Как перебрать ходовку на ваз 2101
Обновлено: 08.07.2024
Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.
Конструкция ходовой части
Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.
Частые неисправности
Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.
Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:
- сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
- шаровые опоры;
- амортизаторы передние и задние;
- пружины передние и задние с подушками;
- втулки стабилизатора переднего;
- реактивные штанги заднего моста;
- рулевой маятник;
- рулевая трапеция.
Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.
Инструмент и материал для ремонта:
- съемник шаровых опор;
- тиски;
- набор гаечных ключей и трещотки с головками;
- смазка для ШРУС;
- стяжка пружин.
Диагностика и дефектовка
Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.
Демонтажные работы передней подвески
Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.
Подготовка к сборке
В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.
Монтаж передних рычагов
Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.
Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!
Задняя подвеска
Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.
Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).
Последние шаги
После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.
Рекомендации
В случае возможности приобретения дорогих комплектующих, ходовую часть можно улучшить следующим образом:
- установить кронштейн рулевого редуктора;
- распорка передних стаканов;
- стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
- необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
- реактивные штанги с регулировкой.
Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.
Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103
1. Общие сведения
Передняя подвеска
- Палец шаровой опоры верхнего рычага.
- Поворотный кулак.
- Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
- Верхний рычаг.
- Шаровая опора верхнего рычага.
- Буфер хода сжатия.
- Кронштейн буфера хода сжатия.
- Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
- Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
- Опорный стакан амортизатора.
- Ось верхнего рычага.
- Резиновая втулка шарнира.
- Ось нижнего рычага.
- Поперечина.
- Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
- Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
- Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
- Лонжерон.
- Нижний рычаг.
- Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
- Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
- Пружина.
- Амортизатор.
- Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
- Ограничитель поворота передних колес.
- Ступица колеса.
- Пыльник шаровой опоры.
- Палец шаровой опоры нижнего рычага.
- Колпачок гайки ступицы.
- Регулировочная гайка.
- Цапфа поворотного кулака.
- Тормозной диск.
Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).
Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.
Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.
Задняя подвеска
- Пружина.
- Опора буфера хода сжатия.
- Чашка.
- Верхняя прокладка пружины.
- Верхнее седло пружины.
- Верхняя продольная штанга.
- Тяга рычага привода регулятора давления.
- Шайба шпильки крепления амортизатора.
- Резиновая втулка головки амортизатора.
- Кронштейн крепления амортизатора.
- Дополнительный буфер хода сжатия.
- Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
- Распорная втулка верхней продольной штанги.
- Резиновая втулка верхней продольной штанги.
- Шайба распорной втулки.
- Распорная втулка нижней продольной штанги.
- Резиновая втулка нижней продольной штанги.
- Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
- Нижняя продольная штанга.
- Амортизатор.
- Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
- Регулятор давления задних тормозов.
- Защитный чехол регулятора давления.
- Ось рычага привода регулятора давления.
- Болты крепления регулятора давления.
- Торсионный рычаг привода регулятора давления.
- Крепление опорной втулки рычага.
- Опорная втулка.
- Поперечная штанга.
- Нижняя прокладка пружины.
- Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
- Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
- Нижнее седло пружины.
- Буфер хода сжатия.
- Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
- Болт крепления верхней продольной штанги.
Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).
Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.
Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.
Ремонт ходовой ваз 2106
Ваз 2101-2107 – Передняя подвеска
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА ВАЗ 2101-2107
Если Вас интересует стоимость конкретной работы, лучше позвоните или напишите нам в автосервис.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ
18 автосервисов ВАЗ ― ремонт ходовой в Улан-Удэ
Ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ — цены
Илья: диагностика ходовой части, замена шруса
Андрей: Цена замены внешнего пыльника на гранате?
Андрей: Оторвало болт крепления краба один, надо высверлить и что то придумать чтоб закрепить, резать телевизор не желательно
Пурбо: Перед подвеску саленблоки. Амортизаторы шаровые рулевые тяги поменять цена?
Константин: Здравствуйте,сколько будет стоить замена передних стоек,шаровых опор? Стойки от 2110 масляные.
Алексей: Здравствуйте, необходима замена всех сайлентблоков и шаровых опор, регулировка рулевой, развал схождение. Сколько будет стоить приблизительно?
Анатолий: Замена передних стоек, шаровых опор,рулевых наконечников, сайлентблоков,резиновых втулок
Иван: здравствуйте сколько стойт замена саленблоков и шаровых. рулевых тяг
Александр: замена ступичных подшипников левый правый
Виктор: высверлить и поставить новые шпильки по раздатку!
Ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ — отзывы
дешево, быстро, качественно произвели замену
Цена ниже, чем в среднем по городу. Качество выполненных работ на высоком уровне, в заявленный срок. Очень довольна их работой. Знакомым уже.
Сделали всё отлично! И главное цена очень приемлемая! Рекомендую!
Всё сделали отлично!
Все отлично быстро качественно
Ищете ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ (Верхнеудинск)?
От состояния ходовой части во многом зависит устойчивость вашего автомобиля ВАЗ на дороге и комфортная езда. Учитывая это, а также качество наших дорог в Улан-Удэ, сделаем вывод, что ходовая ВАЗ — это узел, который требует наибольшего внимания к себе.
Для увеличения срока службы, надёжности работы и, в первую очередь, для обеспечения вашей безопасности рекомендуется своевременно проводить диагностику и ремонт ходовой ВАЗ, работы по замене износившихся узлов и деталей подвески автомобиля.
Обычно диагностика ходовой части ВАЗ включает:
• Проверку состояния амортизаторов, пружин, опорных чашек
• Проверку отсутствия люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах
• Проверку состояния сайлентблоков и других узлов ходовой части ВАЗ
• Проверку подшипников ступиц
• Проверку тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов
• Проверку герметичности тормозной системы
Ремонт ходовой ваз 2106
Я могу пальцы размять и написать, что он может поменять: пружины задние, аммортизаторы задние, пружины передние, аммортизаторы передние, сайлентблоки рычагов, стабилизатор поперечной устойчивости с резинками, тяги реактивные. Ещё вспомню,напишу.
Мои планы на ходовку + занижение)
Автосервис ВАЗ — все виды ремонта
Мы предлагаем профессиональный автосервис ВАЗ. Отечественные автомобили марки Лада являются самыми популярными в России. На них ездит большинство наших автолюбителей, поэтому вполне закономерно, что они нуждаются в большой ремонтной базе — сети автосервисов в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем все виды ремонт и обслуживание всех моделей Lada.
Цены на автосервис ВАЗ в СТО Форсаж
| Наименование работ | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диагностика ходовой части, тормозной системы | 600 |
| Компьютерная диагностика автомобиля | 1000 |
| Замена масла двигателя | 600 |
| Замена жидкости ГУР | 700 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 |
| Замена тормозной жидкости | 600 |
| Регулировка света фар | 600 |
| Замена передних тормозных колодок | 650 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | 900 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 1200 |
| Замена лампочки (без снятия фары) | 240 |
| Замена лампочки (со снятием фары) | 480 |
| Диагностика кондиционера | 1000 |
| Диагностика кондиционера (с заправкой) | 1800 |
| Промывка инжектора (с учетом спецжидкости) | 2750 |
| Замена свечей | 600 |
| Диагностика электрооборудования | 1000 |
| Регулировка развал-схождения на компьютерном стенде | от 1200 |
| Покраска одного элемента кузова автомобиля | от 5000 |
| Нанесение жидкого стекла на кузов | от 15000 |
Стоимость работ может изменяться в зависимости от модели ВАЗ.
В зависимости от года выпуска автомобиля — могут добавляться слесарные работы
Электротехнические работы определяются по затраченному времени — из расчета 1200 н/ч
Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ
Наш автосервис ВАЗ выполнит полный спектр работ по ремонту данных автомобилей. Ниже представлены группы работ с конкретными примерами.
- компьютерная диагностика ходовой части, электрооборудования;
- ремонт двигателей: капитальный, замена отдельных узлов, регулировка;
- ремонт и замена элементов трансмиссии и КПП, раздатки;
- ремонт, замена и настройка тормозной системы автомобилей ВАЗ;
- любые электротехнические работы (от регулировки фар до замены форсунок стеклоомывателей);
- ремонт электрооборудования;
- ремонт системы охлаждения, замена радиатора, патрубка, ОЖ, печки и пр.;
- любой ремонт задней и передней подвески;
- работы по ремонту топливной системы (промывка инжектора, замена карбюратора);
- комплексные работы по замене частей глушителя (приемной, средней, задней части);
- любые арматурные работы (замена двери с переборкой, установка фаркопа, локера).
Какие модели мы ремонтируем?
Сделать заказ на автосервис ВАЗ
Для заказа услуги звоните по телефонам удобного для Вас автосервиса: Форсаж на Тихорецком (812) 327-10-10 или Форсаж на Витебском (812) 327-15-15 либо записывайтесь на проведение работ он-лайн через форму запись на ремонт.
1. Отверните направляющие штифты (по два на каждом тормозном барабане).
2. Если не удается снять тормозной барабан, то установите в его резьбовые отверстия два болта М8 и, заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца полуоси. Повторите пункт 2 для второго тормозного барабана.
3. Выверните гайки тормозных трубок из рабочих цилиндров.
4. Отверните гайку крепления тройника тормозных трубок к шпильке на балке заднего моста.
5. Отогните держатели тормозных трубок на балке заднего моста и снимите тройник вместе с тормозными трубками.
6. Совместите отверстия фланца полуоси с гайками крепления маслоотражателя и пластины подшипника и отверните четыре гайки крепления маслоотражателя и пластины подшипника полуоси.
8. Снимите тормозные щиты в сборе с тормозными механизмами и тросом ручного тормоза с фланцев балки заднего моста.
9. Выньте болты из отверстий фланца.
ПРИМЕЧАНИЕ Болты крепления тормозных механизмов и полуосей имеют разную длину: длинный болт — для левого фланца балки заднего моста, короткий — для правого.
Головки болтов имеют форму несимметричного шестигранника для фиксации от проворачивания при затяжке гаек.
10. Отверните восемь болтов крепления редуктора заднего моста к картеру и отделив отверткой фланец редуктора от фланца картера заднего моста, снимите редуктор.
ПРИМЕЧАНИЕ Маркировка передаточного числа главной передачи нанесена на ведомой шестерне редуктора заднего моста (место маркировки показано стрелкой). Новый редуктор (при установке) должен иметь такую же маркировку.
11. Слейте остатки масла из картера заднего моста.
12. Выверните сапун из картера заднего моста.
13. Выверните из картера заднего моста пробки наливного и…
14. …сливного отверстий.
15. Очистите привалочные поверхности фланцев картера заднего моста и редуктора от остатков прокладки.
16. Очистите от пыли, грязи и масла внутренние поверхности балки и картера редуктора, а также другие узлы и детали заднего моста.
17. Соберите и установите на автомобиль ваз 2106 задний мост в последовательности, обратной разборке. Рабочие поверхности сальников перед установкой полуосей смажьте трансмиссионным маслом.
1 – цепь привода распределительного вала;
2 – болт крепления башмака;
3 – башмак натяжителя;
4 – гайка крепления натяжителя;
5 – корпус натяжителя;
6 – колпачковая гайка натяжителя;
7 – болты крепления успокоителя;
8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса
1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.
2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.
3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.
5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.
6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.
7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.
8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.
9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R (см. рис. Снятие маховика) и отвернув ключом А.50121 храповик.
10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.
11. Ослабьте колпачковую гайку 6 (см. рис. Снятие натяжителя и успокоение цепи) натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.
12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.
13. Ослабьте гайки шпилек 4. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2.
14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).
16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.
17. Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.
При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место.
18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.
19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.
20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.
21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.
Почему гниет кузов
Очаги поражения
Места подверженные коррозии кузова
Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:
- Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
- Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
- В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).
Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.
Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:
- Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
- Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).
Поверхностная коррозия
Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.
Точечная коррозия
Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?
Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.
Ремонт кузова
Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.
Геометрия кузова
Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.
Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.
Подготовка к сварочным работам
Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.
- Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно. - Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
- Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).
Сварочные работы
Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.
Пайка кузова
Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:
- Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
- В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.
Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.
К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.
Заплаты
- Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).
- Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.
Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.
Покраска кузова
Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.
Подготовка к покраске
Подготовка к покраске
- Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).
Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.
- Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.
Внимание! Чем тоньше слой шпаклевки — тем лучше (маловероятней, что она со временем отойдет от металла).
- Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
- Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.
Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.
- Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.
Читайте также: