Как слить воду с фильтра газель некст дизельный двигатель топливного фильтра

Обновлено: 01.06.2024

Вопрос насчёт датчика воды в топливе - Water In Fuel (WIF). На Газелях, Валдаях и др. машинах с Камминзом ISF 2.8/3.8. Хотел посоветовать как лучше обойтись с ним в тюневых прошивках?
Там в стоке WIF не отключается в конфиге - висит замочек (в Инсайте). Встречаю темы про эмуляторы WIF - вешают резистор 84 кОм или др. номинала чтобы ош-ки не было и т.д. В общем похоже, что тема WIF там актуальна.

На Камазе там ситуация другая, они там поголовно ставят фильтры-отстойники без этого датчика - деньги экономят. Там я ошибку по обрыву этого датчика маскирую на лампочку (на диагнозу она идёт). Т.е. лампочка теперь горит не всегда, когда датчика воды нет (а его как правило нет), а загорается только при реальной ош-ке. В т.ч. если датчик есть, подключен и появилась вода, то лампа загорится (ошибка будет другая - она то не замаскирована).
Вот думаю как лучше делать в тюнинговых прошивках для Газели/Валдая? Сделать WIF отключаемым из конфига (снять замочек), или так же, как на КАМАЗе, замаскировать ош-ку по обрыву WIF на лампочку? Только тогда, к сожалению, не получится из конфига эту маску отключать.
На Газели ведь топливных фильтров без датчика не бывает? Поэтому я не совсем понимаю актуальность темы - почему датчик заменяют резистором. А на Валдае как? Там ведь как на КАМАЗе датчик в фильтре-отстойнике? Они тоже любят ставить отстойники без датчика? Извините за ламерские вопросы - с ними оч. редко дело имею.
Или вообще лучше туда не лезть, чтобы потом не обвинили, что из-за воды в топливе форсы накрылись?

Менял сегодня воздухан, ну и рядом топливный, открутил штуцер снизу, снял патрубок сверху и слил добрый стакан (мл 100) воды и какой то коричневой взвеси, сливал пока чистая солярка не пошла. Так вот вопрос, менял я его год назад примерно, за год наездил всего тыщ 12. Стоит его поменять или нет? прошлый когда менял никакой чачи не было в нем. А тут целый стакан. фильтр стоит Кнехт. прошлый стоял SCT. вот и думай или солярка разная была или все зависит от фильтра и вся эта чача раньше в двигло шло.

открутил штуцер снизу, снял патрубок сверху и слил добрый стакан (мл 100) воды и какой то коричневой взвеси, сливал пока чистая солярка не пошла.

Охренеть. А заправляешься откуда? За 12т такое - невероятно. Топливный советуют менять как и масляный, каждое ТО. Или хотя бы через одно. Индикация воды в фильтре есть?

Бак бы промыть раз такая шняга.

bigol, заправляюсь не на заправке индикации никакой нет, меня больше интересует как устроен фильтр такой и как влияет эта вода зимой. А в баке она зимой просто замерзнет если она там есть. Другое дело если замерзнет в фильтре, но сейчас я ее то слил, по идее замерзать нечему, пока новой не натянет.

rezident, ну если ты уверен что в фильтре была собрана вся вода из топлиной системы, то нет проблем. просто может так статься, что вода еще осталась в баке и она будет попадать в топливные трубки и замерзнет там - это самый плохой вариант. придется размораживать в теплом гараже.

я для целей вывода воды сейчас добавляю соотв. присадку. потом солью конденсат из фильтра или сменю его и вроде должно быть все Ок.

Вообще-то топливные фильтры разные бывают. Грубой очистки - регулярно сливать из них воду и прочую дрянь положено по инструкции. Тонкой очистки - а вот там воды быть не должно ни в коем случае.

ProMt, раз штуцер есть значит предусмотрено сливать, хотя в мануале по этому поводу ничего не нашел.

а вот там воды быть не должно ни в коем случае.

Воды в топливе вообще быть не должно, но она там есть поэтому в стакане с фильтром тонкой очистки предусмотрен датчик воды и слив (не везде, конечно). А грубой очистки - не видал. Разве что на выходе из бака?

bigol, в баке обычно только сеточка на топливозаборник ставится. ФГОТ можно стоять где угодно, в т.ч. и на раме автомобиля. Если на фильтре есть снизу сливной краник, и его корпус явно приспособлен для нередкой разборки - это он и есть. Если на фильтре сверху есть пробка для спуска воздуха, а внутри его - БФЭ, то это фильтр тонкой очистки. Ставить на дизеле один фильтр - ИМХО неграмотное конструкторское решение, даже если авто будет ездить только в стране суперчистой солярки.

ФГОТ можно стоять где угодно, в т.ч. и на раме автомобиля.

Вполне возможно, но я его пока ни разу не встречал

rezident:
bigol, заправляюсь не на заправке индикации никакой нет, меня больше интересует как устроен фильтр такой и как влияет эта вода зимой. А в баке она зимой просто замерзнет если она там есть. Другое дело если замерзнет в фильтре, но сейчас я ее то слил, по идее замерзать нечему, пока новой не натянет.

Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.

Про фильтры

Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.

В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.

Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н₂O в топливе.

Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.

В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.

Полчаса без спешки

Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.

Теперь примемся за подкрылок. Вдоль арки крыла откручиваем саморезы и стараемся их не растерять. Внутри локер крепится пистонами. Вынимать их лучше аккуратно, каждый в отдельности стоит не слишком много, но если сломать все, будет обидно (и дорого). После того, как подкрылок вытащен из арки наружу, нашему любопытному взору откроется сам фильтр.

Точнее – кожух. Сам фильтр стоит внутри, и нам ещё предстоит до него добираться. Для этого берём головку и откручиваем болты крепления кожуха. Прежде чем вытаскивать сам фильтр, отсоединим от него разъём датчика воды снизу и разъём нагревательного элемента (есть тут и такой, он не даёт замёрзнуть топливу в фильтре в мороз). Теперь можно снять крышку кожуха. Сверху к фильтру подходят топливные трубки, их тоже придётся отсоединить.

Попутно придётся решить вопрос не только технический, но и этический: из снятых трубок непременно польётся солярка. Внимание, вопрос: куда ей литься? Не надо поливать ею землю, экология у нас и без того так себе. Поэтому заранее приготовим ёмкость для топлива, она нам понадобится и позже. Итак, фильтр у нас в руках. На Дастере меняется только фильтрующий элемент, поэтому примемся за разборку корпуса фильтра.

Первым снимем датчик воды, который вкручен в корпус. Затем откручиваем болты и снимаем крышку корпуса. Затем выбиваем картридж (фильтрующий элемент), ради замены которого мы и затеяли всё это веселье. Если через отверстие датчика уровня воды его выколотить не получается, берём плоскогубцы и тянем его с другой стороны. А теперь берём кучу чистых салфеток (только без ворса) и начинаем чистить корпус фильтра.

Главная задача – вытереть всё насухо, и даже если в фильтре была вода (а она там была точно), от неё не должно остаться и следа. Специалист сервиса использует для просушки сжатый воздух, но вряд ли у обычного автолюбителя в гараже есть компрессор, так что чистим и сушим любыми доступными средствами. И как только всё начинает блестеть от небывалой чистоты, приступаем к сборке.

Обратите внимание: крышка корпуса имеет резиновое уплотнительное кольцо. Ставить повторно его нельзя, но в комплекте нового фильтра оно есть. Колечко поменьше встанет под датчик воды. Для того чтобы затянуть этот датчик, инструмент не нужен – всё делается руками, но от души.

Ну а теперь осталось только поставить всё на место. Главное – не перепутать топливные трубки. Надеваем разъёмы датчика уровня воды и нагревателя, ставим крышку кожуха. Возвращаем на законное место подкрылок и ставим колесо. Теперь опускаем машину с подъёмника и не забываем хорошенько протянуть шпильки колеса. Работа закончена? Ещё нет.

Дизельная топливная система, как и природа, не терпит пустоты. И большое спасибо создателям Дастера, которые поставили на этот автомобиль грушу для прокачки системы. Пользоваться ей не очень удобно, но это гораздо лучше, чем врезаться в систему для прокачки топлива. Находим грушу за правой фарой и начинаем прокачивать топливо. Качать, возможно, придётся долго, но в конце концов вы почувствуете, что воздуха в системе не осталось.

Что ещё надо знать о фильтре

Топливный фильтр на дизельном Дастере надо менять на каждом втором ТО, то есть каждые 30 тысяч километров. Раньше интервал между ТО составлял 10 тысяч, но с недавнего времени его увеличили до 15 – этого вполне достаточно. А есть ли смысл менять фильтр чаще?

По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.

Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.

Порву ещё один баян, заявив, что бак не стоит держать пустым – так меньше шансов получить воду в виде конденсата. Речь не об этом, а о фильтре. На многих фильтрах, в том числе и на нашем, есть отстойник. В нём скапливается вода, которую оттуда можно слить. На нашем подопытном Дастере для этого надо открутить датчик уровня воды снизу фильтра, и вода вытечет.

Теперь вернёмся к проделанной работе. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, его замена у дилера – 1 100. Правда, в рамках регламентного ТО эта операция обойдётся дешевле. А что будет, если фильтр менять от случая к случаю?

Топливная система дизельного автомобиля – одна из самых дорогих в ремонте систем. Несвоевременная замена фильтра в первую очередь скажется на форсунках. Комплект для Дастера стоит 119 тысяч рублей – это без стоимости их замены в сервисе. И заменить их своими руками в гараже не получится: работа сложная, а потом ещё и требуется прописывание сканером. Стоит ли экономить на фильтре? Вряд ли.

Для многих автовладельцев Газель Некст замена топливного фильтра (далее — ТФ) становится настоящей трагедией. Причина тому в покупке очистителя, который может быть не совместим с топливной системой двигателя.

Так, для ДВС с бензиновым питанием устанавливается одна модификация фильтра. Для дизельного двигателя Cummins — другая. ТФ несовместимы между собой по размерам, параметрам.

Перед выбором и покупкой расходных материалов обязательно уточняйте тип силового агрегата, класс системы питания.

ТФ выполняет функцию очистки горючего. Топливо с большим количеством примесей сгорает не в полном объеме, что способствует образованию нагара.

Систематическая эксплуатация автомобиля с некачественным горючим приводит к увеличению времени на разгон, повышению расхода бензина, нестабильной работе силового агрегата на холостых оборотах.

Где находится ТФ: в моторном отсеке, слева по ходу движения. Доступ для профилактики со стороны капота.

Заменить ТФ своими силами вовсе не сложно, наличие специальных навыков вовсе не обязательно. Если не сталкивались с ремонтными работами, то обратитесь за помощью к специалистам сервисных центров.

Топливный фильтр на Газель Некст: где находится, цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Производитель рекомендует обновлять ТФ через 20000 км. Если качество горючего, которым заправляют транспортное средство, не соответствует стандартам, то ресурс замены сократите на 5 – 7 тыс. км.

Изготовитель ГАЗов не запрещает преждевременное проведение ТО, замену расходных материалов. Если имеете физическую возможность, то обновите элементы очистки.

Технические параметры ТФ: диаметр 84.0 мм, длина 129 мм.

Серийный номер / артикул	Цена в рублях
FS19925 оригинальный фильтр (стоит по умолчанию на Камминз 2.8)	От 350 - 400
5264870	От 325
Fram 935658	От 325
5664631RR	От 325
GI447454	От 325
*стоимость уточните у менеджера на момент покупки

В отличие от ТФ для бензиновой системы питания, в дизельной способ установки другой, под крышку корпуса. В двигателях типа Камминз 2.8 топливный очиститель называют сепаратором, так как он одновременно выполняет несколько функций: фильтрацию и абсорбцию.

Конструктивно модуль состоит из входных – выходных отверстий, отстойника, штока, фланцевых соединений, датчика воды.

Характерные признаки засорения топливного очистителя на Газель Некст

Типичные причины засорения фильтрующего элемента на Газель Некст

Замена топливного фильтра на Газель Некст

Ход выполнения работ по установке:

Помещаем машину на смотровой канал.
Глушим двигатель.
Открываем капот.
С корпуса ТФ отсоединяем шланг подачи горючего, колодку с проводами от датчика воды.
Отвинчиваем пластиковую крышку.
Извлекаем ТФ в сборе.
Выкручиваем сетку – сепаратор грубой очистки, очищаем ее от ворсы, мусора, металлических частиц.
Снимаем ТФ, проводим дефектовку штока, посадочного места.
Устанавливаем новый очиститель.
Наполняем корпус ТФ горючим, завинчиваем крышку.

Замена топливного фильтра своими руками завершена. Последующая профилактика через 15000 — 20000 км. Установка ТФ в бензиновом двигателе проводим по аналогичному алгоритму.

Некоторые мастера практикуют механическую подкачку топлива клапаном до момента запуска двигателя. Однако это на усмотрение специалиста, так как достаточно залить горючее в корпус, чтобы уровень покрывал фильтр топливный по верхнему периметру.

Читайте также: