Как проверить генератор ваз 2101

Обновлено: 02.07.2024

Генератор и аккумуляторная батарея – основные источники электропитания автомобиля. Генераторная установка обеспечивает электроэнергией при работающем двигателе и заряжает аккумулятор. От ее исправности зависит не только стабильная работа электроприборов, но и степень зарядки АКБ. На ВАЗ 2101 можно самостоятельно диагностировать и устранить неисправности. Важно разобраться с устройством агрегата.

Устройство и характеристики генераторной установки

В основе действия генератора лежит явление электромагнитной
индукции, благодаря которому вырабатывается переменный ток. Оборудование и
приборы авто потребляют постоянный ток. Поэтому с помощью специального
выпрямителя переменный ток преобразуется в постоянный. Основное назначение генератора
– бесперебойная подача электроэнергии потребителям и зарядка аккумуляторной
батареи.

Расположена генераторная установка в моторном отсеке с правой
стороны от силового двигателя ближе к радиатору. Запускается и работает за счет
вращения коленвала, которое передается через клиновидный ремень.

На ВАЗ 2101 с завода устанавливался генератор Г-221 с такими
техническими характеристиками:

масса 4,28 кг;
номинальная разность потенциалов 12 В;
предельная сила тока 52 А.

Вращается ротор в правую сторону относительно корпуса двигателя.

Штатный генератор не справляется с нагрузкой, если на
автомобиль устанавливаются дополнительные электроприборы. Его можно заменить
аналогом с ВАЗ 2105, 2106 и 2107. Для установки достаточно штатного крепления.
Можно взять агрегат от Нивы или иномарки, но потребуется значительные
доработки.

Генераторная установка состоит из:

якоря (ротор);
реле-регулятора;
щетки;
статора;
диодного моста;
шкива.

Подключение осуществляется по однопроводной схеме.

Якорь с запрессованной в него стальной втулкой играет роль сердечника электромагнита. Он вращается в двух подшипниках. Один из них запрессован в крышке, второй сидит на валу якоря.

Установленный на вал шкив передает момент вращения от коленвала ротору через ременную передачу. На его поверхности имеется крыльчатка, которая обеспечивает естественную вентиляцию, предохраняя от перегрева.

Материал пластин сердечника статора – электротехническая сталь. В пазах пластин уложена медная проволока. Статорное устройство состоит из трех обмоток, в каждой имеетя две катушки. Чтобы увеличить электрическую прочность, устройство пропитано лаком.

Контролирует выходное напряжение генератора реле регулятора, представляющее собой электрическую схему. Расположено оно на задней крышке агрегата.

Переменный ток преобразуется в постоянный с помощью полупроводникового моста. Он состоит из 6 диодов, они должны быть все исправны, иначе установка не будет работать.

Как проверить генератор и основные его неисправности

Для самостоятельной проверки генератора нужно завести мотор,
поднять капот, довести обороты 1,2-1,3 тыс. об/с, открыв воздушную заслонку.
Если при отсоединении клеммы от АКБ, двигатель заглох, то генератор вышел из
строя. Это говорит о том, что мотор работает от аккумулятора.

Более точную проверку работоспособности генераторной
установки проводят на стенде СТО или с помощью осциллографа. Но можно провести
диагностику и в домашних условиях с помощью мультиметра. Для проведения
проверки необходим будет помощник. Один человек находится за рулем в салоне, второй
следит за показаниями тестера в моторном отсеке.

Диагностика состоит из последовательности действий:

Мультиметр выставляется в режиме вольтметра.
Щупы тестера присоединяем к клеммам
аккумуляторной батареи. При неработающем моторе показания должны находиться в
пределах 11,9-12,6 В.
Человек в салоне запускает мотор и оставляет
работать в холостом режиме.
При старте фиксируют показания на приборе. Если
напряжение снизилось, срок службы генератора заканчивается. Если напряжение
резко повысилось до 14,5 В, то повышенный заряд может привести к выкипанию аккумулятора.

Неисправность генераторной установки можно диагностировать по признакам.

Неисправность	Устранение
Горит индикатор зарядки АКБ
Проскальзывает ремень подвесного оборудования	Проверить натяжение ремня. Если износ значительный, необходима замена
Сломалось реле контрольной лампочки зарядки аккумулятора	Исправность реле проверяют мультиметром. Если неисправно, меняют
Сильно износились щетки	Меняют все щетки
Обрыв в одной из обмоток статора	Разбирается генератор и производится зачистка всех деталей
Короткое замыкание в электросхеме выпрямителя	Заменить диодный мот или сгоревший элемент
Не заряжается АКБ
Провис ремень	Отрегулировать натяжение клиновидного ремня либо заменить
Сломалась аккумуляторная батарея	Замена устройства
Стал слабым крепеж проводов, идущих от генератора к АКБ, повредились наконечники на проводке	Почистить клеммы, поставить новые наконечники
Вышло из строя реле регулятора напряжения	Следует зачистить контакты и проверить поводку
Посторонние шумы в генераторе при работе двигателя
Ослабли крепежные гайки на шкиве	Подтянуть крепления, проверить соединения
Замыкание в обмотках статора	Меняется статор в сборе
Износились подшипники	Необходима разборка установки и замена подшипников
Скрипят щетки	Зачистить поверхности щеток и контакты
Закипает АКБ
Короткое замыкание в регуляторе	Заменить реле регулятора
Закончился срок службы АКБ	Заменить аккумулятор

Ремонт генераторной установки: подробная инструкция

Ремонтные работы условно можно разделить на 5 этапов:

Снятие агрегата с автомобиля.
Разборка генераторной установки.
Дефектовка.
Замена неисправных и изношенных деталей.
Обратная сборка.

Демонтаж агрегата

Из инструментов для демонтирования генератора с автомобиля ВАЗ 2101 нужно
приготовить набор рожковых ключей и монтажная лопатка. Работы будут проводиться
под машиной, поэтому понадобиться смотровая яма, подъемник или эстакада.

Процедура состоит из последовательности действий:

Как снять генератор ВАЗ классика.

Если планируется ремонт агрегата, то приступаем к его
разборке. Если принято решение о замене, то устанавливается новый генератор и
производится обратная сборка.

Разбираем генераторную установку

Перед разборкой снятый аппарат нужно очистить чистой ветошью
от пыли и различных загрязнений.

Для разборки готовим инструментарий:

Алгоритм разборки следующий:

Откручиваем гайки, фиксирующие крышку агрегата.
Затем выкручиваем крепеж шкива и снимаем его.
Агрегат разделяется на две половины. В одной
находится ротор, в другой статор.
Из части со статором вынимаем обмотку.
Из роторной достаем вал и шаровидные подшипники.
Далее выпрессовываем подшипники.

Этап дефектовки предполагает выявление и замену неисправных
деталей генераторной установки. Некоторые работы по восстановлению
работоспособности агрегата можно выполнить на этапе разборки. При осмотре
элементов нужно обратить на износ поверхностей, наличие нагара на контактах и
проводах. Внутри генератора не должно быть следов рабочих жидкостей, грязи.
Если на деталях обнаружены дефекты в виде зазубрин, сколов, трещин или другие
повреждения, детали необходимо заменить новыми.

После полной сборки необходимо отрегулировать натяжение клиновидного
ремня вспомогательного оборудования. Он располагается в передней части
моторного отсека и связывает шкивы подвесного оборудования: коленчатого вала,
генераторной установки, помпы. Если ремень неправильно натянут, это влияет на
работу электрооборудования. Степень натяжения проверяется путем надавливания на
ремень в свободном месте. Он не должен прогибаться более 1,5 см.

Благодаря простоте конструкции генератора ВАЗ 2101 провести диагностику неисправностей и выполнить замену дефектных деталей может даже начинающий водитель. Важно следить за исправностью генераторной установки, иначе может отказать электрооборудование и можно остановиться в пути при полной разрядке аккумулятора.

Схема подключения проводов генератора ВАЗ 2101

Что бы правильно подключить генератор нам нужно знать схему подключения проводов. Давайте рассмотрим подробнее. Подключается генератор по однопроводной схеме, поэтому вы легко это сделаете своими руками.

Расшифровка схемы генератора:

АКБ
Обмотка возбуждения
Корпус генератора
Обмотки ротора
Выпрямительный мост (диодный мост)
Регулятор напряжения
Резистор для снижения напряжения
Второй резистор для снижения напряжения
Обмотка регулятора рабочая
Замок включения зажигания
Блок предохранителей
Лампа контроля зарядки АКБ
Реле зарядки

Обозначение разноцветных проводов:

ЖЕЛТЫЙ — провод, который идет на контрольную лампу на приборной панели;
СЕРЫЙ ТОЛСТЫЙ — провод, который идет на щетки от реле регулятора;
СЕРЫЙ ТОНКИЙ — провод, который подключается к реле;
ОРАНЖЕВЫЙ — провод, который служит как дополнительный и зачастую соединяется с серым тонким.

Замена и установка генератора ВАЗ 2101

Порядок замены генератора:

Как снять генератор ВАЗ классика. Видео

Ремень генератора ВАЗ 2101

Довольно часто на генераторе рвется или деформируется (тянется) ремень, поэтому очень важно знать, как можно заменить его самостоятельно в любой, даже экстренной ситуации.

Замена ремня генератора ВАЗ 2101

Процедура замена ремня практически такая же как и при замене самого генератора. Но при этом сам генератор снимать не нужно.

Порядок замены ремня:

Первым делом нужно снять аккумулятор, после чего немного открутить гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, но нужно лишь ослабить ее, а не откручивать!
Далее двигаем генератор до упора к двигателю, снимаем старый ремень и приступаем к надеванию нового.
Сначала надеваем его на коленвал и шкив генератора, затем немного накидываем на шкив помпы, продвигаем его до полного одевания.
Теперь нужно затянуть его, опуская генератор в противоположную сторону от двигателя. При нужном натяжении прогиб не должен превышать 10 мм.
Затягиваем гайку.
Ставим аккумулятор.

Размер ремня генератора ВАЗ 2101

На классику есть ремни двух типов (ширина*толщина*длина):

Щетки генератора ВАЗ 2101. Замена

Реле генератора ВАЗ 2101. Схема подключения

Если у Вас генератор без реле регулятора, то в принципе вы можете поставить внешний реле регулятор.

Схема подключения внешнего реле генератора:

ВАЖНО! Не путайте клемы 67 и 15 на реле-регуляторе. На 67 идет провод от генератора, а от 15 на предохранители

Подшипники генератора ВАЗ 2101. Замена

Иногда сам генератор ВАЗ вполне в работоспособном состоянии и выполняет свою прямую функцию — обеспечение авто электропитанием и зарядку аккумулятора. И когда выходят из строя подшипники, не обязательно покупать новый генератор. Можно просто заменить подшипники.

Порядок замены подшипников генератора:

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Читайте также: