Как отбалансировать промвал на ниве в домашних условиях

Обновлено: 02.07.2024

После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.

Следующий шаг — замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) — радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.

"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".

Или иными словами — фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки — и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 — d2— разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R— радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения — тем выше точность.
кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь — можно и под машину.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) — более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час —
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

NIVA-FAQ

Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности — уже следствия скрытых дефектов. Проблемы и ремонт автомобилей ВАЗ-2121 Нива (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214)

Кривой "вертолёт"

Основная и неопределимая с ходу на глаз беда. "Вертолёт" может быть кривым, как со стороны коробки, так и со стороны промвала. В результате, в одном случае можно обойтись его заменой, сняв промвал, в другом нужно снять раздатку (и заодно "как надо" затянуть или заделать гайку хвостовика коробки).

Проявляется кривизна в оттопыривании одной из лопастей на пару миллиметров внутрь детали, что ведёт к искривлению муфты. Также отверстие под хвостовик КПП в "вертолёте" точится, будучи, вероятно, зажатым не во втулку центрирующего кольца, а в отверстия болтов муфты, что в связи с изначальной кривизной лопасти приводит к неправильной центровке осей лопастей и оси вращения "вертолёта" или что-то в этом роде. На промвале в сборе это не видно, так как на новой муфте надет хомут. А на машине это видно, как искривление полосочки облоя, проходящей вдоль центра фрагментов муфты, в месте гнутой лопасти "вертолёта".

Даже при идеальном ШРУСе "расколбас" начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают. При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения — это вал "вертолёта" раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей "вертолёта", а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе — там основание конуса, как получившегося в результате кривизны "вертолета" тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

Дефект лечится заменой "вертолёта". Только вот как его проверить на соосность в магазине — непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и "вертолёте" большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное — вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если "вертолёт" на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку — результат будет плачевным — вибрации не пропадут.

Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки — это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

Опора и кронштейн крепления коробки

Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей — различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая — кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:

В результате раздатку, закрепленую на шпильках, невозможно отцентрировать по причине ее изначальной несоосности с хвостовиком КПП. Отсюда возникают вибрации на определённых оборотах и тот же "расколбас" на малых, с круговыми движениями раздатки.

Карданы

Отбросим случаи смерти крестовин и связанные с ними неприятности. Рассмотрим случай с задним карданом и его передней крестовиной на короткой Ниве 21213.

Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике — вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях — провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

Вопрос центровки раздатки относительно ШРУСа промвала подвижкой её так, чтобы при развороте точка центра "вертолёта" промвала не ушла в противоположную сторону, решается установкой регулировки влево-вправо, то есть разворотом только задней части раздатки, чтобы не нарушить соосность центральной точки промвала в ШРУСе. Это достигается только использованием альтернативного способа крепления раздатки, в частности применением подрамника.

В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

Мелкие пакости

Существует также несколько видов мелких неисправностей, влияющих на увеличение вибраций при движении. На первый взгляд они совершенно не связаны с появлением или увеличением вибрации, однако, связь межу агрегатами в машинах с полным приводом очень жесткая.

К таким неисправностям относятся подклинивание задних тормозных цилиндров или перетяжка ручника: любая лишняя нагрузка на кривой задний кардан даст вибрацию на раздатку. При этом ощущается потеря наката, непопадание синхронизаторов КПП при переключении передач, утягощение вращения руля, поскольку машину как бы растягивает преимуществом тяги переднего моста, и невозможностью дифа заднего моста работать нормально. Блокируется всё, что можно, и ход у машины ужасный, управление тем более, удары при каждом нажатии на газ, плохая работа сцепления. Для этого достаточно лишь одного из двух заклинивших поршней тормозного цилиндра на одном колесе.

Ну с передними тормозами понятно — будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

Проверять исправность тормозных цилиндров а также подшипников полуосей надо обязательно, так как подшипники децентрируют при люфтах барабан, и колодки, которые закреплены на щитке, начинают тереться о нижнюю часть барабана. На весу при этом всё выглядит нормально, колесо крутится свободно, так как под весом диска и резины весь люфт подшипника уходит вверх, а при нагрузке под тяжестью кузова он будет внизу.

Ещё неприятное дело — внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, "колбасит" всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому "расколбасу" рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

Конечно, данная статья не претендует на то, чтобы стать аксиомой, а являет собой попытку изыскания скрытых причин надоевших всем нивовских болезней. Автор добился достаточных успехов в борьбе с причинами, а не следствиями вибраций, потратив на это очень много времени и средств. Так что, просил бы общественность не критиковать материал, а искать в нём рациональное зерно и пополнять данную тему своими наблюдениями и предложениями.

Автор KEROSIN

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Вибрации на ниве, пролог

Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Кто виноват и что делать?

Подушки раздатки.

Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

Читая наш форум, часто встречаешь крик души "Помогите – вибрация". В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.

1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.

2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро "загнется" РЗМ.

3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.

В литературе написано: привод должен быть "гомокинетическим", это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что – поправьте).

Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.

Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.

1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК

Практические рекомендации (опыт – сын ошибок трудных)

Выбор карданов и промвала

Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле – не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
– не крашеный, а вороненый металл;
– наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
– наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
– балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
– ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
– качество резинок.

Признаками правильного кардана являются:
– плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
– отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
– наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной – это левак;
– должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!

Днище и резонанс

Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.

Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.

Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.

Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.

На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в "камасутре", по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед – назад, верх – вниз, влево – вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.

NIVA-FAQ

Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности – уже следствия скрытых дефектов. Проблемы и ремонт автомобилей ВАЗ-2121 Нива (ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214)

Кривой "вертолёт"

Даже при идеальном ШРУСе "расколбас" начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают. При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения – это вал "вертолёта" раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей "вертолёта", а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе – там основание конуса, как получившегося в результате кривизны "вертолета" тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

Дефект лечится заменой "вертолёта". Только вот как его проверить на соосность в магазине – непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и "вертолёте" большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное – вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если "вертолёт" на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку – результат будет плачевным – вибрации не пропадут.

Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки – это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

Опора и кронштейн крепления коробки

Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей – различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая – кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:

Карданы

Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике – вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях – провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

Мелкие пакости

Ну с передними тормозами понятно – будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

Ещё неприятное дело – внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, "колбасит" всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому "расколбасу" рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

Автор KEROSIN

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Вибрации на ниве, пролог

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Кто виноват и что делать?

Подушки раздатки.

Сегодня расскажем о том как избавиться от вибрации промежуточного вала знакомой всем ниваводам По вопросам услуг .

Есть несколько способов балансировки раздатки, в этом видео показан способ, которым я пользуюсь. Вы можете помочь .

Проба быстрого изготовления стенда для примитивной балансировки промежуточного кардана Нивы. Грузики лучше .

После установки оригинального промежуточного вала началась вибрация. Причина найдена! Помощь в развитии канала .

Всем привет итак ребят сегодня мы поговорим основных вибрациях на ниве это распространенное на нивах даже если .

ВСЕМ ПРИВЕТ ! моё видео о том как устранить вибрацию -биение раздатки после этого ремонта биение уменьшилось на .

После установки новой КПП 5ст на Ниву и нового Промежуточного вала на Шрусе ( балансированного ВАЗ) и .

Не типичная причина вибрации на Шевике. За мат и оскорбления бан! Вы можете помочь развитию канала 4276 3000 3069 .

Объясняем в двух словах причины воя, гула и вибраций от раздаточной коробки на Ниве и как их убрать. Более подробная .

Как центровать раздаточную коробку НИВЫ? Центровку раздатки можно сделать своими силами. Вибрация раздатки .

Итак, смотрите на Видео что произошло:

Да да. дорогие друзья речь пойдет про вибрацию в нашем любимом авто и как с ней бороться. Все годы владения ваз 21213 я не прекращал интересоваться вопросом, возникновения вибрации и борьбы с ней. в один прекрасный день судьба вознаградила меня за упорство. Ее наградой был вот этот ролик:

Дальше началось самое интересное. Установил центровочную втулку от ШНИВЫ и промвал. опираясь на знания, полученные из выше указанного видео начал его выравнивать. Безусловно, выравнивать на снятой КПП, гораздо удобнее, но не разбирать же половину машины. Поэтому пришлось делать все по месту, лежа, ну очень не удобно. На удивление биение было не большим в приделах 3-4мм. При этом решил схитрить и выравнивать не распуская бублик, иначе пришлось бы выдумывать как его сжимать, чтоб вставлять и вытаскивать болт крепления при регулировке в процессе закладки шайб. Когда биение сократилось до минимума точнее стало еле заметным т.е. меньше 1мм. Распустил бублик, сняв с него хомут, было заметно небольшое биение в пределах 1,0-1,5мм. Посчитав его незначительным, собрал конструкцию, водрузив РКП на место. Прикрутил карданы, ослабил гайки опоры. Завел мотор, раздатку в нейтраль в коробке 5передачу, обороты 4500. В таких условиях дал поерзать раздатке пару минут, пока не пропала вибрация на рычагах, остановил, закрепил раздатку. Результат

Устройство и назначение

Узел состоит из следующих деталей:

В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе.

В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:

низкие ударные нагрузки на раздатку и КПП;
уменьшенный расход топлива (на 1-1,5 л/100 км);
сниженный шум в салоне;
увеличенный срок службы;
сохранение крутящего момента при большом отклонении;
наличие герметичной защиты от пыли и воды;
меньший процент потерь мощности при передаче крутящего момента;
увеличенный срок службы детали (по заявлению производителей);
упрощенный монтаж вала.

Достоинство промвала с карданом — высокая прочность и надежность. Он способен передать большие усилия, поэтому для внедорожного использования и других жестких условий эксплуатации стоит устанавливать карданный промвал.
В этом случае легкий дискомфорт от вибрации — плата за надежность. Заводской артикул детали — GM 212302202092000. Однако в магазинах представлены аналоги с другой маркировкой от разных производителей.

Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р.

Неисправности промвала Шеви Нивы

Детали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:

Вибрация в начале движения или при разгоне. Причиной может служить деформация болтов или фланца эластичной муфты, ослабленные болтовые крепления промежуточного вала.
Вибрация при движении. На скорости промвал вибрирует из-за неправильного взаимного расположения деталей, плохой сборки или износа шарниров, утери балансировочных шайб. Такие проявления характерны и для деформации муфты, фланцев или ослабленных резьбовых креплений. Еще одна причина вибрации — туго проворачиваются крестовины кардана.
Следы масла на пыльнике. Утечка смазки возможна в двух случаях: ослабление хомутов крепления или порвалась резина чехла шарнира промежуточного вала.

Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе.

Процесс снятия и замена

Работа выполняется с использованием смотровой ямы, эстакады или подъемника. Для замены промвала понадобится такой инструмент:

один накидной ключ на 13 и два на 19;
плоская отвертка;
небольшой молоток;
лом;
зубило;
бородок.

Также придется запастись следующими деталями:

центрирующая втулка;
четыре самоконтрящиеся гайки;
уплотнительное кольцо для установки на фланец;
червячный хомут диаметром 150 мм.

Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:

Используя ключ на 13, открутить 4 гайки, которыми корпус шарнира промвала крепится к фланцу раздатки.
Надеть червячный хомут диаметром 150 мм на резиновую муфту и затянуть его.
Сделать отметки на ШРУСе и корпусе фланца раздатки, чтобы запомнить их взаимное расположение.
Ослабить гайки, удерживающие силовой агрегат, и сместить его вперед на 15-20 мм (здесь пригодится лом).
Накидными ключами на 19 открутить гайку и вынуть болт, крепящий муфту к фланцу КПП.

Важно: его приходится выбивать, используя бородок и молоток.

Открутить и вынуть три других болта.
Сдвинуть промежуточный вал в сторону КПП и вывести шпильки корпуса шарнира из отверстий на фланце раздатки.
Проделать ту же операцию с шарниром.
Снять промежуточный вал с автомобиля.

В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации.

Видео-инструкция по замене пром вала Шнивы

2. Снимаем промежуточный вал.

Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.

3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач.

Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.

1. Помечаем расположение муфты относительно фланца, а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

3. Разъединяем муфту и фланец.

4. Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

5. Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

6. Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

7. Сдвигаем отверткой пластиковый кожух

8. Снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей

9. Располагаем, корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

10. Разъединяем шарнир и фланец.

11. Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

12. Оттянув резиновый чехол, сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его

13. Снимаем резиновый защитный чехол

14. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира

Собираем промежуточный вал в обратной последовательности.

А еще интересно: Раздаточная коробка Нива ВАЗ — ремонт и замена своими руками

В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4.

Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

15. Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира

16. Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом

Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца.

Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты.

При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Моменты затяжки промежуточного вала

один накидной ключ на 13 и два на 19;
плоская отвертка;
небольшой молоток;
лом;
зубило;
бородок.

Также придется запастись следующими деталями:

центрирующая втулка;
четыре самоконтрящиеся гайки;
уплотнительное кольцо для установки на фланец;
червячный хомут диаметром 150 мм.

Чтобы снять промежуточный вал, необходимо:

Используя ключ на 13, открутить 4 гайки, которыми корпус шарнира промвала крепится к фланцу раздатки.
Надеть червячный хомут диаметром 150 мм на резиновую муфту и затянуть его.
Сделать отметки на ШРУСе и корпусе фланца раздатки, чтобы запомнить их взаимное расположение.
Ослабить гайки, удерживающие силовой агрегат, и сместить его вперед на 15-20 мм (здесь пригодится лом).
Накидными ключами на 19 открутить гайку и вынуть болт, крепящий муфту к фланцу КПП.

Открутить и вынуть три других болта.
Сдвинуть промежуточный вал в сторону КПП и вывести шпильки корпуса шарнира из отверстий на фланце раздатки.
Проделать ту же операцию с шарниром.
Снять промежуточный вал с автомобиля.

В большинстве случаев промвал подлежит ремонту. Вы можете заменить пыльник или шарнир, эластичную муфту или сальник шлицевого соединения. После этого необходимо установить промежуточный вал на место. Не забудьте установить новые самоконтрящиеся гайки. Эти детали нельзя использовать повторно — они могут открутиться из-за вибрации.

Замена промвала (очень срочно и нужно)

Читайте также: