Хрустит коробка ваз 2115

Обновлено: 04.07.2024

Ваз 2114. Первая передача включается с хрустом.

Здравствуйте. Первая передача включается с хрустом при скорости выше 10 км/ч, а вторая передача на такой скорости тянет с трудом. Из-за чего может быть хруст?

Все ясно тогда. Сломался механизм синхронизации шестерен, точнее покажет вскрытие, сухарь синхрон, пружина

Здравствуйте. Первая передача включается с хрустом при скорости выше 10 км/ч, а вторая передача на такой скорости тянет с трудом. Из-за чего может быть хруст?

Не знаю как ездил предыдущий владелец, машину совсем недавно купили. Я лично езжу как и все другие водители - сцепление, переключение передачи. У отца на машине первая передача спокойно, без хруста включается и при 20 км/ч, а у меня хрустит ужасно даже при 10.

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Всем добра. Предистория, захрустело в кпп ваз 2115 на холостом ходу. Как будто там хомяк поселился и вечно что-то грызёт. При выжиме хруст пропадает. Заменил сцепление в сборе, приятно что педаль стала мягче но огорчило что хруст остался. Купил комплект подшипников, разобрал, поменял, заодно заменил и пружину механизма выбора передач, порадовало то что ручка стала упругой но опять же огорчило что хруст никуда не делся. Внимание вопрос; что именно может хрустеть на холостом в кпп? Поможет ли замена вторичного вала в сборе?

Всем доброго времени суток у меня возникла такая проблемма, недавно поменял обе наружние гранаты хруст при повороте руля практически пропал, но когда в подьём нажимаеш на газ поевляется хруст. Главное не могу понять с какой стороны. Может кто поможет. Я грешу на подшипники ступиц но когда задрал колёса ни кокого люфта и шума не обнаружил.

Есть еще и внутренние гранаты.

Есть еще и внутренние гранаты.

Исходя из опыта накопленного за 8 лет в авто сервисе могу сказать что внутренние гранаты хрустят только тогда когда машину подкидывает на кочке либо когда после ремонта туда забыли поставить один шарик но у меня стоят три ролика так что хруст внутренних гранат я исключил сразу

Вот как раз в подъем внутренние и могут хрустеть. И трипоидные бывают бракованные гранаты.

Вот как раз в подъем внутренние и могут хрустеть. И трипоидные бывают бракованные гранаты.

+1,было такое в подъем и и на неровночтях по прямой

ну спасибо за совет с зарплаты попробую поменять внутренние гранаты если не поможет значит наружние фуфло попались

Правильно говорят, это внутренние ШРУСы. У меня то же самое только даже на ровной дороге (просто дорожный просвет у еня не фига не дорожный - внедорожник просто) хотя внутр ШРУСы триподы, просто один как то раз саморазобрался и теперь барабанит.

+1 у меня тоже при активном старте со светофора хрустит один внутренний шрус, менять надо, да времени нет

Когда менял левую стойку, развалился внутренний шрус (ограничительное кольцо вылетело и шарнир вылез из корпуса вместе с приводом). Шарнир я почистил, собрал, забил новую смазку, поехал на сервис менять (лень со шрусом морочиться было). Пока ехал, шрус не показывал ни каких симптомов умирания (и по сей день не хрустит), да и мастер сказал - ездий так. Подскажите, действительно ли можно забить на это? Или все-таки лучше поменять?

Проблема еще в том, что просто так шрус не вытащить из коробки. видать, на нем стопорное колечко еще до меня фигово обжали.

SokolOFF Вывалились ли шарики из сепаратора.

видать, на нем стопорное колечко еще до меня фигово обжали.

Если шарики не вывалились - ШРУС еще долго жить может, если выпали - выриант хуже и обычно мене живучие такие экземпляры. А по поводу ШРУСа в коробке - так он всегда со слезами на глазах выходит (лично у меня), иногда даже ни нервов не сил не хватает ))).

SokolOFF Вывалились ли шарики из сепаратора.

это как?
Если шарики не вывалились - ШРУС еще долго жить может, если выпали - выриант хуже и обычно мене живучие такие экземпляры. А по поводу ШРУСа в коробке - так он всегда со слезами на глазах выходит (лично у меня), иногда даже ни нервов не сил не хватает ))).

Шарики, к сожалению, вывалились( Это совсем плохо? или теперь можно ждать пока захрустит?

А в коробке он, проще говоря, застрял.. Монтировке не поддается.

Шарики, к сожалению, вывалились( Это совсем плохо? или теперь можно ждать пока захрустит?

А в коробке он, проще говоря, застрял.. Монтировке не поддается.

Страшного не чего все прмывается,смвзывается и ставиться на место!Тебе в помошь остренкая манировка.

В идеале их (шарики) с трудом из сепаратора вынешь. Если все промыл, смазки набил и все шарики на месте + нет хрустов - не стоит об этом думать, можно ездить.

Просто я никогда не слышал, что кольцо "обжимают", поэтому и интересуюсь как это.

А по поводу ШРУСа коробки - там главное первоначально с нажимом (резко и сильно) "сдернуть с кольца", каждый раз - как на поле боя. Мой метод: монтировка вставляется (делается упор концом) в гранату (корпус ШРУСа), получается рычаг (опираешься о корпус коробки). Дальше лучше вдвоем (но я и один делаю): один пытается вынуть ШРУС прилагая постоянное усилие на монтировку (без рывков, постоянно просто тянет, тем самым создавая натяг), другой наносит хлесткие удары (молотком или киянкой) по монтироке в районе где первый держит (т.е. создает дополнительное усилие-рывок).

Некоторые могут сказать, что упираясь в корпус коробки можно повредить последнюю (выкрашется или отколется кусок), может быть. только я раз 5 на своей машине и раз 10 на чужих так делал - никаких намеков на это нет.

Все понял, спасибо большое! Значит пока что буду ездить так)

А насчет колечка стопорного, может не так выразился.. Я кстать про то, что на "ручке" "гранаты", т.е. та часть что в коробку вставляется. Так вот вроде бы то кольцо надо максимально плотно насаживать, чтоб потом проблем со снятием не возникало. Могу ошибаться, со ШРУСами особо дел не имел.)

Я на своих ставил колечки из ремкомплекта - старые совсем после трех сдергиваний развалились по первости, так новые особо не обжимал и они свободно крутились по гранате, но естественно не выскакивая из рпоточки под них. А сами гранаты из коробки у меня например выходили довольно легко. Точнее надо просто приноровится - я так иной раз минут 10 дрыгался, потом перекуривал минуты три и он с легкостью со второго рывка выскакивал из коробенки у меня.

16 Ответ от BuTyC 2010-09-05 14:59:29

Нужен совет! Поменял гранаты на левом приводе (был хруст при повороте налево и по прямой) Внутренняя ХОЛО и наружняя БелМаг. Проехал после замены 2тк и все заново, но еще добавился при повороте налево подергивание как-будто подшипник гранаты клинит и с трудом перекатывается. В чем проблема и что делать?

17 Ответ от dima2000 2010-09-06 09:08:09