее обмануть, накрутить ему неоправданную цену. Ему проще знать, как определить неполадку, что делать в беде.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

1. Демонтируйте коробку передач с машины

2. Отсоедините крепление от муфты

3. Отожмите четыре крепления и поменяйте деталь

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

1. Отключите штекер с проводом от датчика контроля скорости

2. Выкрутите ключом винты, фиксирующие кронштейн

3. Выкрутите винт, фиксирующий коробку передач к двигателю

4. Произведите демонтаж приводов колес автомобиля

Если после замены сцепления появился стук

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Оценить пользу статьи: (6 голос(ов), среднее: 4,83 из 5)

Читайте также: