Как подтянуть сайлентблоки на ваз

Обновлено: 05.07.2024

Заехал на диагностику. Всю протрясли, с/б пер.рычагов(передний) на замену, правый в трещинах - тоже поменял. Там же поменял стойки, все 4 токико, новые. Больше менять там нечего. Но как то страно ходовка работает, постукивает перед. Затягивали с/б без колёс, на подъёмнике - может из за этого стучать? На рельсах зад не слышно, а вот перед((

з.ы. небось и стойки не прокачивали перед установкой и лежа собирали..

идиоты. слов нет..

з.ы. небось и стойки не прокачивали перед установкой и лежа собирали..

з.з.ы. токико амно.

Так может из за этого стучать?
Не, прокачивали, и не ложили, за этим следил))
Токико взял, т.к все говорят что они мягче каяб) Почему амно?

из за затянутых на весу рычагов стучать не будет. просто работа подвески будет неправильная, и сайленты рано порвутся. а непрокачаные стойки стучать будут. более того, сдохнут махом. если стук есть, и после этих работ-снимай, проверяй, прокачивай и ставь смотри. сталкивался с такими ситуациями у знакомых.
з.ы. токико какие-то никакие, имхо.. все кто ставили из знакомых-почти сразу поменяли на каябы. и вообще, стойки желательно менять вместе с пружинами и опорами, разница в результате и ресурсе просто космос..

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

Съемник сайлентблоков;
Съемник шаровой опоры;
Ключи на 13, 22, 24;
Молоток;
Зубило;
Монтировка;
Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

Шаровых опор;
Сайлентблоков;
Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
домкрат;
баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:…

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз при помощи съемника.

как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз классической модели при помощи универсального…

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
Установить рычаг в тисках.
Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

Запрессовать лишь один сайлентблок.
Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
Запрессовать второй сайлентблок.
Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
Гаечные ключики.
Слесарный инструмент: молоток и зубило.
Монтировка.

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
Теперь переходим к извлечению оси.
Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Всем привет. Сегодня в рубрике "Полезные советы" — сайлентблоки. Вы узнаете, что такое сайлентблоки, для чего предназначены, и самое главное — о том, как в домашних условиях выпрессовать и запрессовать сайлентблоки различными способами.

Что такое сайлентблок?

Слово "сайлентблок" имеет иностранное происхождение, в переводе с английского "silent" - тишина и "block" - деталь. Сайлентблок или "сайлент" представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены "сайлентов". Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных "сайлентах". Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в "приемную" проставку. Данная "метода" требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения "мобильности", то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты "в мгновение ока".

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь "сайленты" мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или "наперекос" установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа "Литол". Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски - видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то "посадить его на место" можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно "закусывание" резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких "экспериментов" приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Читайте также: