Как на ниве заменить

Обновлено: 30.06.2024

Радиатор печки выполняет важную функцию в системе отопления каждого автомобиля. При неполадках теплообменника работоспособность системы нарушается, что снижает не только комфорт управления транспортным средством, но также может привести к перегреву мотора. Существуют характерные признаки, которые указывают на то, что с радиатором возникли проблемы и деталь требует замены.

Система отопления автомобиля состоит из ряда элементов, без которых невозможно её нормальное функционирование. Одним из таковых является радиатор печки. Иногда с теплообменником возникают неполадки, для устранения которых необходимо демонтировать узел. Радиатор располагается в салоне за блоком управления отопителем. Помимо устройств отопления и вентиляции, автомобиль может оснащаться системой кондиционирования. Если в первом случае демонтировать радиатор можно без особых сложностей, то во втором потребуется приложить немало усилий.

Когда радиатор требует замены

При длительной эксплуатации транспортного средства, с теплообменником возникают следующие проблемы:

появление течи, о чём свидетельствуют лужицы под ковриком с водительской стороны, образование жирного налёта на стёклах;
засорение, что сказывается на плохой пропускной способности и ухудшении теплоотдачи.

Прежде чем приступить к демонтажу радиатора, потребуется слить тосол из системы охлаждения. Для этого откручивают болт на блоке цилиндров и снимают крышку расширительного бачка. Возможен также другой вариант, при котором открывают крышку бачка и отсоединяют трубку охлаждения дроссельного узла. Вместо этой трубки вставляют другой шланг, через который и удаляют жидкость. Чтобы ускорить процесс, можно аккуратно продуть бачок для слива остатков антифриза. Кроме этого, рекомендуется отсоединять минусовую клемму с аккумулятора.

Инструменты для работы

Для демонтажа радиатора понадобятся:

отвёртки (плоская, крестовая);
пассатижи;
кусачки;
торцевые головки разной размерности (8, 10, 14).

Как снять радиатор печки

Стоит принять во внимание, что далеко не всегда рекомендации производителя по ремонту автомобиля являются самыми простыми и доступными для обычного автомобилиста. Поэтому довольно часто приходится опираться на опыт владельцев, осуществляющих ремонт своими руками с применением подручных средств и инструментов, прибегая к разным ухищрениям. Начнём процедуру разборки:

При оснащении автомобиля системой кондиционирования заменить радиатор печки в домашних условиях гораздо сложнее, но всё же возможно.

Какие инструменты понадобятся

Для демонтажа потребуется:

Как снять испаритель и вентилятор

Прежде чем демонтировать радиатор, потребуется обеспечить доступ к нему. Для этого необходимо снять испаритель кондиционера. Выполняем процедуру пошагово:

Как снять радиатор

Демонтаж испарителя относится к подготовительным мероприятиям перед снятием радиатора печки. Вначале выполняем следующее пошаговые действия:

Чтобы исключить протекание тосола на пол, подстилаем полиэтиленовую плёнку под сам теплообменник для стекания жидкости в подходящую ёмкость. Чтобы слить тосол с радиатора и предотвратить его попадание на пол, в нижней части элемента сверлим отверстие. Если этого не сделать, то вероятность залить пол антифризом через патрубок довольно высока.
Со старого радиатора нужно слить остатки тосола, для чего в нём снизу сверлят отверстие
Ослабляем крепление хомутов и вывинчиваем саморезы радиатора отопления. Вынимаем теплообменник и стягиваем патрубки.
Чтобы вынуть радиатор печки из посадочного места, ослабляют хомуты, откручивают крепление теплообменника и извлекают саму деталь

На этом процесс демонтажа завершается. Сборка производится в обратной последовательности. Рекомендуется при установке использовать новые патрубки, поскольку резиновые элементы со временем теряют свою эластичность. По желанию шланги можно посадить на герметик. По завершении всех процедур заливают охлаждающую жидкость в систему до необходимого уровня в расширительном бачке.

Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать. Замена цепи ГРМ – процесс достаточно непростой. Однако при условии строгого соблюдения инструкции и при наличии терпения выполнить эту работу под силу любому автолюбителю.

Цепной привод обладает значительными преимуществами, если сравнивать его с ременной передачей:

надежность – ремень может порваться, а с цепью это случается очень редко. В большинстве случаев она просто растягивается;
продолжительный срок службы – и, как следствие этого, более редкая замена цепи.

Тем не менее, даже долговечный и надежный цепной привод подвержен износу. При определенном пробеге его приходится менять на новый. Выполняя работы самостоятельно, важно соблюдать технику безопасности и правильно выставлять метки.

Когда менять цепной привод ГРМ?

Со временем цепь может ослабнуть. На эту проблему укажет характерный звук, который будет издавать работающий мотор. При обнаружении неполадки цепь можно попробовать подтянуть. Если обычным способом не получится сделать это, значит, привод пора менять. Еще один признак неисправности – метка на шестерне распределительного вала не совпадает с отметкой на корпусе подшипников. Также замена цепи производится, если на ней появились трещины или сколы.

Все указанные признаки говорят о том, что привод отслужил положенный ему срок. Можно обратиться в сервисный центр и доверить ремонт профессионалам. А можно и попробовать произвести замену цепи самостоятельно. Последний вариант не только более экономичный, но и позволяет получить ценный опыт.

Итак, вы решили произвести замену самостоятельно. Что делать дальше?

Во-первых, отправляйтесь в магазин и купите там новый цепной привод или закажите деталь через интернет. Как проверить качество узла? Цепь нужно положить плашмя на ладонь – если провисание превысит 10 мм, значит, от покупки лучше отказаться.
Во-вторых, купите натяжитель, комплект сальников, успокоители и набор прокладок.
В-третьих, подготовьте инструменты, которые пригодятся в работе.

И можно приступать к ремонту.

Порядок замены цепной передачи

Установите машину на ровную площадку. Откройте капот, отсоедините аккумулятор. Снимите воздушный фильтр, отключите и отодвиньте трос воздушной заслонки. Отсоедините патрубок и все электрические приводы.
Снимите вентилятор и валик помпы. Демонтируйте ремень генератора и тщательно осмотрите его – на поверхности не должно быть глубоких трещин и прочих повреждений. При наличии дефектов требуется заменить его на новый.
Снимите защиту поддона, тщательно очистите его крышку. Открутите пробку клапанов, отверните винт звездочки распредвала. Открутите гайку храповика с помощью гаечного ключа.

На этом процесс разбора завершен. Теперь нужно собрать механизм.

После завершения ремонта проверьте работу механизма. Для этого запустите мотор и послушайте, как он будет работать. На слух можно определить, все ли сделано правильно или допущены ошибки. Если звук будет шуршащим, привычным, значит автомобиль исправен. При наличии скрежета процедуру нужно повторить, чтобы понять, что сделано не так.

Замена внутреннего и наружного ШРУСов на Ниве 2121

Передать крутящий момент на передние колеса одним шарниром невозможно, поэтому их всегда два. Один внутренний, другой — наружный. Наибольшую нагрузку испытывает первый узел, находящийся рядом с коробкой передач. По сравнению с наружным он имеет большие размеры, т. к. тот ШРУС, что у колеса, ограничен по габаритам из-за малого свободного пространства.

Устройство ШРУСа ВАЗ 2121

Оба шарнира включают в себя принципиально одинаковые элементы, различающиеся лишь габаритами и стоимостью.

Если машина перемещается по неровной дороге, расстояние от наружного узла до внутреннего меняется, поэтому вал монтируется так, что способен то задвигаться, то выдвигаться.

Как снять привод

Несвоевременная замена шарнира приведет к печальным последствиям: в худшем случае возможно заклинивание привода, что на большой скорости чревато созданием аварийной ситуации. Поэтому целесообразнее вовремя заменить узел. Как правильно поменять ШРУС на Ниве? Лучше всего снять все в сборе, для этого понадобится:

торцовый ключ-головка на 13 и 27 с воротком (лучше трещоточного типа);
удлинитель к ключу в виде полой трубы;
молоток;
плоская отвертка (может понадобиться и зубило);
домкрат и баллонный ключ для снятия колеса.

Установите автомобиль на смотровую яму, а если есть возможность, на подъемник. В первом случае понадобится домкрат. Но сначала нужно снять отверткой колпачок гайки ступицы и ослабить ее, затем снять колесо и выкрутить полностью.

Дальнейшие действия по замене гранаты на Ниве:

Головкой на 13 открутите гайки, фиксирующие шаровую опору на поворотном кулаке.
Нижний рычаг при помощи домкрата плавно опустите на подходящий деревянный чурбак.
Вынимайте вал из ступицы, отведя вверх и назад поворотный кулак (закрепите его проволокой), и, сняв стопорное кольцо, чтобы извлечь наружный шарнир.
Отверните 3 гайки прижимной пластины, крепящие внутренний ШРУС. Подденьте его плоской отверткой и вытащите внутренний узел из редуктора.
Если в сборе вытаскивать шарнир неудобно, разъедините его.

Ниже смотрите, как снять ШРУС на Ниве 21213 – видео.

Как заменить гранату

Когда внутренняя граната у вас в руках, соберите шарики подшипника, если они выпали, и положите в емкость с керосином. Снимите с вала стопорное кольцо, которое держит обойму и сепаратор. Возьмите выколотку, и, стуча по ней молотком, сбейте шарнир, ударяя по торцу обоймы. Снимите стопорное и упорное кольцо. Все снятые детали очистите щеткой по металлу и промойте в керосине.

Разборка шарнира

Как поставить на место

Обратная сборка начинается со смазки вала и установки пыльников на свои штатные места. Далее, водворяются обратно стопорные кольца – делать это лучше в тисках. Следующий момент – установка шарнира на вал: нащупайте шлицы и опускайте его до соприкосновения с кольцом, расположенным снаружи. Теперь через деревянную прокладку ударьте по ШРУСу молоком, чтобы он встал на место. Пошевелите деталь в разные стороны, чтобы убедиться в ее надежной фиксации. Осталось поставить пыльники с хомутами.

Установка узла производится в порядке, обратном снятию. При этом рекомендуется использовать не штатные, а винтовые хомуты. Ступичную гайку нужно устанавливать новую. На заключительном этапе не забудьте с ее помощью отрегулировать зазор в подшипниках.

Основные симптомы неисправности ШРУСов на Ниве

Первый признак – появление во время движения характерного хруста со стороны одного, реже обоих колес. Неприятный звук появляется при повороте и в момент набора скорости. Особенно отчетливо хруст слышно при резком старте. И еще один симптом – рывки при разгоне. Поняв, что замена ШРУСа на Ниве нужна в самое ближайшее время, необходимо определить, что именно вышло из строя.

Сделать это можно двумя способами:

На стоящей машине. Потребуется руками пошевелить, подергать вал, соединяющий шарниры — люфта быть не должно. Его наличие говорит о необходимости замены узла. Для проверки внутреннего ШРУса вывесите одно из колес и включите первую скорость — неисправный узел при вращении колеса обязательно захрустит.
При движении. Нужно проехать по ровной дороге, поочередно выворачивая руль то в одну, то в другую сторону. Хруст раздастся с той стороны, где наружный узел неисправен. Для проверки внутренних шарниров потребуется преодолеть небольшие ямы, ухабы на невысокой скорости, чтобы колесо опускалось как можно ниже. Откуда раздастся хруст, там и требуется замена внутреннего ШРУСа на Ниве.

Надо отметить: хруст в шарнирах говорит о том, что замена внутреннего ШРУСа Нивы 2121 или наружного неизбежна. Шарнир еще можно спасти, если вовремя это заметить.

К первичным признакам относится:

Замена пыльника привода на Ниве

Описываемый ниже метод позволяет не только заменить пыльники на шарнирах, на и заложить смазку, если ее недостаточно.

гаечные ключи на 17,13;
большие плоскогубцы;
пара плоских отверток – одна побольше, вторая поменьше;
молоток;
выколотка из мягкого металла (если есть, то съемник ШРУСов);
специальная смазка для шарниров;
чистая ветошь.

Поставьте автомобиль на смотровую яму, затяните ручной тормоз, включите первую или вторую скорость. Последующие шаги:

Вместо штатных хомутов используйте винтовые: они удобнее и надежнее. Для промывки используйте керосин.

Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.

Снимаем крышку шатуна.

Сдвигаем шатун вверх.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе. Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо

Извлекаем два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.

Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр

Проверка и сборка шатунно-поршневой группы

Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.

Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.

Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры.

Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня.

Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.

По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм.

Категория указывается краской на торце пальца: 1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм; 2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990; 3-я (красная метка) – 21,990–21,994.

Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.

Поверните поршень осью пальца вертикально. Палец не должен выпадать из бобышки.

Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории.

Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.

Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку

Номинальный (расчетный) зазор составляет:

– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;

– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;

– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.

Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм

Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем

Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец.

Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм.

Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца.

Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

(Не путать со сборкой ШПГ на классике, где применяется подогрев шатуна при запрессовке поршневого пальца!).

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна.

Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна

Если нужно заменить поршня, то нужно проверить массу поршней.

Вес поршней не должен отличаться друг от друга более чем на ± 2,5 г.

Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня.

Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.

По ширине съем металла ограничивается диаметром 70,5 мм.

Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

Перед измерением нужно затянуть гайки шатунных болтов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)

Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий. Располагаем кольца следующим образом:

- замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

- замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

- замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Проверка на деформацию шатуна

Перед установкой собранной шатунно-поршневой группы на двигатель, нужно проверить параллельность осей группы специальным прибором или подобным, показанным на рисунке.

Для проверки нижнюю головку шатуна (без вкладышей) центрируйте на выдвижных ножах 2, а на днище поршня установите калибр 4.

Набором щупов проверьте зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра (в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом).

Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше — замените шатун.

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик с выемкой на шатуне

Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)

Читайте также: