Как починить генератор на ваз

Обновлено: 04.07.2024

Как правело, генератор не выходит из строя полностью, а лишь некоторые механизмы, которые можно заменить и эксплуатировать его дальше. Мы же рассмотрим полностью весь генератор, а так же подробно осмотрим всё на наличие неполадок и их решение.

Все генераторы, начиная с модели ВАЗ 2110 практически одинаковы, и отличаются только мелочами, а значит и ремонт их будет одинаков.

Начнем, пожалуй, с механической части.

Следующий на очереди попался под руку якорь.

Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.

На фотографии у нас новый якорь и претензий к нему нет, но сейчас мы поговорим о возможных неисправностях с ним.

Внутри якоря, установлена катушка возбуждения. Катушка имеет два вывода, которые подсоединены к контактным кольцам. Нам нужно, что бы электричество проходило от одного контактного кольца через катушку к другому и не пробивало на корпус.

Для проверки, нам понадобится специальный прибор мультиметр. Если Вы опытный радиомеханик, то сможете с лёгкостью проверить сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление, должно быть в приделах от 1.8 Ом до 8ми Ом. Но когда показания прибора будут отличаться от нормы, значит, нужна замена якоря или его ремонт.

Но, так как много водителей такой прибор даже и в руках не держали, можно проверить с помощью звукового режима. Для этого нужен сам прибор. Выставляем его в режим звукового сигнала.

Красными стрелками указано положение переключателя режимов и куда подключить два провода со щупами (по цвету).

При замыкании щупов друг с другом, происходит звуковой сигнал. Далее проверяем катушку возбуждения на наличие обрыва. Присоединив щупы к контактным кольцам якоря генератора, должен произойти звуковой сигнал, это означает, что обрыва контакта нет. Теперь давайте проверим катушку на наличие короткозамкнутых витков.

Устанавливаем переключатель режимов вот на это положение и производим замер.

Если показания прибора покажут меньше 1.8, значит, в катушке присутствуют короткозамкнутые витки и такой якорь, требует замены.

Дальше, нам нужно проверить, не замыкает ли катушка на корпус. Выставляем переключатель режимов в положение звукового сигнала и подсоединяем щупы, один к контактному кольцу якоря, а другой на корпус.

Если звуковой сигнал присутствует, значит, нарушена изоляция катушки возбуждения с корпусом якоря генератора. Дальнейшее использование якоря не допустимо, либо покупаем новый, либо ремонтируем старый. При отсутствии звукового сигнала и малейшего сопротивления (сопротивление показывается на экране прибора), означает его работоспособность.

С катушкой возбуждения разобрались и переходим к контактным кольцам якоря генератора.

Замена контактных колец якоря генератора ВАЗ 2110.

Покрутив якорь в руках, и посмотрев на изношенные контактные кольца, приступаем к их замене.

Данную работу, можно провести самостоятельно в домашних условиях, сложностей, практически нет.

Что бы демонтировать старые кольца, нужно освободить контакты которые идут к катушке возбуждения. Контакты могут быть прижаты, и их нужно освободить, но они могут быть, и припаяны, тогда без паяльника Вам не обойтись.

Освободив контактные провода, зажимаем легонько якорь в тиски и, проворачивая руками, за якорь в разные стороны сдираем старые контактные кольца.

Остатки выковыриваем отвёрткой. Нам нужно полностью удалить все части корпуса старых контактных колец.

Новые контактные кольца набиваем аккуратно, что бы они ни пошли на перекос, иначе при работе генератора щётки развалятся или будет их быстрый износ. Набивать лучше через деревянную поставку.

Установив новые кольца, закрепляем провода, идущие к катушке возбуждения. Лучше конечно их запаять, так будет надёжней.

Не забываем установить новую защитную шайбу.

На этом с якорем мы заканчиваем и переходим к статору.

Ремонт и замена статора генератора ВАЗ 2110.

Статор генератора имеет три обмотки. Эти обмотки, с одной стороны подключены вместе, а с другой к диодному мосту. Они намотаны на металлическом сердечнике пластинчатого типа.

Первым делом, осматриваем визуально обмотки статора на предмет их повреждения. Повреждения могут быть разные, например, сколы изоляции, подгоревшие обмотки, видимый обрыв обмоток. При выявлении таких причин желательно статор заменить.

Но если на вид всё в порядке, приступаем к его проверке прибором мульти метром.

Нужно выставить переключатель режимов прибора на звуковой сигнал и подключая к обмоткам поочерёдно щупы, производим замер.

Так как концы обмоток соединены в одну точку, то все три наружных провода должны звониться между собой. Выше на фотографии, я указал поочерёдное подключение прибора разными цветами.

Если при проверке одной из обмоток не раздаётся звуковой сигнал, значит где-то обрыв и статор на замену. Можно конечно перемотать обмотку, но здесь нужен большей опыт, так что лучше заменить статор целиком.

Таким же способом проверяем, не коротят ли обмотки на корпус статора. Для этого, один щуп подсоединяем к каждому выводу обмотки поочерёдно, а другой щуп к корпусу статора.

На этом со статором можно заканчивать и двигаемся дальше.

Замена и ремонт диодного моста генератора ВАЗ 2110.

Диодный мост состоит из двух алюминиевых пластин, пластмассовой распорки и девяти диодов, которые спаяны в так называемый мост. Эти диоды, выпрямляют переменное напряжение в постоянное и выход из строя одного или нескольких диодов (даже не значительное) влечёт за собой падение напряжения и мощности в бортовой сети.

Выход из строя диодного моста Вы можете даже и не заметить, потому что как правело, все диоды сразу не прогорают, а может быть только по одному. Сейчас я вам подробно расскажу, как правильно проверить диодный мост на исправность.

Правильная проверка диодного моста генератора ВАЗ 2110.

Для проверки, нам понадобится наш мультиметр, которым мы уже ранее пользовались.

Установите провода щупов красный в красный, а черный в черный, что бы каждый отвечал своему значению. Внизу на фотографии, я стрелками обозначил какие значения к каким проводам. Красный это плюс, а черный минус. Так же устанавливаем переключатель режимов на 200 КОм.

Прибор должен показывать единицу. Присоединяем красный щуп к плюсовому болту диодного моста и минусовым щупом, по очереди проверяем диоды на утечку.

На фотографии выше, я указал, куда присоединяем плюсовой и минусовой щупы.

Показатели на приборе, должна быть единица (бесконечность). Если побегут хоть какие-то цифры, на каком-то диоде, значит, есть утечка и такой диод нужно заменить.

Далее делаем всё наоборот, минусовой щуп подключаем к плюсу, а плюсовым щупом проверяем диоды.

При этом показатели прибора должны быть в приделах от 400 Ом до 700 Ом. В основном показатели где-то в приделах 500 Ом. Здесь, нужно учитывать один серьёзный фактор. Все диоды, должны показывать одинаковое значение, если 500 Ом, то на всех, допускается лишь не большое отклонение, примерно в 10-15 Ом. При отклонении данных показателей хотя бы одного диода, нужна замена, либо диода либо всего моста.

Теперь переворачиваем диодный мост и проделываем ещё раз данную операцию (проверяем второе плечо диодов).

Показатели прибора в данном случае, должна бить единица. Поменяв полярность щупов, показатели должны быть такие же, как и на диодах с другой стороны в приделах 500 Ом.

Вы должны запомнить одну вещь, все показатели должны быть одинаковы, а если есть большие отклонения, значит диодный мост в металлолом.

Маленькие диоды, проверяются так само.

Здесь, в первом случае прибор должен показать единицу, а перевернув полярность щупов одинаковое на всех диодах сопротивление.

Что ещё хочу добавить, при установке диодного моста на генератор, снимите цилиндрическую втулку на плюсовом болте и зачистите её до блеска напильником.

Таким способом мы улучшим контакт и избавимся от потерь электричества.

Ну, я думаю теперь здесь всё понятно, объяснил как смог.

Замена реле регулятора генератора ВАЗ 2110.

Для замены регулятора нужно отвинтить два болта и снять контактный провод. Перед установкой нового реле, убедитесь, что щётки свободно ходят и не подклинивают. В установке нет ничего сложного, я думаю, Вы справитесь.

Замена генератора на автомобиле – распространенная процедура. Стоит генератор недешево и поэтому некоторые водители научились самостоятельно его ремонтировать.
Ничего сложного в этом, в принципе, нет. Тем паче, если воспользоваться нижеописанной пошаговой инструкцией.

проверка натяжения ремня генератора

Как сделать ремонт генератора своими руками?

Генератор автомобиля – механизм важный. От него зависит многое и без нормальной его работы, далеко не уедешь. Неисправности генератора на машине связаны, как правило, сбоями в работе аккумулятора.
Ремонт генератора ваз 2106 неизбежен в этих случаях. Он может быть полным или частичным и все зависит от причины сбоев.
Чаще всего они бывают связаны с ремнем натяжения или подшипниками.

Ремень привода и проверка его натяжения

Начинают проверку генератора с ремней привода, вернее его достаточного натяжения.Натяжение ремня — важная составляющая правильной работы генератора.
Можно уверенно сказать, что от правильно натянутого ремня зависит работа водяного насоса и даже подшипника самого коленвала. Ослабление ремня не дает вырабатывать достаточного количества электричества для нормальной работы аккумулятора.
При слишком сильном его натяжении нередко ломается и сам генератор. На каждые 15 т. километров ремень рекомендуется сменять. Ну, а когда на нем замечаются трещины, разрывы или расслоения, то тем более.

Итак, начинаем проверку.
Для этого:

заглушаем автомобиль (желательно, чтобы он стоял на яме, так как работать с ремнем удобнее под машиной);
поднимаем автомобиль на домкрат, если он не поставлен на яму;
снимаемзащитныйкартер;
поджимаем ремень рукой вверх по центру между шкивами генератора и коленвалом (нажимаем не сильно);
измеряем величину прогиба с помощью линейки (она должна быть не более 10-15 мм).

Регулировка

Несоответствие величины прогиба с необходимыми цифрами вынуждает провести регулировку ремня натяжения.
Регулировка ремня ваз 2106, ремонт генератора которого непосредственно от этого зависит, подразумевает следующее:

ослабление нижних и верхних гаек крепления генератора;

ослабление нижних и верхних гаек крепления генератора

отведение генератора от блока цилиндров;
поворачивание болта по часовой стрелке (хватит двух полных оборотов);

болт регулировки ремня привода

проверка натяжение ремня (если ремень натянулся слишком, значит нужно повернуть болт против часовой стрелки);
закрепление генератора на место.

Генератор ваз 2106, ремонт которого связан с ремнем натяжения подразумевает грамотный подход к делу. Ведь при большом натяжении возможны повышенные нагрузки на подшипники самого генератора и натяжного ролика, вследствие чего они быстро выйдут из строя.
При слабом натяжении ремня, он будет постоянно проскальзывать на шкивах, что непосредственно повлияет на работу аккумуляторной батареи.

Замена ремня натяжения

В случаях, когда ремень невозможно отрегулировать, его заменяют.
И для этого проводятся действия следующего толка:

ослабляются болты на верхнем и нижнем креплении генератора (регулировочный болт также откручивается наполовину);
генератор передвигается как можно ближе к цилиндрам;
ремень снимается со шкива генератора и коленвала;
новый ремень надевается вначале на шкив коленчатого вала и затем уже на шкив генератора (при затруднении рекомендуется поворачивать коленвал медленно до тех пор, пока ремень не оденется);
проверить натяжение ремня.

Замена и ремонт генератора

Часто причина сбоя генератора заключена внутри него. Для этого необходимо генератора снять и разобрать.
Итак, проводим следующие действия:

снимаем генератор;
намечаем на нем фломастером продольную метку (она пригодится при сборке);

намечение продольной линии на генераторе маркером

отжимаем вручную защелки на верхней крышке (их бывает три);
снимаемкрышку;
откручиваем два винта, крепящие регулятор напряжения;
отосединям провод от регуляторной клеммы;
откручиваемвинт, фиксирующийконденсатор;
откручиваем винты, фиксирующие сам блок (их должно быть четыре);
отводим три провода с клеммами, дабы снять выпрямительный блок;

снятие выпрямительного блока

откручиваем гайку контактного болта с выпрямительного блока;
снимаем шайбу с распорной вилкой;
меняемконденсатор;
наконечник провода конденсатора снимаем с контактного болта;
откручиваем четыре винта, зажимающие плоские и пружинные шайбы (зажаты они очень крепко, поэтому рекомендуется использовать удлинитель на ключ);
поддеваем отверткой крышку генератора со стороны контактных колец;
ротор генератора зажимаем в тисках и откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
снимаем сам шкив и пружинную шайбу;
снимаемупорнуюшайбу;

снятие гайки, фиксирующей шкив

со стороны привода находится ротор, который следует снять;
достаем дистанционное кольцо из вала ротора;
проверяем контактные кольца и если они имеют задиры, трещины и тому подобные дефекты, требуется прошлифовать их мелкой наждачной бумагой (нередко это делается и на токарном станке, с последующей обработкой наждачной бумагой);
при помощи омметра проверяем сопротивление обмотки ротора, путем подсоединения проводов к контактным кольцам (если тестер показывает бесконечное значение, значит наличествует обрыв и ротор следует заменить);
проверяем контрольной лампой наличие замыкания в обмотке корпуса ротора (на фото внизу видно, как это сделать);

проверка обмотки ротора

переходим к осмотру статора;
осматриваем его внимательно, пытаясь найти следы задевания якоря (если наблюдаются подобные симптомы, проводится замена подшипников или же общей крышки генератора вместе с подшипниками);
проверяем омметром на обрыв обмотку статора (для этого подключаем тестовую лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу – если лампочка загорается, значит обмотку или весь статор требуется заменить);
ремонт генератора своими руками подразумевает и осмотр крышки генератора со стороны привода (если чувствуется люфт при вращении подшипника или заклинивание, или есть следы подтекания смазки, или обнаружены трещины в местах крепления, значит необходимо заменить крышку вместе с подшипниками);
необходимо, также проверить свободность вращения подшипника (если чувствуется люфт между кольцами или заклинивание, подшипник заменяется);
проверяем крышку генератора со стороны контактных колец (при обнаружении серьезных дефектов, она заменяется на новую);
собираем все в обратном порядке, как указывает инструкция (правильно следует закрыть крышку, на которой намечена маркером линия, а пружинную шайбу шкива ставим выпуклой стороной к гайке).

На этом ремонт генератора автомобиля Ваз 2106 заканчивается. Только необходимо выделить несколько моментов. При затягивании последней пружинной шайбы, можно использовать момент 39-62 H.м.
Чтобы было удобнее работать с гайками крепления генератора, аккумуляторную батарею нужно снять. Для удобства откручивания гаек желательно использовать головку с карданным шарниром и удлинителем.
В работе с генератором рекомендуется использовать ключи на 10, 17 и 19. Снятие генератора желательно проводить на смотровой яме или после поднятия автомобиля на домкрат. Вот и все дела!
Данная выше пошаговая инструкция поможет многим автолюбителям неплохо сэкономить, ведь цена на новый генератор сегодня довольно велика.

На автомобили ВАЗ-2107 устанавливают генераторы типа 37.3701 и 9412.3701.

Сегодня разберем процесс ремонта на примере вышедшего из строя генератора 9412.3701 мощностью 80 Ампер.

В результате поломки реле-регулятора и повышенного перезаряда оплавился диодный мост - стали пробивать 2 положительных диода на верхней пластине.

Также оплавилась изоляция на выводах обмоток статора.

Для более тщательной проверки остальных деталей необходимо разобрать генератор.

Для работы нам понадобятся:

ключи на 8, 10, 24
тиски
отвертки, плоская и фигурная
молоток
мультиметр или контрольная лампа с источником тока (АКБ, зарядное устройство)
паяльник с припоем
заменяемые детали
мелкозернистая наждачная шкурка, изолента
ветошь, моющее средство

После разборки промываем обмотки статора и ротора в моющем растворе, не разъедающем лак, без применения абразивных материалов. Затем проводим их визуальный осмотр и проверку мультиметром (контрольной лампой) на исправность .

На якоре смотрим целостность лакокрасочного покрытия, исправность малого подшипника - признаком износа и большого осевого люфта являются потертости на полюсных наконечниках ротора и сердечнике статора - в нашем случае этого не наблюдается.

Также, смотрим на выработку контактных колец - она имеется, но незначительная.

Генератор, отвечает за функционирование системы электричества автомобиля ВАЗ 2114. Эта система распределения электричества имеет свои недостатки как сугубо индивидуальные, так и более распространенные.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
Неисправность лампы контрольной.
Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
Неисправность в регуляторе напряжения.
Повреждение или неисправность ремня генератора.
Неисправен или сломан подшипник.

Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

Место расположения генератора

Двигатель ВАЗ 2114

Генератор расположен под капотом машины, с лева от двигателя. Недалеко от передней правой фары автомобиля, относительно салона.

Проверяем исправность генератора

Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

На заметку! Основная причина, почему генератор выдает низкое напряжение, ниже уровня 13В, возможна в наличии неисправностей: недостаточное натяжение ремня генератора, повреждена цепь генератора, поврежден регулятор напряжения, полностью износились щетки, генератор подлежит замене.

Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить.

Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?

При повороте ключа зажигания система показывает на панели приборов все значки, для проверки исправности автомобиля, т.е. все системные лампочки полностью функционируют. Затем двигатель запускается, соответственно лампочки должны погаснуть при полной исправности машины. Но в случае, если одна из лампочек не гаснет, это свидетельствует о существующей проблеме.

Соответственно если значок аккумулятора не погас – это следствие того, что генератор подает слишком слабое напряжение, или оно полностью отсутствует.

Замена щеток генератора после их естественной амортизации

Причины амортизации щеток генератора:

Посадка напряжения.
В сумрачное время недостаточно освещения от фар.
На аккумулятор не идет заряд.
и др.

При обычном ТО, на небольшие проблемы генератора внимания ни кто не обращает, по этой причине изношенные щетки всегда неожиданность. Не спешите сломя голову менять щетки в случае возникновении первичных симптомов неполадок. Выясните очаг неполадок, затем разбирайте корпус генератора.

Как произвести демонтаж щеток генератора:

Прежде чем провести работу по замене генераторных щеток, необходимо снимать вместе в сборке с регулятором напряжения, поэтому открепляем клемму минуса и отсоединяем от кожуха провода.

Отсоединяем провода.
Удаляем колпачок с системы проводов вывода на +, отсоединяем гайку закрепляющую этот пучок и убираем с блока.
Убираем кожух пластиковый, предварительно отсоединив фиксаторы.
Отсоединяем крепеж регулятора напряжения.
Доставая регулятор, не забудьте отсоединить колодку проводов.
Меняем щетки таким же методом но последовательность меняется все устанавливаем на свои первоначальные места.

Для заметки! Обязательно смотрите износ щеток, они меняются при износе длинны стержня, достигающей меньше 0,5 мм. В случае если щетки нормальной длинны, возможная причина отсутствия заряда в неисправности регулятора напряжения или цепи регулятора щеток.

Проверяем регулятор напряжения

Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

Проверка регулятора напряжения

Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

Регулятор подлежит замене, при напряжении менее 13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

Процедура натяжения ремня генератора

Немаловажным фактором является сила натяжения ремня генератора. В случае его слабого натяжения можно посадить напряжение в бортовой системе. В данной ситуации слышен свист, также значок аккумулятор на приборной панели начинает мигать.

Сильное натяжение также негативно сказывается, т. к. негативно влияет на ресурсы подшипников в генераторе.

Важно! Ремень генератора подлежит замене через каждые 15000 км. При визуальной проверке ремня обратите внимание на его структуру, он не должен отслаиваться, либо рваться, в противном случае его срочно меняют.

Допустимое натяжение ремня зависит от генератора: для модели 37.3701 при натяжении допустимый прогиб 10 -15 мм, для модели 9402.3701 прогиб допускается 6 – 10 мм, при осуществлении нажатия в 10 кг.

Натягиваем ремень

От объема двигателя 1,5 или 1,6, т. к. модели ВАЗ 2114 зависит сам процесс натяжки.

Двигатель объемом 1,5 л:

Расслабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
Винтом для регулировки корректируем натяжение ремня, если нам необходимо его натянуть мы действуем по часовой стрелке, при необходимости ослабить направление движения против часовой стрелки.
Когда достигли нужного натяжения ремня, укрепляем генератор и обязательно ремень проверяем.

Двигатель объемом 1,6 л:

Таким же образом, как и в первом случае, ослабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
При помощи ломика генератор немного отодвигаем от двигателя и ремень натягиваем, при необходимости ослабления ремня, генератор двигаем в другом направлении, т. е. к двигателю.
После завершения закрепляем генератор и проверяем натяжение ремня.

Важно! После проведенной работы, проблема не исчезла, процесс посадки напряжения продолжается, соответственно проблема не выявлена, обязательно проверьте генератор.

Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении

Многие автолюбители имеют желание установить наиболее мощный вид генератора на свой автомобиль. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет генератор с кондиционером применяемый для установки на такие модели как Приора и Калина. Мощность составляет 115А, при мощности заводского экземпляра всего в 80 А.

Но есть небольшой нюанс, придется заменить шкив, это недорогая и достаточно легкая процедура.

Многие автовладельцы рекомендуют генератор модели Элдикс, с мощностью 115 А. Хорошая модель, но имеет огромный минус, невозможно достать запчасти.

Признаки неисправности диодного моста генератора

Мост представляет собой цепь электрическую из диодов осуществляющих переработку сигналов переменных потоков тока в постоянный. Неполадки с генератором напрямую зависят от неполадок в диодном мосту.

Неполадки которые могут полностью оставить без заряда или зарядить аккумулятор больше нормы, в итоге образуют огромные негативные последствия с внутренней системой электричества автомобиля.

Функция диодной системы не только в процессе преобразования импульсов тока, но и в однополярной передаче его от генератора к аккумулятору. Соответственно если диод неисправен ток направляется в обе стороны, или подача тока полностью прекращена. Причиной повреждения и неисправности диодного моста в некачественных контактах, или в результате проникновения влажности.

Для проверки диодов, мост необходимо демонтировать, достаточно легкими манипуляциями.

Демонтируем диодный мост генератора:

Снятие диодного моста

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Процедура ремонта и возможная замена генератора 2114, является довольно серьезным и важным процессом. Для качественного ремонта генератора ВАЗ 2114 нужно владеть знаниями и навыками необходимыми для работы, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Как снять генератор на ВАЗ 2114

Снимаем генератор ВАЗ 2114:

Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
С двигателя необходимо убрать защиту.
Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
Болты держателя для генератора необходимо открутить.
После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

Читайте также: