Как разобрать заднюю ступицу автомобиля уаз

Обновлено: 04.07.2024

В этой статье описан и проиллюстрирован задний мост уаз. Здесь выложена информация о всех его моделях. На автомобилях УАЗ устанавливаются задние мосты Тимкен, Спайсер и военный мост (мост с бортовой передачей). На этой странице представлена информация об их конструкции. Подробно описаны и показаны все детали, из которых состоят данные модели заднего моста уаз.

На автомобилях марки УАЗ устанавливаются следующие типы задних мостов:

  • 1 - Тимкен:
    • Передаточное число главной передачи - 4,625.
    • Передаточное число главной передачи - 4,375 или 4,111
    • Передаточное число главной передачи - 2,77;
    • Передаточное число бортовой передачи - 1,94;
    • Общее передаточное число моста - 5,38.

    Задний мост уаз буханка модели Тимкен

    Общий вид заднего моста уаз буханка

    * - В составе заднего моста Тимкен 31512-2400010

    Конструкция заднего моста

    Хвостовик заднего моста уаз буханки

    Дифференциал заднего моста уаз буханки

    Ступица заднего моста уаз

    Задний мост уаз патриот типа Спайсер

    Вид заднего моста Спайсер

    Устройство заднего моста уаз патриот

    Редуктор заднего моста уаз патриот

    * - Устанавливается одно из колец по выбору

    **- Комплект состоит из:

    • 3160-2403019 - Чашка коробки дифференциала левая в сборе;
    • 3741-2403018 - Чашка коробки дифференциала правая в сборе.

    *** - Комплект состоит из:

    • 452-2403050-01 - Шестерня полуоси;
    • 452-2403055 - Сателлит.

    Хвостовик заднего моста уаз патриот типа спайсер

    Ступица заднего моста уаз Патриот модели Спайсер

    Регулировка заднего моста УАЗ Патриот типа Спайсер

    Регулировка ведущей шестерни главной передачи производится в следующем порядке:

      Расчитайте толщину регулировочного кольца ведущей шестерни по формуле: δ1=В-(111,960+Г), с точностью ±0,025 мм. Размеры В и Г снимите с редуктора вашего заднего моста. Схема размеров В и Г представлена внизу на рисунке:

    Регулировка ведомой шестерни главной передачи заднего моста УАЗ Патриот выполняется в следующей последовательности:

    1. Определите размер регулировочной шайбы 12 (смотри рисунок в главе "Устройство заднего моста УАЗ Патриот") δ2=Б-(Е+50±х) в мм с точностью ±0,025 мм, где х - размер предельного отклонения от монтажного размера 50 мм с соответствующим знаком (плюс или минус), который нанесен электрографом на торце ведомой шестерни;
    2. Установите подобранную регулировочную шайбу 12 и дифференциал в картер заднего моста;
    3. Наденьте крышки подшипников дифференциала 29 и закрепите их болтами 28 с усилием 0,5 кг/м;
    4. Отрегулируйте подшипники 15 дифференциала путем затяжки гайки 17, при этом вращайте дифференциал для правильной укладки его подшипников;
    5. Проверьте суммарное усилие проворачивания ведущей и ведомой шестерни - 0,21 - 0,42 Н/м. Проверку осуществляйте путем проворачивания за фланец ведущей шестерни;
    6. Измерьте боковой зазор (температурный зазор) в зацеплении ведомой и ведущей шестерен. Измерение производится стрелочным индикатором, прикрепленным к фланцу картера, в перпендикулярном направлении к зубу ведомой шестерни. Зазор должен находится в пределах 0,15 - 0,25 мм. Проверку производить на 3 - 4 зубьях, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать значения 0,05 мм. Если измеренный боковой зазор между ведущей и ведомой шестерней меньше 0,15 мм то нужно заменить регулировочное кольцо 27 меньшей толщины.

    Регулировочное кольцо подшипников дифференциала и регулировочное кольцо ведущей шестерни одинаковые по внутреннему и наружному диаметру и имеют каталожный номер 3160-2403090. По изменению толщины они идут через 0,05 мм

    Проверка зацепления ведущей и ведомой шестерни по пятну контакта выполняется в следующей последовательности:

    1. Окрасте по 2 зуба ведомой шестерни краской в 3 или 4 местах равномерно по окружности;
    2. Вращайте дифференциал за ведомую шестерню до момента образования оттиска контакта;
    3. № 1 указывает на правильный контакт шестерен.

    для снятия ступицы необходимо зубило, молоток для отжима лепестков замочной шайбы и ключ для ступичных гаек. Ступица снимается руками.

    для снятия ступицы необходимо зубило, молоток для отжима лепестков замочной шайбы и ключ для ступичных гаек. Ступица снимается руками.

    К сожалению не всегда ступица снимается руками. Кувалдой бить не очень хочется, вот и спрашиваю про съемник.

    К сожалению не всегда ступица снимается руками. Кувалдой бить не очень хочется, вот и спрашиваю про съемник.
    ступица всегда снимается руками.
    если закис задний подшибник просто дергай посильней и он останется на оси вместе с сальником а ступица в руках дальше молоток зубило и смекалка. закисших передних подшибников не видел.

    ступица всегда снимается руками.
    если закис задний подшибник просто дергай посильней и он останется на оси вместе с сальником а ступица в руках дальше молоток зубило и смекалка. закисших передних подшибников не видел.

    К сожалению не всегда ступица снимается руками.

    штатно ступица снимается руками, специальных съемников, насколько мне известно, не предусмотрено. Если в вашем случае есть какая-то особенность, имеет смысл ее озвучить.

    штатно ступица снимается руками, специальных съемников, насколько мне известно, не предусмотрено. Если в вашем случае есть какая-то особенность, имеет смысл ее озвучить.

    +1, Не когда проблем со снятие не было, перечисленного выше инструмента более чем достаточно.

    штатно ступица снимается руками, специальных съемников, насколько мне известно, не предусмотрено. Если в вашем случае есть какая-то особенность, имеет смысл ее озвучить.

    Если я правильно понял, то такая ситуация может возникнуть, если внутренние кольца подшипников слишком туго сидят на цапфе.

    Если я правильно понял, то такая ситуация может возникнуть, если внутренние кольца подшипников слишком туго сидят на цапфе.
    Внутренние кольца подшипников не могут "слишком туго" сидеть, иначе при нагреве подшипник заклинит. Даже приржаветь не получится - там солидола немеряно кругом.

    Народ! Чего вы на человека набросились?
    Если на вашей машине ступицы сами выпадают, то это не значит, что на другой машине не понадобится съемник или классный рашн инструмент - кувалда.
    Из личного опыта, на новой машине из 4-х ступиц только одна снялась руками. Остальные пришлось, при отсутствии съемника, сбивать кувалдой, прикрутив к ступице колесо.
    Для небыстрых - ступичниые гайки предварительно были скручены. :D

    Sherman, давай и у тебя ступицы кувалдометром демонтируем?

    Народ! Чего вы на человека набросились?
    Если на вашей машине ступицы сами выпадают, то это не значит, что на другой машине не понадобится съемник или классный рашн инструмент - кувалда.
    Из личного опыта, на новой машине из 4-х ступиц только одна снялась руками. Остальные пришлось, при отсутствии съемника, сбивать кувалдой, прикрутив к ступице колесо.
    Для небыстрых - ступичниые гайки предварительно были скручены. :D
    И ничего мы на него не набросились! Ну не должно одно из колец роликового подшипника сидеть с натягом! Бракованные, значит, были ступицы-то. :rolleyes:

    Обычно слезает сама, но надо сильно дёргать. В редких случаях пользуюсь съемником трехлапым среднего размера. Если на цапфе остается внутренняя обойма подшипника, то ее либо тем же съемником, либо что-нибудь острое забиваем между обоймой и цапфой.

    Ну не должно одно из колец роликового подшипника сидеть с натягом! Бракованные, значит, были ступицы-то. :rolleyes:
    Ага, бракованные, как же.
    Заводом допускается небольшой натяг.

    Мои 65 тыков пробежали с момента сборки. Люфтов в подшипниках нет. Жалко даже разбирать для замены смазки.

    Ага, бракованные, как же.
    Заводом допускается небольшой натяг.

    Мои 65 тыков пробежали с момента сборки. Люфтов в подшипниках нет. Жалко даже разбирать для замены смазки.
    Натяг? Допускается?

    1.9. Зазоры и предварительные натяги в подшипниках качения

    Под осевым или радиальным зазором подразумевают вели­чину возможного свобод­ного перемещения одного кольца относи­тельно другого из одного крайнего положения в другое в осевом направлении (осевой зазор) или в радиальном направлении (ра­диальный зазор).
    Оптимальные значения радиальных и осевых зазоров явля­ются важнейшим условием нормальной работы подшипника. В нерегулируемых подшипниках различают три вида ра­диальных за­зоров: начальный, посадочный и рабочий. Посадочный зазор все­гда меньше на­чального в связи с деформациями колец в радиаль­ном направлении при посадке подшипника на вал и в корпус.
    При установившемся температурном режиме образуется ра­бочий зазор, который может быть больше или меньше посадочно­го под влиянием нагрузки и перепада температур. При значитель­ных осевых нагрузках или возможных перекосах следует выбирать подшипники с повышенным радиальным зазором. По ГОСТ 24810-81 установлены несколько групп на­чальных радиальных за­зоров.
    Осевые зазоры в регулируемых радиально-упорных под­шипниках устанавливают при монтаже путем взаимного осевого перемещения их колец. Значение требуемого осевого за­зора (осе­вой игры) зависит от размеров подшипников, расстояния между ними, угла кон­такта, а также от разности температур корпуса и ва­ла.

    И вот еще:
    . Кольцо с циркуляционным нагружением следует устанавли­вать на вал или корпус с натя­гом во избежание обкатывания коль­цом сопряженной детали, развальцовки посадочных поверх­ностей и контактной коррозии. Обкатывание аналогично движению гиб­кого колеса по жесткому во фрикционной волновой передаче.
    Кольцо с местным нагружением устанавливают с зазором.
    То есть - в ступицу - с натягом, а на цапфу - с зазором.

    можно попробывать так: ступичную гайку выкрутить почти полностью, так чтобы едва держалась на цапфе, поставить муфту (до конца налезть не должна) и аккуратно (равномерно) начать затягивать болты. Если стронуть ступицу с места, думаю дальше снять ее проблем не составит.

    И вот еще:
    То есть - в ступицу - с натягом, а на цапфу - с зазором.

    Mangyst, не путай зазоры в нерегулируемом подшипнике (это тот пост, где много букв) и натяг в посадочном месте. У тебя в ступицах регулируемые подшипники - тут ты сам регулируешь зазоры в подшипнике при затяжке ступичных гаек.

    По условию собираемости узла, в ступицу запрессованы внешние кольца подшипника, в нутренние должны иметь свободную посадку (или небольшой преднатяг). Но, по условиям изготовления деталей на УАЗ (типа, х не лезет - не зазор), возникает некоторый натяг в месте посадки внутреннего кольца. При это ступицу руками не снимешь - внутренне кольцо со стороны гаек не слазит.

    Mangyst, не путай зазоры в подшипнике (это тот пост, где много букв) и натяг в посадочном месте.
    А я уже поправился :rolleyes:

    Человек спросил про съемник для неснимающейся вручную ступицы. Кто ему скажет какой надо?

    Я предложил кувалду. :D

    Кто что еще предложит?

    Sherman, давай и у тебя ступицы кувалдометром демонтируем?

    Не, кувалдой боязно. Лучше съемник куплю - всяко в хозяйстве пригодится. Знать-бы только какой покупать?

    Обычно слезает сама, но надо сильно дёргать. В редких случаях пользуюсь съемником трехлапым среднего размера. Если на цапфе остается внутренняя обойма подшипника, то ее либо тем же съемником, либо что-нибудь острое забиваем между обоймой и цапфой.

    А вот такой вопрос, если речь идет о ступице переднего моста, то винт съемника будет упираться в ШРУС. Это не будет вредно для него?
    А если речь идет о ступице заднего моста, то куда будет упираться винт съемника, ведь полуось то уже должна быть снята?

    можно попробывать так: ступичную гайку выкрутить почти полностью, так чтобы едва держалась на цапфе, поставить муфту (до конца налезть не должна) и аккуратно (равномерно) начать затягивать болты.

    Во время эксплуатации уазика подшипник ступицы испытывает огромные нагрузки, ведь он отвечает за ровное вращение ведущего (или ведомого) колёса. Элемент этот, естественно, невечный, ресурс его исправной работы ограничен. Поговорим о том, когда на УАЗе “Буханка” требуется замена ступичного подшипника и как произвести её самостоятельно.


    Про ресурс и причины износа

    В теории этот сборочный узел без проблем может прослужить до 150 тыс. км пробега. По факту ресурс сильно отличается от заявленного производителем. Одна “Буханка” может проездить и 300 тыс. км, а для другого УАЗа уже через 40 тыс. потребуется замена ступичного подшипника.

    Выход этого элемента из строя чаще всего обусловлен отсутствием на нём смазки. Это относится к уазикам, владельцы которых любят погонять на офроудах. Во время преодоления водных препятствий вода беспрепятственно проникает в мосты, КПП и в колёсные ступицы. В итоге узел вынужден работать “на сухую”. Не стоит забывать и о другой спутнице офроуда — грязи. Попадая в обойму, грязь становится абразивом и стремительно приближает время замены ступичного подшипника УАЗа. Езда по пересеченной местности — ещё один фактор, уменьшающий ресурс сборочного узла. В этом случае не помогут даже высокопрофильные покрышки.

    Нельзя не упомянуть о заводском браке, от такого не может быть застрахован даже самый аккуратный водитель, избегающий больших ям и бродов.

    Определить износ подшипника можно по следующим признакам:

    • во время движения авто из-за повреждения внутренней обоймы и неравномерного вращения игольчатого элемента водитель будет слышать звук, напоминающий сухой хруст;
    • могут возникать вибрации, передающиеся от колеса на руль (и даже на кузов);
    • на подшипнике отсутствует номинальный зазор.


    Эксплуатировать такой уазик — опасное мероприятие, фургон будет тянуть в сторону, в попытке ехать прямо придётся постоянно подруливать. В любой момент может заклинить колесо, что в свою очередь чревато уходом в неуправляемый занос.

    Замена и регулировка подшипников ступиц колёс УАЗа

    “Буханка” хоть и легендарный внедорожник Ульяновского завода, но конструкцию имеет довольно простую. Поэтому любой автовладелец УАЗа “Буханки”, имеющий минимальный набор инструментов и навыков, который в состоянии найти передний и задний мост у своего фургона, легко сможет осуществить замену ступичного подшипника.

    • Поддомкратить авто, предварительно поставив его на ручной тормоз, в части, где находится объект замены.
    • Открутить болты М6, освободить блокировку. На “Буханке” блокировку откручивают четырёхгранным ключом.
    • Затем снимаете детали в следующей последовательности: гайка, шайба стопора, опять гайка, шайба-отражатель.
    • Снимаете тормозной барабан, а за ним ступицу.


    • Извлеките сальник (он будет с внутренней стороны ступицы), вытряхните поломанные части подшипника.
    • Все элементы, которые были сняты, надо отмыть от старой смазки, обезжирить.
    • Теперь можно вытолкнуть обоймы подшипника, начиная с первой.
    • Затем снимите оба стопорных кольца.
    • Вытолкните внутрь ступицы обойму наружного подшипника.
    • Ещё раз тщательно очистите ступицу, убирая накопившуюся грязь из всех стопорных пазов.
    • Берёте новенькую запчасть под каталожным номером 127509 и, контролируя ровность и плотность посадки, “усаживаете” обоймы в ступицу.
    • Смазываете конусный внутренний подшипник, ставите его на место. Не забудьте установить отражатель и шайбу.


    • Запрессуйте сальник, затем наденьте всё на цапфу, установите внешний подшипник.
    • Затяните гайку, застопорив шайбу стопора, протяните вторую шайбу, поставьте блокировку.

    Регулировка подшипников ступиц колёс УАЗа проводится так: затяните первую гайку до упора и две грани назад, а вторую — просто до упора. Вот и всё, можно покорять новые горизонты.

    А сколько “ходят” ступичные подшипники на вашей “Буханке”, как часто вы их меняете, если меняли вообще?

    В автомобиле используется множество технических элементов. Одним из таких является подшипник ступицы. УАЗ им тоже оснащается. Это неотъемлемая деталь любого автомобиля. Ведь именно этот подшипник обеспечивает ровное вращение ведущих и ведомых колес вокруг оси. Данный узел испытывает колоссальные нагрузки. Поэтому не исключено, что подшипник передней ступицы УАЗа может развалиться. Каков ресурс данного элемента, каковы признаки поломки и как произвести замену? Обо всем этом – далее в нашей статье.

    Ресурс

    В среднем срок службы данного элемента составляет примерно 150 тысяч километров.


    Почему так происходит?


    Правильная установка – залог высокого ресурса

    Что делать, если после замены элемент снова вышел из строя? Причем не через 30, а 3 тысячи километров? Все дело в неправильной установке. Это одна из частых причин, по которой ступичные подшипники выходят из строя. Если установить элемент не под нужным углом (наискок), то нагрузка на обойму возрастет в разы. В таком случае деталь разрушится уже на первой тысяче километров.


    Как определить износ?


    Если игнорировать проблему и дальше, автомобиль начнет тянуть в одну из сторон. Придется постоянно улавливать руль, чтобы продолжить прямолинейное движение.

    Как заменить? Извлекаем ступицу

    Благо конструкция внедорожников Ульяновского производства довольно проста. Поэтому заменить подшипник задней ступицы УАЗа можно своими руками. Итак, приступим к работе.


    Замена подшипника

    Итак, ступица в руках – осталось только вынуть старый элемент и установить новый. Для этого берем в руки отвертку и извлекаем внутреннее кольцо ступицы. Последний элемент тоже достаем наружу. Обратите внимание, что для демонтажа элемента придется извлечь сальник. Он одноразовый и повторной установке не подлежит. На следующем этапе извлекаем упорную шайбу сальника ступицы и выворачиваем кольцо внутреннего подшипника.


    Чтобы выпрессовать старый элемент, следует воспользоваться съемником. Аккуратно сжимаем усики внутреннего и наружного стопорного кольца и достаем детали наружу.

    Установка

    Недопустима установка элемента при помощи молотка или других подручных элементов. Чтобы избежать перекоса, воспользуйтесь оправкой. Ей мы будем запрессовывать новые кольца подшипников. После успешной установки следует повторно проверить качество посадки элемента. Кольца подшипника не должны проворачиваться от усилия руки. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.


    Полезный совет

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить подшипник ступицы на автомобиле УАЗ и каковы его симптомы неисправности. Дабы исключить преждевременный износ, стоит обеспечить игольчатый элемент качественной смазкой и исключить перекосы при установке.

    Ступица — деталь, на которой крепится и вращается колесо автомобиля. Она соединяет вал с колесным диском и тем самым передает крутящий момент. Благодаря этому становится возможным движение автомобиля и его масса передается на колеса.

    В результате длительной работы на ступицах могут появляться следы износа на посадочных местах подшипников, шейках и прочих трущихся поверхностях. Эти недостатки исправляют путем добавления дополнительных элементов — втулок и электродуговой наплавки.

    Втулка растачивается под необходимый размер и впрессовывается в ремонтируемое отверстие.


    В случае обнаружения значительного люфта, нагрева ступицы и шумов, исходящих от колеса, необходимо срочно заменить подшипник. Для этого следует открутить болты и снять колесо, затем снять заглушку подшипника и ослабить ступичную гайку.

    Далее надо подвязать и снять суппорт, открутить болты тормозного диска, после чего отсоединить его от ступицы. Поддеть и снять стопорное кольцо. Подшипник выпрессовывается при помощи съемника.

    После этого посадочное место подшипника очищается и смазывается. Далее нам предстоит установить новый подшипник и собрать все обратно. Подшипник запрессовывается в посадочное место с помощью того же съемника, затем устанавливается стопорное кольцо.

    Подшипник закрепляется с помощью упорной шайбы и гайки. После этого следует затянуть гайки и проверить легкость вращения колеса и отсутствие люфта.


    Закончив сборку, рекомендуется сделать пробный заезд, в ходе которого надо следить за тем чтобы не было шумов от колес. По окончании поездки снова проверяется наличие люфта колес.

    Если люфт и шумы отсутствуют, значит замена подшипника выполнена успешно.


    Пока межсезонье, потихоньку готовимся к новому сезону. Первым делом переборка всей ходовой и мелкий ремонт мостов, куплены новые запчасти, масло и смазка.



    Ходовая: Тут пока все без проблем, только установил межлистовые прокладки рессор, из -за кастора пришлось лифтонуть подвеску на 3см, этим компенсировал просаженность передних рессор по сравнению с задними рессорами, и установил проставку под кардан 25мм.


    Мост: Изменил угол кастора, заодно решил поменять сальники поворотного кулака на сальники нового образца, давно меня не обнадеживали бутерброды из кучи колец (обоймы) прокладок и сальников. Вечно с сальника сопливило водой и маслом. При снятии колец с сальником не удивился увиденному как всегда каша из грязи воды и масла. Все эту кашу) вымыл заменил смазку и установил новый сальник, подошли без проблем.



    Тормоза: План шайбу пришлось поменять, на ней отвалились приваренные кольца, да и толщина 10мм не обнадеживала с такими размерами колес. Установил новые толщиной 16мм. Суппорт закрепил на карданные боты от газ 53. Под цапфу заменил шпильки от коллектора от волги они длинее на 10мм.



    Ступицы: Не стал ставить импортный сальник пошел другим путем, кольцо колхозного сальника снял до 9 мм на токарном станке.

    Всегда думал как можно умудрится обломать шпильку на колесе.


    Оказывается очень просто…Не затянул гайку должным образом и прощай шпилька ступицы УАЗ 3303. Я по опыту владения японскими автомобилями думал что надо менять ступицу целиком. А вот и нет! Оказываются шпильки ступицы УАЗ 3303 меняются и причем очень просто.

    Первым делом идем в магазин и покупаем шпильки и гайки. С*ка я люблю отечественный автопром! Колесные гайки по 20 рублей, блядь на тойоту одна гайка стоит 200 рублей. Шпилька ступицы УАЗ 3303 стоит 30 рублей!


    На фото выше 4 новых шпильки с гайками. Весь комплект 200 руб. Справа виновники торжества: обломанная шпилька и шпилька которая болталась.

    Снимаем тормозной барабан. Пружину стягивающие тормозные колодки кстати тоже придется снять. А ой как не хочется потому что обратно ее ой как трудно зацепить((((.

    Далее молотком и подходящей вставкой выбиваем остатки шпильки. На фото в низу шпилька ступицы УАЗ 3303 уже выбита.



    Шпилька готова к установке. Обратите внимание что шляпка шпильки имеет срез. Этот срез нужно ориентировать к центру ступицы, в противном случае она не станет в отверстие как положено.



    Вставляем шпильку одеваем на нее подходящий переходник, на шпильку накручиваем гайку и затягиваем чтобы шпилька плотно села в отверстие. Внизу на фото результат. Новые шпильки можно определить по цвету)))


    Статвим пружину и тормозной барабан обратно.

    Итого затраты 200 рублей шпильки (2 шпильки отложил в НЗ). По времени 2 часа с перекурами ))).

    Читайте также: