Как проверить компрессию в двигателе ваз

Обновлено: 07.07.2024

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

Компрессия – силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколько угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то нормально работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенение топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50%.

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Поиск причин низкой компрессии

Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Все причины низкой компрессии

Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

Ремонт мотора или замена на контрактный?

Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

Совершенно верно! . И если у вашего авто вдруг начала заметно падать мощность двигателя, или, ещё хуже, двигатель стал запускаться с трудом – нужна первоначальная диагностика двигателя.

И в силах любого, без исключения, автомобилиста проверить давление в цилиндре двигателя. Это так называемая проверка компрессии в цилиндрах.

Что такое и для чего нужна компрессия двигателя

Компрессия двигателя – это величина, определяющая давление воздуха в цилиндрах двигателя в конечной точке такта сжатия, в момент вращения коленчатого вала стартером. Проверка компрессии двигателя позволяет более-менее точно диагностировать проблемы в двигателе, без его разборки. Понижение компрессии может происходить по разным причинам.

Это и износ деталей поршневой группы, и неисправности деталей ГРМ (газораспределительного механизма), и… перечисление причин может занять не одну страницу. В любом случае, понижение давления ухудшает параметры двигателя и экономичность.

Для автолюбителя, цифры, полученные при измерении давления в цилиндре двигателя, вряд ли будут понятны. Но, для этого и существуют Руководства и рекомендации по измерению компрессии двигателя.

Прибор для проверки компрессии, называется компрессометр. Компрессометр – это наиболее эффективный прибор для проверки компрессии в цилиндрах, подходящий для любительского использования.

Важно! Для того, чтобы знать первоначальные стандартные цифры компрессии в цилиндрах, определенные производителем, вам понадобится Руководство именно для вашего типа двигателя.

Среднестатистическая цифра компрессии исправного бензинового двигателя, составляет 9,5 – 10 атм. Разброс значений по цилиндрам двигателя не должен превышать 0,5 – 1 атм.

Как осуществляется проверка компрессии двигателя

Для любого двигателя при проведении проверки давления в цилиндрах, технологическая процедура аналогична. Главное условие – перед началом проверки компрессии нужно полностью зарядить аккумуляторную батарею и быть уверенным, что стартер исправен.

Какие неисправности показывает проверка компрессии двигателя

Динамика нарастания компрессии говорит о том, что если при первом такте сжатия давление низкое 3-4 атм, а затем идёт по нарастающей вверх, например до 8 атм, то причиной может быть: износ колец, поршневых канавок, стенок цилиндра;
Компрессия не увеличивается, то это свидетельствует о выходе воздуха через повреждения деталей (сёдла клапанов) ;
При полностью открытой заслонке изменение параметров компрессии указывает на такие неисправности, как: задиры на поверхности цилиндров двигателя, деформация клапанов, прогар клапанов или поршня, закоксовывание колец ит.д.;
При закрытой заслонке изменение компрессии может указывать на трещины в стенке камеры сгорания, , зависание клапанов и т.д.

В цилиндр с низкой компрессией залить 25 см 3 моторного масла, и снова провести проверку давления в этом цилиндре. Величина компрессии осталась прежней, почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что повреждена прокладка ГБЦ или неплотное прилегание клапанов к сёдлам. Увеличение давления по сравнению с первым показателем говорит об износе поршневых колец.

В цилиндр при помощи компрессора подаём сжатый воздух, надев на шланг компрессора конический наконечник от компрессометра. Поршень, перед подачей воздуха в цилиндр, выставляем в DVN/ давление воздуха 2,5-3 кГ/см. Рычаг КПП на высшую передачу и фиксируем ручной (стояночный) тормоз для предотвращения прокрутки коленвала.

Выход воздуха через карбюратор, говорит о том, что впускной клапан прилегает неплотно. Воздух выходит в соседний цилиндр или через радиатор (определим по пузырькам воздуха у горловины) – повреждена прокладка ГБЦ.

В любом случае, если при проверке компрессии двигателя, прибор показывает значительные отклонения или изменения параметров, от заданных производителем, то требуется более комплексная и тщательная диагностика.

Хотя, и так уже понятно, что ремонта двигателя не избежать. А уже в ходе разборки головки блока цилиндров, можно более точно сделать вывод о ремонте или замене той или иной детали. Проверка компрессии выполнила свою миссию – указала на примерное направление поиска неисправностей двигателя.

Сегодня расскажу, как проверить компрессию двигателя с помощью очень простого способа. Этот метод работает с любым автомобилем, а все, что потребуется для проверки – это часы, ну и, собственно, сам автомобиль. Следовательно для рядового автовладельца, который, как правило, не имеет компрессометра – идеальный способ проверить компрессию в цилиндрах. Правда она не скажет вам конкретного значения, но даст ответ – исправен ли двигатель или нет! А кому интересен способ проверки компрессии как в автосервисах, тот может прочитать данную статью на Етлибе .

Многие знают, что наличие компрессии в двигателе можно узнать заткнув свечное отверстие, однако он даст слишком мало информации. Так что лучше воспользоваться именно вот этим.

Это очень простой, дедовский способ, но он очень надежный, и нет необходимости в проведении каких-либо дополнительных диагностик. Не нужно выворачивать свечи, продувать компрессором, вставлять вместо свечей компрессометры – не дает это нужного результата. И вот почему: на больших оборотах идет скрадывание, на больших оборотах компрессия кажется нормальной, ее нужно проверять на очень низких оборотах, при небольшом сжатии. Если это сжатие автомобиль держи – с ним все в порядке.

Что нужно делать?

Первым делом устанавливаем авто под горку, в принципе, неважно какой там будет угол, достаточно и десяти-пятнадцати градусов. Самое главное – чтобы машина легко катилась, но сильно крутой спуск выбирать не нужно, результаты проверки могут быть неправильными.

Как проверяется?

Остановили автомобиль на спуске, включили вторую передачу, отпустили сцепление и ручник. Засекаем время. Через какое-то время компрессия натягивается, сжатие с цилиндров уходит, машина при этом, конечно, не заведена.

Ждем, через какое-то время будет такой вот провал – ОП, все, машина пошла, ОП, до следующего цилиндра, встала. Замеряем временной интервал между этими провалами . Через время компрессия натянулась, машина опять пошла. И так нужно замерять время четыре раза – если, конечно, у вас четырехцилиндровый двигатель.

Если это расстояние равное, допускается плюс-минус 10 секунд, то все в норме. Если же какой-то интервал оказался меньшим, то выходите из машины, открываете капот, открываете трамблер (если машина карбюраторная) и смотрите – где стоит бегунок, на каком цилиндре идет сжатие (в инжекторе нужно смотреть по меткам ГРМ).

Теперь садитесь в машину, и делаете то же самое, только по порядку зажигания, например – первый и третий, четвертый и второй. В результате вы точно узнаете, в каком цилиндре слабая компрессия.

Когда еще такой способ полезен?

Возможно, износ поршневой в одном цилиндре бывает редко, а вот клапан пережат – это довольно частое явление. И когда двигатель нагреется, то зажатый клапан просто сгорит. А если он окажется недотянутым, то будут раздаваться бренчащие звуки. Вот тут то и придет на помощь данный метод проверки компрессии без инструмента.

Поэтому если вы занимались регулировкой клапанов, а опыта в этом деле не много, то после того, как отрегулировали клапана, проделайте описанную операцию два раза, один раз – на холодном двигателе, второй – нагрели автомобиль до 85-90 градусов и повторили процедуру. Когда клапана отрегулированы неправильно, но на каком-то цилиндре компрессия исчезнет, ее почти не будет, это значит, что вы перетянули клапан. Срочно открываем крышку, доводим клапан до ума и ездим.

Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ! А чтобы не потерять – делитесь в одноклассниках или другой соцсети.

Удачи на дорогах, оставайтесь с нами – ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ .

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: