Как открутить болты суппорта ваз

Обновлено: 16.05.2024

Тормозной суппорт на ВАЗ семейства 2109-2115 в среднем стоит от 1 610 до 4 270 руб. На стоимость влияет бренд, а также качество используемых комплектующих, отображающееся на пробеге без запотевания и пропускания тормозной жидкости по контору поршня.

Так как тормоза являются ключевой системой автомобиля, потребность в их ремонте и регламентном обслуживании постоянного возрастает. Эффективность работы суппорта заключается не только в установке новых колодок, диска, но и способности оптимально воздействовать на большой и малые цилиндры с усилием в 137 кг. При этом, у основания начала полезного хода поршня, где находится уплотнительное кольцо, не должно быть подтеков тормозной жидкости.

Покупая суппорт на передние тормоза, важно обратить внимание не только на цену, но, и ее материальное подкрепление. Некоторые производители в формировании комплекта учитывают необходимость предоставления антискрипной смазки, запасных пыльников поршней, стопорных колец, шплинтов и возвратных пружин.

Ремонт суппорта, поршня которого имеют коррозию на верхней части, не представляется возможным. Использование ремкомплектов также не может гарантировать полноценный результат. Лучше всего, купить новый суппорт в сборе, тем самым исключив закусывание поршня на излом.

От чего зависит цена?

Помимо бренда, в формировании потребительской цены участвуют следующие параметры изделия:

Общая площадь рабочего тормозного цилиндра.
Размеры неподвижной скобы с фиксированными монтажными отверстиями (стандартный суппорт соответствует штампованному колесному диску 13″).
Размеры подвижной скобы.
Материал направляющих пальцев для подвижной скобы.
Материал стопорных пластин.

Суппорт на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 имеет однопоршневую конструкцию, поэтому является самым дешевым в своем классе. Среди дополнительных ценообразующих факторов стоит отметить:

Наличие тормозного шланга (армированная, обычная).
Реализацию кожух-канала для прокладывания шланги.
Наличие запасных болтов крепления рабочего цилиндра к подвижной скобе.

Как заменить тормозной цилиндр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2. Теперь скобу тормозного суппорта в сборе с цилиндром снять будет нужно, для этого два болта выкрутить придётся, но при их выворачивании, направляющие пальцы держать вторым ключом будет нужно чтобы болты в направляющих не проворачивались (см. фото 1), после чего болты вынимаются из направляющих пальцев и скоба в сборе с тормозным цилиндром снимается с суппорта, но полностью сняться скоба не сможет, а всему виной тормозной шланг который отсоединить от тормозного цилиндра придётся, чтобы это сделать, выкрутите полностью гайку крепления шланга (Во время выкручивания, гайку держите ключом а скобу в сборе в тормозным цилиндром вращайте рукой, против часовой стрелки) и отсоедините шланг, как только отсоедините его, сразу же заткните шланг какой ни будь заглушкой, чтобы тормозная жидкость не выливалась через него, после чего зажать бы по хорошему тормозной цилиндр со скобой в тисках нужно, но и без них обойтись можно, в общём Вам выкрутить два болта придётся, которые тормозной цилиндр крепят к скобе, их нужно выкручивать шестигранным ключом или шестигранными головками, после выворачивания, скоба и цилиндр подлежат разъёдинению.

Примечание! Когда тормозной шланг от цилиндра будет отсоединён, упадёт медное уплотнительное кольцо, за него вообще можете не переживать и не искать его на полу, потому что данное кольцо нужно будет сменить на новое!

Виды устанавливаемых суппортов и их цена

На данное семейство автомобилей устанавливается один и тот же суппорт, за исключением индекса в его маркировке, обозначающим модель кузова транспортного средства. В остальном же, это идентичные тормозные устройства, которые получили однопоршневую, независимую от неподвижной скобы конструкцию. Подобная модернизация произошла после 2001 года, а последние половинчатые суппорта на 4 поршня устанавливались на ВАЗ 2108.

Стоимость суппорта на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 может быть следующей, исходя из его состояния:

Новый – 1 610-4 270 руб.
Б/у – 700-1 980 руб.
Восстановленный (реставрация с использованием оригинальных комплектующих) – 1 420-2 190 руб.

Замена переднего тормозного цилиндра

Основной неисправностью передних тормозных цилиндров на таких автомобилях как ВАЗ 2109-2108, является либо его заклинивание, либо пропускание тормозной жидкости. В обоих случаях нормальной работы тормозной системы ждать не стоит.

Если он начинает пропускать жидкость, то естественно эффективность торможения падает, так как не создается нормального давления в системе.
Обычно производят замену только цилиндра, как такового, хотя в магазинах продаются суппорта в сборе, даже с колодками. При желании можно купить и установить механизм в сборе. Для замены переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2109-2108 понадобится следующий инструмент:

Головка торцевая на 13
Трещоточная рукоятка
Ключ рожковый или накидной на 13
Шестигранник на 10
Специальный разрезной ключ для отворачивания тормозных трубок и шлангов

Сначала срываем болты переднего колеса, после чего поднимаем автомобиль домкратом и окончательно снимаем колесо. Затем откручиваем два болта под шестигранник, которые крепят цилиндр к суппорту:

И верхняя крышка-скоба теперь снимается, заодно вынимаем и колодки:

Далее необходимо открутить тормозной шланг, как показано на фото ниже:

Если он начинает прокручиваться вместе со штуцером, то можно отвернуть его потом, после снятия цилиндра — так будет удобнее. Теперь необходимо открутить два болта к направляющей скобе суппорта:

Теперь без каких-либо проблем можно снимать тормозной цилиндр переднего колеса, так как больше его ничего не держит. Если шланг не открутился ранее, то сейчас его можно смело отворачивать вместе с цилиндром:

Если требуется замена, то новую деталь на ВАЗ 2109-2108 можно купить по цене около 450 рублей, хотя в магазинах чаще всего имеются только суппорта в сборе по цене 1600 рублей. Установка будет проходить в обратной последовательности, после чего нужно будет прокачать тормозную систему.

Примеры цен по актуальным позициям

Покупая суппорт на ВАЗ 2109-2115, можно оперировать имеющейся суммой, так как на выбор предложено достаточно много аналогов неплохого качества, а именно:

Суппорт в сборе, R13 TRIALLI – 1 880 руб.
ATE в сборе с вентилируемой подвижной скобой – 2 480 руб.
LUCAS с удлиненным шлангом (без переходника) – 4 050 руб.
LADA (стандартный комплект на колесо R13) – 4 270 руб.

Выбор суппортов представлен более чем 17 аналогами, 2 оригинальными брендами и 3 брендами, работающими по лицензии АвтоВАЗ. Следовательно, цена может меняться, исходя из финансовой политики производителя, а также итоговой себестоимости суппорта.

Как заменить тормозной цилиндр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Дополнительный видео-ролик: Ниже расположен ролик, по поводу замены тормозного цилиндра на новый, ознакомьтесь с ним и Вы поймёте наглядно как должна производится его замена.

Примечание! Если Вы ещё не знаете как тормозная система устроена и работает, тогда в этом случае, обязательно изучите интересный ролик который мы разместили чуть ниже, после его просмотра, Вы сразу поймёте для чего нужна тормозная жидкость и почему тормозить автомобиль перестаёт, когда жидкость выливается!

Болт суппорта ваз 2114

Суппорта передних тормозных механизмов на ВАЗ 2114-2115 снимать приходится довольно редко, а производить замену и того реже. Но бывают случаи, когда болты крепления прижимной скобы ржавеют настолько сильно, что при отворачивании просто напросто отламываются. Многие не занимаются высверливанием и меняют суппорт на новый. Для того, чтобы снять его с автомобиля, понадобится следующий инструмент:

Головка на 19
Вороток и трещоточная рукоятка
удлинитель
разрезной ключ тормозных трубок

Итак, после того ,как машина поднята домкратом и снято переднее колесо, необходимо с обратной стороны побрызгать на болты крепления суппорта проникающей смазкой. Затем стоит отвернуть тормозной шланг, как это показано на фото ниже:

Поднимите его вверх и зафиксируйте, чтобы тормозная жидкость не вытекала из бачка. Теперь можно откручивать два болта крепления суппорта:

Когда усилие стало не таким большим, лучше воспользоваться трещоткой:

После этого можно поднимать суппорт в сборе с колодками вверх, так как его больше ничего не держит.

Если будете менять всю конструкцию в сборе, то покупаем новый механизм и устанавливаем в обратной последовательности. После этого придется прокачать тормоза, так как в системе возможно образование воздуха, что приведет к ухудшению торможения.

Сразу скажу, что никаких WD-40 и прочих дорогостоящих жидкостей нам не понадобится. Лично я считаю их бесполезными , поскольку они ещё ни разу не помогали мне сорвать прикипевший болт или гайку. Единственное, для чего я держу дома WD-40, так это чтобы отмывать мазуту или грязь — с этим она справляется отлично !

Раньше таких средств не было, поэтому все использовали достаточно простые, но эффективные и по сей день методы для откручивания закисшего или ржавого резьбового соединения.

1. Обычный молоток

Эта вещь всегда незаменима при ремонте автомобиля. Достаточно сделать пару аккуратных ударов по ржавому болту , и сорвать его с места будет не проблема. Если вы не можете открутить гайку, то опять же хорошенько её обстучите , только удары должны быть точными, чтобы не повредить резьбу болта или шпильки.

Суть этого метода заключается в том, что между резьбой гайки и резьбой болта проходит сильная вибрация, нарушающая скопившуюся там ржавчину . Таким образом резьба словно отстаёт и гайку получается сорвать достаточно просто.

Подобный эффект наблюдается и в том случае, если осаждать резьбу болта. То есть, мы наносим удары сверху по самой шляпке, и болт немного садится, из-за чего резьба отстаёт . Соответственно, открутить получается достаточно просто.

2. Ударная отвёртка

Это приспособление представляет собой винтовой механизм. Когда вы устанавливаете отвёртку в пазы болта и начинаете по ней бить, она автоматически его откручивает, а, точнее, срывает с места . Такое приспособление есть не у всех, однако, с болтом под отвёртку или шестигранник можно поступить так же, как и с болтом под ключ — достаточно пару раз хорошенько ударить, наставив простую мощную отвёртку, и он с лёгкостью должен пойти.

Только будьте аккуратны, поскольку большинство современных отвёрток делаются с пластмассовыми ручками . Они для этой процедуры не подойдут, так как разрушатся. Нужно брать только железную.

3. Газовая горелка

Если же вышеописанные способы не помогли, то можно попробовать открутить, нагрев газовой горелкой или специальным индукционным теном . Объяснять принцип действия, я думаю, не нужно, ведь и так понятно, что металл расширяется, а резьба отстаёт.

Но в этом моменте нужно учитывать свойства металла. К примеру, греть место рядом с закалённой или пружинной сталью не вариант, так как она потеряет свои упругие свойства . Это касается и других металлов — нагрев делает их мягче.

Заключение

Как видите, существует достаточно много способов, при помощи которых можно открутить ржавые гайки и болты. Лично мне никогда не помогала WD-40 и я, зачастую, пользуюсь только одним молотком. Конечно, с первого раза ничего не получается, но, постучав повторно, резьба обязательно отстанет .

На этом у меня всё! Если вам понравилась статья, то ставьте палец вверх и комментируйте свои мысли. Также подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые, не менее интересные публикации. А пока не прощаемся.

Снимаете колесо.
Отсоединяете тормозной шланг. У меня не получилось отсоединить шланг, поэтому я открутил трубку у суппорта вместе с кронштейном.

Трубку (или шланг) нужно заглушить на время проведения работ. Я применил обычную спичку и кусок сырой резины. Можно использовать любое сочетание материалов. Но не забывайте, что потом все это потребуется вытащить, поэтому не стоит усердствовать.

Снимаете суппорт. Для этого нужно открутить два болта головкой на 17. Усилие там большое, поэтому позаботьтесь о хорошем ключе. Рожковым лучше не пробовать. На фото видны эти болты (вкручены на места без суппорта).

Итак, суппорт снят. Теперь несем его на верстак. Колодки можно не вынимать. Сразу заткните отверстие от трубки на суппорте, чтобы туда не попадала грязь.

Сначала я сделал лыски на прокачке и зажав ее в тиски начал проворачивать суппорт, чтобы просто вывернуть прокачку. Предварительно все облил WD-40.

Однако это не привело к желаемому результату. Материал прокачки достаточно мягкий и легко сминается. Поэтому я просто отломил выступающую часть прокачки.
Решено было высверливать.
Для начала надо подготовить поверхность под сверление. Иначе сверло будет бить и есть шансы испортить резьбу в суппорте.
После подготовительных операций поверхность выглядела так:

Далее тремя сверлами медленно просверлил прокачку на глубину не более 12 мм (можно 10 мм) если сверлить глубже, можно повредить конус.
После сверления просто выковырял остатки металла прокачки из резьбы заточенным надфилем.
Что удалось выковырять:

Отверстие после сверления выковыривания:

Перед установкой новой прокачки хорошо бы пройтись по резьбе метчиком (М10×1) можно сразу 2-м номером.
После этого устанавливаем все в обратной последовательности и прокачиваем тормоза.

Общее:
Инструмент:
Ключ рожковый на 11 (для откручивания трубки от суппорта)
Головка на 17 (снятие суппорта)
Тиски (если помогут)
Сверлильный станок
Сверла ( 5мм, 7 мм, 8,5 мм)
Надфиль (заточить)
Молоток (на всякий случай)
Напильник (тоже если поможет)
Время: примерно 4 часа, но если сразу сверлить, то можно и за 2 уложиться.

Заранее извиняюсь за размер фоток. Как сделать нормальный размер не знаю.

krysnyak

FF_Group

Ремонтировать машину - это хобби а не работа!

а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

krysnyak

Мастер советчик

Пробовал - не помогло. Хотя в таких делах нет стандартных решений. ЕСли конечно не говорить о замене суппорта.

FF_Group

Ремонтировать машину - это хобби а не работа!

значит так забивал. у меня еще не было ни одной неудачи в таких работах.
точно так же и сорваные под шестигранник болты откручиваются. звездочку побольше и молоток в руки.

Evgen

москаклюй

Трубку (или шланг) нужно заглушить на время проведения работ. Я применил обычную спичку и кусок сырой резины.

я для этого использую колпачок со штуцера прокачки - очень замечательно подходит для затыкания трубки

Lolik78

Вентовод

Alex20dm

Мастер советчик

Прокачивал тормоза. Переднее правое нормально, а вот левое, обламал штуцер. Вбил биту звездой, пытался открутить. Сломал биту. Высверлил остаток штуцера, прогнал резьбу. Купил новый штуцер подходит от ГАЗ 53. Вкручивается и зажимается, но есть подозрения, что недолго и не надёжно. Суппорт покупать невесьма.

Кто сталкивался и какие варианты решения?

владимир60

Мастер советчик

по поводу фотоотчёта суппорт проще снимать без скобы (два болта на 13 на направляющих)
То же пробовал забивать шестигранник, но не получилось открутить(прокручивается). Сверлить дальше боязно. Придётся покупать новый суппорт.

малошумящий пападед

владимир60

Мастер советчик

так если потекёт, стоять ждать несколько дней нового?
хотя попробую аккуратненько ещё поковырять, может экстрактором

le_pan

Просто заглянул

krysnyak, спасибо за фотоотчёт.
Пробовал звёздочкой - заломалась. Высверлил её аккуратно, рассверлил отверстие сверлом на 8мм. Важно сверление производить с небольшой подачей и, когда конус сверла достигнет конуса штуцера, пойдёт ржавчина вместо стружки. Прекрашаем сверление, хорошо затачиваем керн (это очень важно!) и аккуратно по периметру выковыриваем гильзу. Сначала она будет крошиться, нижняя часть должна вывалиться целиком. Прогоняем резьбу метчиком, ставим штуцер, прокачиваем тормоза - и вперед.
ЗЫ. Отъездил уже 500 км - всё пучком. Сегодня проходил техосмотр - рассинхрон 3%.

Rmario

Просто заглянул

пытался выкрутить сломанную прокачку заднего торм.цилиндра, постигла неудача, вбил туда маленький торкс, а он при вытаскивании сломался, теперь надо высверливать, какое сверло порекомендуете( марку стали)?

Rocco

Завсегдатай

Тоже сломал штуцер, вбил экстрактор, только приложил усилие он и сломался, покупал самые дорогие, что нашел Топтул, а толку мало, подозреваю что высверльть без станка его нереально.

s_even

Мастер советчик

ANTYSPY

Коррадовод

Заломал и я как-то в суппортах эту хрень , благо не под обрез корпуса, остались хвосты по 1 см. где-то. Болгаркой аккуратно снял 2 грани (чтобы удобно разводным ключем схватиться. Потом в дело вступила паяльная лампа (резинок и прочей лабуды в корпусе не было, т.к. проводилась капиталка тормозов) сначала грел, потом когда они чуть остыли подливал на "место" солярку для смазывания. Затем тиски + хороший разводной ключ и откручивается все на ура. Температура страшная сила
Затем ложим корпус суппорта остывать, т.к. он большой и остывать ему пару часов.

-Пап, а СЦ14 может не гудеть?
-нет сынок, это фантастика. Хотя может. если он на полке лежит. (С) Mexicano

AND1811

Просто заглянул

+1 за такой метод, при сварке штуцер нагревается, и потом очень даже неплохо выкручивается. А для заглушки трубок, заказал у токаря "глухие" гайки М10х1 (накручиваю на на штуцера трубок) и болты с такой-же резьбой в супорт

Constantin88

Постоянный участник

+100 к сверловке, 2 торква свернулись, привареная гайка свернулась, после небольшого рассверливания вкрученый и обвареный болт тоже свернулся, так что тока сверлить.

B3 variant.89-16v-clima ECON, Teves MK20, Hella Doppelscheinwerfer Schwarz- A.T. 096, Digifant-1-ELRA-All In)

eklmn

Просто заглянул

Сорвался болт прокачки, торчало милиметров 7, забил молотком торкс Т20 в центральное отверстие, при попопытке открутить прокачку торкс ессно сломался, взял рожково-накидной ключ на 8 и килограмовым молотком забил его накидной частью поверх болта, ключ провернулся, взял тогда ключ на 7 и повторил процедуру( забивал уже не жалея супорт ибо морально уже готов был его менять), но всё прошло хорошо и болт выкрутился, был поставлен новый фирмы ATE, а старый кое как через тиски из ключа вытащил. Думается мне еслибы не сломаный торкс, который заполнил собою центральное отверстие, этот фокус с ключами бы не прошел,болт просто бы смялся и все. Если еще раз с этим столкнусь попробую гвоздь сначала в центр забить, а то торксы дорогие . Все проводилось не снимая суппорт.

SerZreS

Любитель раскурочить VW

Вот и мне пришлось пришлось разбираться со штуцерами. Сначала он торчал. Думал - сточу две грани под ключ - но свернул вообще заподлицо.

Пошустрил и нашёл-таки у себя правильную звёздочку - не Torx, а многогранную-острозубую звёздочку. Именно она хорошо врезается в штуцер. На третьем Гольфе она где-то применяется для откручивания чего-то там в подвеске. Пишется 8mm, на самом деле она по штангену вроде как от 6,5 до 7mm.

Рассверливал постепенно набором свёрел, глубиной на сантим не больше, но так, чтобы вошла как раз звёздочка почти вся.

Какое сверло последнее - надо смотреть по месту. Мне шестёрки вроде оказалось мало, взял 6,5. Сверху еще слегка расширил семёркой пару миллимов и забил. Выворачивалось довольно туго, но пошло.

Ну на третьем Гольфе суппорт снимать не надо,только вывернуть руль в нужную сторону.

С задними штуцерами на барабанных тормозах, как я теперь понял, возиться не имеет смысла. Задний цилиндр в сборе со штуцером новый стоит 10 евро, мне достался за 5. Заменил оба, и дело с концом.

Александр Вильдяев

Александр, нет, звездочка там, кто придумал такую чепуху, еле нашел головку такую

Александр Вильдяев ответил Тимуру

Читайте также: