Как почистить бак уаз буханка

Обновлено: 04.07.2024

Есть разовые средства типа заплаток для экстренных случаев, а лучше снимать выпаривать бак а потом варить- но будьте внимательны безопасность и еще раз безопасность.. Еще проще обратиться к профи, чтобы они все это заварили.

Есть разовые средства типа заплаток для экстренных случаев, а лучше снимать выпаривать бак а потом варить- но будьте внимательны безопасность и еще раз безопасность.. Еще проще обратиться к профи, чтобы они все это заварили.

Что это за заплатки такие ?

На перова продаются несколько видов с бандажом, но лучший метод снять и заварить. Только осторожно, без опыта варить бензобак очень опасно. Тут где то тема есть такая как заварить бензобак.

Видел на просторах ютуб как паяют оловом и паяльником может попробовать что скажите?
Да мож у кого есть лишний бензобак ??

Временно можно завернуть саморез с широкой шляпой и "шайбочкой из бензостойкой резины. как то из Харьковской области так доехал домой и некоторое время еще по месту до заваривания.

Закручивать без особого усилия.

Временно можно завернуть саморез с широкой шляпой и "шайбочкой из бензостойкой резины. как то из Харьковской области так доехал домой и некоторое время еще по месту до заваривания.
Закручивать без особого усилия.

Это как вариант)
Но в основном в УАЗах из-за годов уже некуда закручивать шуруп,знаю по своему опыту и редко обходится латкой хотябы 3*3 см)

Оказывается он уже паяный и потекло из под пайки. Попробовал своим паяльником разогреть старую пайку но она не плавиться, это у меня паяльник слабый или надо помогать горелкой?

Не вздумай горелкой,взорвется!

Промой водой несколько раз бак, вставь поглубжее в горловину бака выхлопную УАЗика,пусть поработает минут 50-60 не менее. бак еще желательно замотать тряпками,для лучшего нагрева.

После смело можешь паять,варить,пилить.

Да, насчет лишнего бензобака.

Сидит обезьяна, крутит в руках гранату. подходит вторая, спрашивает "Что делаешь ?".

- Да вот, думаю кольцо вытащить.

- Так она же взорвется!

- Ну и фиг с ней, у меня еще одна есть!

Но то такое. шутки просто.

Один из способов безопасно заварить бензобак - заполнить его водой.

Тогда там нет паров бенза внутри и взрываться нечему. Вода их вытесняет.

Да, насчет лишнего бензобака.

Сидит обезьяна, крутит в руках гранату. подходит вторая, спрашивает "Что делаешь ?".

- Да вот, думаю кольцо вытащить.

- Так она же взорвется!

- Ну и фиг с ней, у меня еще одна есть!

Но то такое. шутки просто.

Один из способов безопасно заварить бензобак - заполнить его водой.

Тогда там нет паров бенза внутри и взрываться нечему. Вода их вытесняет.

С водой тоже добрэ можно полетать. плохой совет.

Может лучше бак поменять, если он прогнил. дешевле обойдётся.

Думаю бак не будет новый стоить под трешку, б/у дешевше, проще всетаки заварить. Но правильно все говорят что надо быть осторожным, не то взорвется. Прислушайся к советам, сначала надо вымыть водой и выпарить пары бензина.

С водой тоже добрэ можно полетать. плохой совет.

Возможно. На истину в последней инстанции не претендую.

Но видел, как это делают, и ничего не взорвалось.

На авторынках и в автомагазинах где продают автокраски,шпатлевки и т.д. есть комплекты для ремонта пластиковых бамперов. В него входит лоскут стекловолокна и эпоксидная смола с отвердителем. Если хорошо зачистить и обезжирить ремонтируемую поверхность, потом наложить заплату из стеклоткани и залить смолой смешанную с отвердителем, герметичность и долговечность гарантирована. Испытано неоднократно на себе и на других. Расфасовка есть 0,3 и 1,0 литр.

Удачи .

Павел нечто похожее и я делал неоднократно и этот метод работает очень надежно, но есть у него и один слабый момент, если на это место сильно надавить, наездом на гряз, на сугроб или на бревно, то эта латка трескается и снава бак начинает течь. Поэтому надо не забывать о такойм свойстве и исключать физический нажим на это место бензобака.

Ехали на охоту, на утку, по лесной дороге.Вначале появился запах бензина в салоне, подумали что канистра в багажном отсеке протекает и продолжили движение. На очередной остановке для просмотра озерца я был очень удивлен что бензобак наш наполовину свисает из под юбки УАЗа, оторвалась одна лента крепления бензобака. Подвязали бак на веревку. Смеркалось. Решили заночевать. На утро шел сильный дождь и мы отправились в сторону дома. По приезду снял бак, отдефектовал. Результат меня не радовал: крепежные ленты бензобака сгнили (это я потом понял что это воообще мелочь), сварной шов горловины бака дал трещину (может так и было, а может при движении с оторванным бензобаком))), в местах скопления летящей грязи от колеса (брызговики отсутствуют) бак был покрыт сильной ржавчиной ( а куда грязь не попадала было приемлемое "лакокрасочное" покрытие), все гайки крепления бензонасоса прокручивались вместе со шпильками. Некторые гайки со шпилек я скрутил пропилив в шпильке паз под "-" отвертку и удерживая ее отверкой, другие зажав шпильки маленьким "газовым" ключом. Моему взору предстала следующая картина

"ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!" подумал я и ушел расстроенный домой…

На следующие выходные (все это время бак лежал пустой и проветривался) я промыл бак теплой водой с большой дозой "Фейри" и начал его чистить от краски, грязи и ржавчины с помощью "корр щетки" надетой на дрель. Оборотов явно не хватало и я взял большую жену болгарина насадил на нее большую "корр щетку" и "махом" все очистил. В результате обнаружил 4 прогнивших отверстия меньше спичечной головки.

Ориентировочная цена нового бака 8000 рублей. На "авито" вариантов не было, но и покупать бак с другой старой буханки не видел смысла. Деньги вкладывать не захотел. Посоветовался с Батей, он сказал" "Чинится всё." и дал дельные советы.
1. Шпильки. Необходимо на прижимную "шайбу" бензонасоса приварить болтики (на расстоянии идентичному отверстиям), а в самой шайбе вырезать часть, превратив ее в подкову(делается это для того чтобы ее можно было опустить в бак).

Эту "шайбу" опускаем в бензобак и вставляем болтами в отверстия (она у меня сама зафиксировалась из-за неровно приваренных болтов), замазываем герметиком автомобильным и все собираем вместе с нужными уплотнительными кольцами.
2. Гнилой бак паяем. Нашел паяльник 200Вт. (Похож на топорик). Купил припой ПОС-60. Поверхность зачистил наждачкой, обезжирил. И начал латать. Металл вокруг поврежденного места должен быть хорошо прогрет. В ходе работы выявил 10 мест протечки (все это после зачистки бака корр щеткой).
3. Оторванную горловину тоже паяем. Смысл такой же. Главное хорошо зачистить (я в оконцове зачистил болгаркой), сделать первый шов как можно герметичнее, а далее укладывать припой для жесткости (без фанатизма).
А далее покраску я осуществил "без советов" 4. Покраска. Продумывая, читая Drive2 и просчитывая бюджет этого мероприятия я купил краску 3в1 по средней цене из предложенных красок. Производитель новбытхим "Грунт эмаль". Обработал бак "Обезжиривателем" покрыл первый слой, затем покрывая второй слой увидел что краска под кистью сходит как пленка. Аккуратно закрасил все на второй раз и оставил сохнуть. Потом (прошло больше суток), покрасил на третий раз. Получилось красиво, но не качественно (краску можно повредить "легким" прикосновением металлического предмета). Может быть я нарушил технологию, а может краска такая, но данную краску я больше не куплю. Далее Я покрыл бак пушечным салом и установил на место.

Обслуживать бензонасос думаю что смогу. Брызговики установил, они нужны. Сколько это все проходит я не знаю.

Уаз 3303 ,469 ,хантер ,патриот и буханка запись закреплена

Расскажите как работает система перекачки топлива на буханке. Инжектор. Куда первым заправлять? На каком баке ехать? И при переключении на правый бак, стрелка указателя топлива падает на 0, так и должно быть ?

Основной бак левый, 50 литров дополнительный правый 27л.заправляй любой, но при движении из правого бака топливо само перекачивается в левый

Егор Тихий

2 варианта. Или принудительно электронасос качает(тогда должна быть кнопка) или сам перекачивается, по мере расхода из основного. Основной-левый. Бензонасос стоит влевом. стрелка должна показывать уровень. Заправь оба бака и проверь. Какого года буханка?

Егор Тихий

Егор, значит сам с правого в левый перекачивается. Заправляйся в левый, но периодически и в правый литров по 10 заливай,а то заржавеет.

Егор Тихий ответил Дмитрию

Егор, удачи

когда не далеко на рыбалку или так, выехал, залил в правый 1000р) , он как раз перетёк в левый и все, и так каждый раз) НО проверь чтобы влевом стояла хорошая крышка, у меня две крышки с ключами сифонили при наполнении бака, решилось стандартной глухой крышкой.
Баки плоские и если на заправке уклон, в левый 27л заебешься в него лить) по этому 1000р( в зависимости от цены) норм) больше уже сложнее, проще канистру возить с собой.

Система питания топливом двигателей УМЗ-4178, УМЗ-4179, УМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 принудительная, с подачей топлива топливным насосом диафрагменного типа.

Система питания топливом УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство и обслуживание.

Схема системы питания топливом автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-39094.

Схема системы питания топливом автомобиля УАЗ-3303, УАЗ-33036, УАЗ-39095.

Топливные баки.

Как основной, так и дополнительный имеют топливозаборную трубку с сетчатым фильтром разборной конструкции, пробку для слива отстоя и топлива, пробку наливной горловины. Пробка топливного бака уплотняется с помощью резиновой прокладки и имеет впускной и выпускной клапаны. Из топливных баков надо периодически сливать отстой и промывать их. Для промывки баки снимают с автомобиля. Промывку производить чистым бензином.

Емкость основного топливного бака 56 литров. Емкость дополнительного топливного бака на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-37411, УАЗ-3909, УАЗ-39094, УАЗ-3962, УАЗ-2206 — 30 литров, а на автомобилях УАЗ-3303, УАЗ-33031 и УАЗ-33036 — 56 литров. Кроме того, на автомобилях УАЗ-39094 и УАЗ-3303 и их модификациях, возможна установка только одного основного бака.

Топливный фильтр-отстойник.

Служит для фильтрации топлива от механических примесей и воды. Для слива воды и грязи в отстойнике имеется пробка. Чтобы извлечь фильтрующий элемент для его промывки, необходимо отвернуть штуцеры и болты.

Топливный фильтр-отстойник перед зимним сезоном эксплуатации надо снять, фильтрующий элемент промыть в бензине. Разбирать его не следует. После промывки продуть сжатым воздухом давлением не более 98 кПа (1 кгс/см2), чтобы не вызвать повреждения фильтрующих пластин. Периодически сливать отстой грязи и воды через сливное отверстие.

Топливный насос.

Диафрагменный, типа Б9В (451М-1106010-30, 451М-1106010-40) или 2105-1106010-50, или 900-1106010, установлен на левой стороне блока цилиндров двигателя. Топливный насос имеет рычаг для ручной подкачки топлива при неработающем двигателе. В корпусе насоса имеется отверстие для вентиляции полости под диафрагмой.

При обнаружении течи топлива из этого отверстия диафрагму следует заменить. Во время сборки насоса затягивать винты крепления головки при отжатой диафрагме в крайнее нижнее положение рычагом ручной подкачки.

Номера и обозначение деталей топливного насоса Б9.

Номера и обозначение деталей топливного насоса 2105-1106010-50.

Периодически проверять крепление насоса к двигателю и герметичность соединений топливопроводов. Промывать сетчатый фильтр и удалять грязь из головки насоса.

Фильтр тонкой очистки топлива.

Установлен с левой стороны двигателя в передней его части. Фильтр состоит из корпуса, фильтрующего элемента, стакана-отстойника, резиновой прокладки, пружины и скобы с гайкой-барашком. Фильтр тонкой очистки топлива надо периодически разбирать для промывки отстойника и фильтрующего элемента.

Карбюратор и его привод управления.

На двигателях УМЗ-4178 и УМЗ-4179 установлен карбюратор К151В, на двигателе УМЗ-4218 — К151Е, на двигателе ЗМЗ-4021.10 — К151У, на двигателе ЗМЗ-4104.10 — К151Ц. Конструкция карбюраторов одинаковая, за исключением некоторых дозирующих элементов. Карбюратор имеет полуавтоматическую систему пуска и прогрева двигателя, и автономную систему холостого хода с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора в процессе эксплуатации может потребовать регулировку, цель которой обеспечить полное открытие дроссельной заслонки карбюратора и удобное положение педали. При пользовании ручным приводом дроссельной заслонки, а также для полного закрытия воздушной заслонки следует нажать на педаль дроссельной заслонки, чтобы разгрузить ручной привод от чрезмерных усилий.

Положение педали и степень открытия и закрытия дроссельной заслонки регулируются поворотом рычага на валике педали. Порядок регулировки следующий : отсоединить возвратную пружину и отпустив стопорную гайку на валике педали, поставить педаль до упора в наклонный пол (положение, соответствующее полному открытию дроссельной заслонки), удерживая рычаг валика в положении полного открытия дроссельной заслонки, затянуть стопорную гайку, присоединить пружину.

Если дроссельная заслонка карбюратора закрывается и открывается полностью и педаль находится в удобном положении, регулировка считается законченной. Тяги ручного управления карбюратором по мере необходимости смазывать консистентной смазкой, для чего предварительно снять их с автомобиля и удалить старую смазку.

Воздушный фильтр.

Сухого типа со сменным фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала, установлен на двигателе с правой стороны впереди карбюратора и соединен с последним при помощи резиновой муфты, закрепляющейся на карбюраторе проволочным хомутом.

Обслуживание воздушного фильтра заключается в очистке фильтрующего элемента через каждые 8 000 километров пробега. При эксплуатации автомобиля в условиях высокой запыленности окружающего воздуха очистку производить через 1 000 километров пробега или при снижении мощности двигателя.

Фильтрующий элемент допускается очищать не более 15 раз следующими способами : промывать водой с добавлением синтетических моющих средств с последующим полосканием, легким отжатием и сушкой, продувать или очищать стряхиванием. Не допускать эксплуатации фильтра с поврежденной муфтой. Обязательную замену фильтрующего элемента производить при наличии прорывов или прожогов, через 100 000 километров пробега, при достижении максимально допустимого количества раз очистки.

Впускной трубопровод.

Расположен с правой стороны двигателя. Нижняя часть впускного трубопровода под карбюратором подогревается выпускными газами, что улучшает испарение топлива. Впускной трубопровод надо периодически очищать от смолистых отложений на внутренних поверхностях, они уменьшают проходные сечения впускных клапанов и приводят к падению мощности двигателя.

Читайте также: