Как снять вентилятор на уаз хантер 514 дизель

Обновлено: 30.06.2024

Для охлаждения радиатора используется вентилятор с приводом от коленчатого вала двигателя через специальную муфту. При длительных нагрузках и повышенной температуре воздуха производительности крыльчатки не хватает для отвода тепла.

Узнайте как установить электровентилятор на уаз патриот вместо вискомуфты.

Установка электровентилятора на УАЗ Патриот вместо вискомуфты позволяет увеличить воздушный поток, протягиваемый через соты радиатора, и улучшить температурные параметры работы силового агрегата в условиях повышенной нагрузки.

Суть проблемы

Вискомуфта представляет собой герметичный корпус, заполненный вязкой рабочей жидкостью на основе силикона. Внутри кожуха расположено 2 диска с направляющими лопатками, крутящий момент передается потоками масла.

Характеристики жидкости позволяют плавно регулировать частоту вращения выходного вала и установленной на нем крыльчатки вентилятора. Конструкция обеспечивает поддержание теплового режима мотора на средних и высоких оборотах.

При падении оборотов двигателя до режима холостого хода происходит снижение интенсивности перемешивания рабочей жидкости в корпусе муфты, что вызывает уменьшение числа оборотов вентилятора. Падение скорости потока воздуха приводит к тому, что радиатор и рубашка движка начинают перегреваться. Проблема наблюдается при движении в затяжных пробках или при езде по пересеченной или заболоченной местности на низкой скорости.

Дополнительной проблемой является безопасность конструкции. В центре муфты располагается биметаллическая пластина, управляющая перепускным клапаном.

При охлаждении элемента (потоком воздуха от радиатора) крыльчатка вращается с небольшой скоростью.

По мере прогрева элемента происходит запирание клапана, а затем крыльчатка резко разгоняется. В этот момент существует риск получения травм водителем, производящим обслуживание двигателя. Отмечены случаи разрыва пластикового рабочего колеса (из-за полученных ранее повреждений).

Вискомуфта вентилятора охлаждения: где находится и как работает

Изменение скорости вращения вентилятора производится плавно, бесступенчато, мгновенного включения и выключения вентилятора с вискомуфтой никогда не происходит

В полноприводной трансмиссии легковых транспортных средств с продольным положением двигателя стандартной вязкостной муфтой выполняются функции эрзац-дифференциала или специального блокировочного элемента, дополняющего обычный дифференциал. Тем не менее, с конструктивной точки зрения устройство представлено множеством круглых ведущих и ведомых пластинчатых элементов с выступами и отверстиями, которые располагаются внутри полностью водонепроницаемого корпуса, наполненного дилатантной жидкостью.

Скорость вращения вентилятора зависит от нагрева двигателя: чем сильнее нагрета вискомуфта, тем больше открывается впускной канал, и тем больше жидкости поступает в рабочую камеру.

При отсутствии или незначительном объёме автомобильного масла внутри рабочей камеры наблюдается свободное вращение приводного диска. Только в процессе постепенного прогрева двигателя и повышения температурного режима тосола происходит нагрев биметаллической пластины и её расширение, что вызывает раскрытие впускной клапанной системы, проникновение рабочей жидкости внутрь камеры и увеличение скорости вращательных движений вентилирующей крыльчатки. При уменьшении сцепляющего коэффициента заметно увеличивается разница в частоте вращения корпуса и приводного вала вискомуфты, что замедляет работу вентиляторной крыльчатки.

Минусы вискомуфты

Вязкостная муфта, установленная в приводе вентилятора, обладает рядом недостатков, в числе которых следующее:

При холодном движке не могут проявляться посторонние шумы, а оборотистость сохраняется на оптимальных показателях. На разогретом моторе возможно возникновение сбоёв в оборотах или появление нехарактерных звуков.

Чаще всего подобные проблемы вызывает несвоевременная смена масла или поломка подшипников.

К числу основных причин некорректной работы устройства можно отнести и протекание силиконовой жидкости или избыточное уплотнение сальников.

Достоинства электровентилятора вместо вискомуфты

Используйте электровентилятор вместо вискомуфты.

Преимущества применения электрического привода для крыльчатки охлаждения радиатора взамен вязкостной муфты:

Про электровентилятор

Электровентилятор перекрывает все те минусы, что были у вискомуфты. После его установки сложно будет не заметить следующие улучшения:

Процесс установки

Снятие вискомуфты

Последовательность действий при снятии вязкостной муфты с бензинового силового агрегата ЗМЗ-409, установленного на автомобиле УАЗ Патриот:

Исправление неполадок своими руками

Стандартная разборка вязкостной муфты предполагает извлечение устройства, демонтаж крыльчатки, выкручивание пары крепёжных шпилек, слив рабочей жидкости, тщательную промывку внутренней части бензином и просушивание. После заливки нового силиконового масла ПМС-10000 устройство монтируется обратно.

Чтобы устранить неполадки в работе вискомуфты или выполнить её замену, необходимо сначала снять устройство:

Демонтировать кожух вентилятора, удалив штифты и сняв распорные зажимы.

Чтобы ключ подошёл, его концы можно обточить болгаркой

Прижать ремень нужно между шкивом виски и шкивом ГУРа

Ключ вставить сверху между двумя лопастями

Если причиной некорректной работы вискомуфты является утечка из основания силиконовой жидкости, то выполняются следующие действия:

При наличии несвойственных разнообразных шумов в радиаторе охлаждения потребуется выполнить замену подшипника. С этой целью необходимо слить масло и разобрать узел при помощи специального съёмника. После установки нового подшипника устройство монтируется в обратном порядке, после чего заливается новая силиконовая жидкость.

Специальное автомобильное устройство — вязкостная муфта, вращающая при помощи жидкости охлаждающий вентилятор, достаточно часто выходит из строя. Самостоятельно удаётся устранить только самые простые поломки, поэтому в наиболее сложных случаях необходимо обращаться в сервисный центр к автомеханикам, специализирующимся на работе с такими видами устройств.

Установка электрического вентилятора

Замена вискомуфты на электровентиляторы начинается с приобретения или самостоятельного изготовления металлической опорной рамы для электродвигателей, которая затем размещается на внутренней части радиатора.

На части автомобилей, оборудованных климатической установкой, применяется дополнительный теплообменник кондиционера с электрическими вентиляторами (установлены с внешней стороны радиатора). Удалять элементы не рекомендуется, поскольку они управляются контроллером кондиционера, обеспечивая охлаждение воздуха в салоне автомобиля.

Существует несколько разновидностей сенсоров, срабатывающих при температуре жидкости +87…+97°С. Дополнительный тумблер для ручного включения моторов выводится в салон машины (на приборную панель или центральную консоль между сиденьями).

Допускается применение вентиляторных блоков от внедорожников Nissan X-Trail, которые оборудованы 4-канальным коммутационным кабелем. Устройства подключаются к контроллеру управления силовым агрегатом и к датчику температуры (с увеличенным до +95…+97°С порогом срабатывания).

Установить электровентилятор очень просто.

Сигнал от блока управления включает крыльчатки с производительностью работы 40% от максимального значения. При дальнейшем росте температуры срабатывает сенсор, расположенный в корпусе термостата, позволяя переключить вентиляторы на максимальную подачу воздуха.

Отмечены случаи применения вентилятора от Ховер (каталожный номер 1308100К00В1), который оборудован дополнительным сопротивлением для получения 2 частот вращения крыльчатки. Изделие поставляется вместе с пластиковой рамкой, которая устанавливается на радиатор УАЗ Патриот с небольшими доработками.

Перед началом монтажа потребуется спилить 2 опорных кронштейна, которые размещаются на нижней кромке пластмассового диффузора. Для крепления используются штатные отверстия на радиаторе, предназначенные для установки оригинального направляющего кожуха.

По бокам остаются щели, которые закрываются уплотнительным кантом. Для подключения к бортовой сети используется штекер питания вентиляторов кондиционера, включение происходит при температуре 97°С.

Схема коммутации обеспечивает получение одной частоты вращения крыльчатки. Для получения второй ступени производительности требуется подсоединение к штекеру питания дополнительного вентилятора климатической установки.

Преимуществом использования китайского изделия является снижение уровня шума и вибраций, повышение нагрузки на бортовую электрическую сеть не отмечается. Допускается доработка изделия путем установки контроллера плавного разгона вентилятора.

Как снять диффузор вентилятора на уаз патриот

Установка или замена вискомуфты электровентиляторами осуществляется в домашних условиях. Для начала потребуется найти раму с электровентиляторами, которые подойдут для установки под радиатор охлаждения внедорожника УАЗ Патриот. Есть несколько вариантов, и каждый водитель выбирает тот, который больше понравится, или тот, который сможет достать.

Поэтому за основу можно взять электровентилятор автомобиля Тойота. На видео ниже представлена полная информация об установке конструкции.

Итак, для этого необходимо выполнить следующие действия:

Необходимо снять кожух радиатора.

Вязкостная муфта, вентилятор системы охлаждения УАЗ

Вязкостная муфта вентилятор неотлемлемая часть системы охлаждения любого современного двигателя. При жидкостном охлаждении он просасывает воздух через радиатор, а при воздушном-подает этот самый воздух (здесь он выступает в роли охлаждающего тела) к нагретым частям мотора. И можно сказать, с момента появления вентиляторов инженеры решают, как сделать его привод оптимальным. Познакомимся с некоторыми результатами из усилий. Простейшая конструкция привода вентилятора хорошо известна – клиновым ремнем от шкива, установленного на носке коленчатого вала. Но простое не всегда означает самое лучшее. Вентилятор работает постоянно, а значит, постоянно шумит, потребляет мощность, и немалую (3–6% от мощности двигателя), и, главное, охлаждает двигатель независимо от его температурного режима. Именно большая потребляемая мощность побудила отказаться от ременного привода в пользу шестерен на тяжелых двигателях. Чтобы привод не испытывал больших нагрузок при резкой смене режимов работы мотора (не забудьте – вентилятор тоже своего рода маховик и момент инерции его отнюдь не мал), устанавливают фрикционные, гидравлические или упругие резиновые муфты (рис. 1).

Снятие, ремонт и замена генератора и ремня приводя УАЗ Hunter

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
затягиваем болт натяжителя;
надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

ослабляем гайку крепления ролика;
откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
снимаем приводной ремень;
откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

перед разборкой очищаем генератор от грязи;
откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Уаз хантер дизель змз 514 как снять генератор

и что то мне подсказывает что щетки у тебя не причем , смотрим фотку на 3160ру (ссылка есть ) прикидываем примерный размер щеток , ну на мой взгляд не особо они и длиннее чем у тебя на видео , по мойму дело не в щетках

А так согласен, вполне вроде нормальные щетки, может реле само?
Какие показания напряжния были на гене и на акб?

Отличная информация!
Все просто и доступно оказывается.
А то кое-кто говорил, что только якорь под замену, а то и весь гена, так как якорей нет.
Какие наши размеры колец? Если кто мерял отпишитесь для базы знаний.

проехал я уже 1080км без поломок и думал что все что могло сломаться сломалось, но нет опять кончилась зарядка, ремень в норме, опять на ровном месте без каких либо предупреждений или посторонних звуков, раз и нету, нету красной лампочки на панели приборов и стрелка вольтметра в красную зону на 9в. как можно проверить еще гену. Есть мысль унифицировать и упростить конструкцию гены — регулятор использовать корпусной и крепить гденить под капотом в удобном месте т.е. на гене только щетки, и что то подсказывает что придется менять токосъемные кольца, подскажите что еще может быть причиной пропадания зарядки.

Зарядка падает но не пропадает совсем- пробило один из диодов в диодном мосту.

как определить пробой диода, даж не представляю, блин опять снимать да сколько можно уже,

К сожалению снимать и разбирать гену. Берется контролька или тестер и проверяется каждый диод. Диод пропускает ток только в одном направлении , при смене полярности лампочка в одном положении горит в другом нет. Если горит в обоих ,значит диод пробит. Принципе в любой книжке по ремонту это должно быть, все одинаково для всех машин.

2 Vostretsovyv
раз уж гену разобрал замерь диаметр токосьемных колец если на них большой износ то лучше сразу заменить

Зарядка падает но не пропадает совсем- пробило один из диодов в диодном мосту.

мерил то на гене или аккумуляторе?
падение напруги до аккумулятора жуткое, особенно если есть штатный выключатель массы

Стоит Б.К. по нему и смотрел, ну и штатный прибор примерно то-же кажет.

Александр Пушкин
мультиметром на гене замерь очень удивишься

Приеду с вахты попробую, сейчас некогда, одна нога уже на пороге. Интересная деталь, поставил сегодня старую АКБ (ради эксперимента, с ноября лежала в гараже), проехал 150 км., зарядка не свалилась. Пока АКБ берёт зарядку гена её выдаёт так что-ли?

Привет всем, а подскажите генератор можно снять не ослабляя крепление ТНВД и не снимая его и зубчатый ремень. А только: отодвинуть радиатор чтобы ось вынуть (если конечно она нормально пойдет), и снять натяжной ролик или там будет что-то мешать, вроде ремня. А ролик снимается вместе с осью? Ремень генератора просто ослабить. Вобщем неохото сбивать метки ТНВД.

а что предполошается делать с геной. зачем его снимать? и ксати выставить момент впрыска очень просто, не грей голову на эту тему.

Надо поменять сальник и наверное уплотнительное кольцо между геной и вакуумным насосом (сопливет масло, почемуто только зимой), проверить подшипники, щетки, контактные кольца.

натяжной ролик ремня на оси гены сидит. Он снимается, потом ось достается.
Если не снимать ремень, то это как? Подвязывать свободную ветвь если только?
Надо еще пружинку снять с ролика.
Неудобно както, но попробуй если есть желание.
А лучше всетаки освоить замену ремня ТНВД и выставление впрыска. Абсолютно ничего сложного и очень полезно уметь.

Спасибо. Попробую, потом отпишусь.

апну тему
снял ену полностью разобрал, но токосьемное кольцо не снял,его внешний диаметр 32 выработка 1мм по диаметру, купил то которое 28 и ошибся(нужно брать именно на 32) регулятор напряжения заменил,одна из щеток сточилась в ноль.поставил регулятор на 14.6 хугоот ген на аккумулятор кинул провод напрямую сечением 32мм:D
че обнаружил ось шкива тнвд имеет люфт видимо из-за этого ремень и стачивается

какой при этом пробег и нагрузка потребителями ?

пробег 110-113т.км
потребители штаnные
напряжение БК на блоке силовых 14,7 сразу после завода. потом 14.4-14.2 с печкой и фарами при езде (нужно менять провод от акб к блоку силовых, лень было,поскольку для того чтоб снять гену пришлось впускную трубу снимать, чтоб нормально можно было стукнуть по оси гены, в итоге повредил прокладку между гБЦ и впускной трубой сейчас гемор сного все снимать и ставить новую прокладку)
реле регулятор Huco130514

Добрый День.
Помогите советом по зарядке.
С утра на холодную всё как обычно при заводке
минута горит лампочка что нет заряда, потом минуту посвистывает ремень, потом щелкает реле и всё окей.
но если двигатель горячий то зарядку не дает и лампочка зарядки светит тускло.
Двигатель 514-Е2
пробег где-то 165-170т.км.

щетки и кольца под замену ! все удовольствие 1100 руб , с самостоятельным съемом генератора + его разборка , перепайка щеток и колец в сервисе + стоимость колец и щеток

старые щетки просто около провода колятся на двое и удаляются вместе с пластиковой основой , аккуратно от сдернутых колец отпаиваются силовые провода, запресовываются новые кольца и пропаиваются , пайка мелкой шкуркой шлифуется

перепаиваются сами угольки на реле-регуляторе

кольца идут родные на 32 мм ,их уже нет нигде(я не нашел) , можно смело ставить кольца на 28 мм ,

ВНИМАНИЕ ! при разборке обратить свой взор на шлицы на роторе генератора , на которых запресовывается вакуумный насос .

я не придал этому значения , как итог слизаные шлицы на барабане вак.насоса , через пару тысяч км после сборки генератора

в общем после снятия насоса , осмотреть шлицы ближе к самому генератору , у меня они были какбы двойные , не знаю то ли это косяк сборки , толи косяк в размерах вала генератора и барабана насоса , ну и если такая хрень есть — запресовывать барабан насоса с открытой крышкой самого насоса , и то ,гарантии нет , что встанет на место

этот генератор Бош ставился на газель со Штаером , а так же с , единственным отличием (шкив под клиновой ремень) на Ниссан ванет , Ниссан серена , двигатели GA16DE ,SR20DE ,LD23 код Ниссана 14650 7C625
в обоих вариантах(и газель и ниссаны) нет переходной пластины под насос , для правильного расположения сливного штуцера масла из насоса

Ножовкой перепиливаем отвернутые болты.

Чтобы болты не вращались, придерживаем их отверткой.

На гайке вискомуфты нарезана левая резьба, поэтому отворачиваем гайку по часовой, а заворачиваем против часовой стрелки.

Если стронуть гайку не удается, наносим резкие удары молотком по ключу в направлении отворачивания.

Снимаем вискомуфту вентилятора с вала насоса охлаждающей жидкости.

Устанавливаем крыльчатку на новую вискомуфту.

Плоскогубцами с тонкими губками отворачиваем стержни болтов и вворачиваем на их место новые.

Устанавливаем вискомуфту, заворачивая гайку ее крепления от руки. Подтягиваем гайку плоскогубцами с тонкими губками. Затягивать гайку вискомуфты ключом при ее установке не требуется, так как при пуске двигателя она самозатягивается.

Устройство системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148, схема, водяной насос 5143.1307010-01, термостат, привод насоса и вентилятора, обслуживание системы.

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148 включает в себя:

— Радиатор.
— Расширительный бачок.
— Водяные рубашки в блоке цилиндров и в головке цилиндров.
— Шланги.
— Водяной насос.
— Термостат.
— Жидкостно-масляный теплообменник.
— Охладитель рециркулируемых газов.
— Привод вентилятора.
— Ремень привода водяного насоса.
— Пробку слива охлаждающей жидкости.

Схема системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Каталожные номера деталей подвески радиатора системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Трубопроводы и шланги системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Расширительный бачок и жалюзи системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Рабочая температура охлаждающей жидкости должна находиться в пределах 60-95 градусов. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически. Поддержание термостатом правильного температурного режима в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148 оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов автомобиля имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата. Кроме того, в комбинации приборов автомобиля имеется сигнализатор (контрольная лампа) перегрева охлаждающей жидкости.

Водяной насос 5143.1307010-01 системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Центробежного типа. Установлен на крышке цепи. Подача охлаждающей жидкости насосом осуществляется в блок цилиндров. Герметичность насоса обеспечивается самоподжимным торцевым уплотнением, которое запрессовывается в корпус водяного насоса и на валик подшипника.

При потере герметичности охлаждающая жидкость, просачивающаяся через уплотнение, не попадает в подшипник, а попадает в кольцевую проточку корпуса, откуда вытекает наружу через дренажное отверстие. Наличие постоянной течи из дренажного отверстия говорит о неисправности уплотнения и необходимости замены или ремонта водяного насоса.

Подшипник удерживается от перемещения в корпусе водяного насоса фиксатором, который завернут до упора и закернен. Подшипник с двумя защитными уплотнениями заполнен смазкой на предприятии-изготовителе и в процессе эксплуатации добавления смазки не требует. На валик подшипника напрессованы стальная, штампованная крыльчатка и ступица шкива.

Схема устройства водяного насоса 5143.1307010-01.

Каталожные номера деталей водяного насоса и термостата двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Привод водяного насоса и генератора.

Осуществляется поликлиновым ремнем 6РК1220. Передаточное отношение привода – 1,11. Натяжение ремня производится изменением положения натяжного ролика.

Привод вентилятора и насоса ГУР.

Осуществляется поликлиновым ремнем 6РК925. Натяжение ремня производится изменением положения шкива насоса ГУР.

Схема привода вспомогательных агрегатов на двигателе ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Привод вентилятора 5143.1308310.

Расположен на передней крышке головки цилиндров и служит для крепления вентилятора и шкива вентилятора. В чугунном корпусе привода вентилятора располагается специальный комбинированный подшипник, на валике которого напрессована ступица. К ступице с помощью четырех болтов крепится шкив привода вентилятора, а на носок ступицы, имеющий левую резьбу, наворачивается вязкостная муфта с вентилятором.

Подшипник удерживается в корпусе с помощью анаэробного герметика и кольца, установленного в паз на наружном кольце подшипника. Подшипник заполняется смазкой на заводе–изготовителе и в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется.

Устройство привод вентилятора 5143.1308310.

Каталожные номера деталей вентилятора и привода вентилятора двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

С твердым наполнителем, одноклапанный. С дренажным отверстием во фланце. Расположен в корпусе, установленном на выходном отверстии головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором. Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая и включая циркуляцию жидкости по большому кругу через радиатор.

На стойке термостата, неподвижно закрепленной в корпусе, установлен шток, входящий внутрь термосилового датчика. В исходном состоянии на холодном двигателе пружина термостата прижимает клапан термостата к седлу, и циркуляция жидкости осуществляется по малому кругу через теплообменник во всасывающую полость водяного насоса, а затем в двигатель, минуя радиатор.

Термостат в корпус должен быть установлен таким образом, чтобы выступ на стойке термостата зашел в паз корпуса. Это обеспечивает наименьшее сопротивление потоку охлаждающей жидкости.

Обслуживание системы охлаждения двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148.

Обслуживание системы охлаждения заключается в:

— Ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и герметичности системы.
— Замене охлаждающей жидкости с промывкой системы.
— Периодической проверке состояния и натяжения ремней привода агрегатов (водяного насоса и вентилятора).

Силовой агрегат, как все знают – это главный узел в абсолютно любом автомобиле, в том числе и УАЗ Патриот. В конструкции любого мотора на авто присутствует система охлаждения, позволяющая полноценно поддерживать температуру движка, и чтобы она не превышала допустимых значений. Необходима такая система для исправной работы силового агрегата. При отсутствии охлаждающей системы, двигатель авто незамедлительно выйдет из строя. В этой важной системе основную роль играет помпа, или как ее по-другому называют водяной насос. Как раз об этом механизме и пойдет речь сейчас. Мы расскажем, как осуществляется замена помпы, какие бывают неисправности. В качестве рассматриваемого автомобиля УАЗ Патриот, который является очень популярным среди отечественных автолюбителей и его 409 двигатель.

Водяной насос позволяет непрерывно охлаждающей жидкости циркулировать в системе машины. Насос оснащен специальными лопастями, которые при вращении обеспечивают собственно движение жидкости, что позволяет мотору не перегреваться.

Суть проблемы

Дополнительной проблемой является безопасность конструкции. В центре муфты располагается биметаллическая пластина, управляющая перепускным клапаном.

При охлаждении элемента (потоком воздуха от радиатора) крыльчатка вращается с небольшой скоростью.

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Минусы вискомуфты

зависимость интенсивности обдува радиатора от оборотов силового агрегата;
корпус муфты и воздушного диффузора препятствуют доступу к приводным ремням и натяжным роликам;
нет возможности принудительного включения вентилятора при длительной повышенной нагрузке на силовой агрегат;
из-за постоянного отбора мощности незначительно увеличивается расход топлива;
увеличение нагрузки на приводной ремень и натяжные ролики, что приводит к преждевременному износу деталей;
замедленный прогрев системы охлаждения из-за постоянной работы вентилятора;
шум при раскрутке крыльчатки (после срабатывания биметаллического выключателя);
повышенная нагрузка на переднюю крышку силового агрегата, что вызывает ослабевание крепления и течь масла;
конструкция муфты не предусматривает ремонта с заменой компонентов конструкции.

Исправление неполадок своими руками

Чтобы устранить неполадки в работе вискомуфты или выполнить её замену, необходимо сначала снять устройство:

Чтобы ключ подошёл, его концы можно обточить болгаркой

Прижать ремень нужно между шкивом виски и шкивом ГУРа

Ключ вставить сверху между двумя лопастями

Разбирается демонтированная из водяного насоса вязкостная муфта.
Аккуратно снимается штифт, так как на поверхности устройства располагается пластина с пружиной, прикрывающей отверстие.
Устройство ставится горизонтально, а внутрь при помощи специального шприца аккуратно и медленно заливается смазка в количестве 15–30 мл.
С поверхности при помощи ветоши удаляется вся излишняя силиконовая жидкость.
После установки штифта устройство монтируется на прежнее место.

Достоинства электровентилятора вместо вискомуфты

Используйте электровентилятор вместо вискомуфты.

обеспечение заданной температуры мотора вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала;
стабильное охлаждение силового агрегата при работе на холостом ходу (без движения или при перемещении на низкой скорости);
возможно принудительное включение электрического двигателя тумблером, выведенным в салон машины;
допускается установка 2 вентиляторов (для повышения надежности конструкции и улучшения обдува радиатора).

Снятие вискомуфты

Демонтировать направляющий диффузор, расположенный вокруг крыльчатки. Для крепления узла используются распорные зажимы, которые удаляются жалом плоской отвертки. Корпус дефлектора извлекается из зазора между двигателем и радиатором вверх.
Для снятия крыльчатки потребуется ключ с размером зева 32 мм. Возможно применение стандартного накидного ключа или головки. Поскольку гайка имеет левую резьбу (для повышения безопасности при эксплуатации), то инструмент поворачивается вправо (если смотреть со стороны радиатора автомашины). Для исключения прокручивания муфты требуется нажать на поликлиновый ремень рукой (в зазор между шкивом муфты и приводным колесом насоса гидравлического усилителя рулевого управления).
Открутить рабочее колесо при помощи ключа или вручную. Поскольку элемент имеет большой вес, то важно не уронить деталь в зазор между мотором и радиатором. При падении возможно повреждение трубок радиатора острыми лопастями крыльчатки.
Допускается снятие муфты вместе с передней крышкой двигателя ЗМЗ-409, которая крепится к передней части блока и крышке головки на 6 болтах. Вместо штатной детали устанавливается алюминиевая панель от мотора ЗМЗ-406, которая отличается отсутствием крепежных точек для вязкостной муфты. При монтаже необходимо заменить прокладки и протереть сопрягаемые поверхности от остатков моторного масла. Болты затягиваются в последовательности, указанной в инструкции по ремонту силового агрегата.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует поменять что остается сделать нашему клиенту изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой необходимо обработать моторным маслом. При сборке огромное внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, потому что это влияет на верная работа мотора. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее необходимо запрессовать назад, после этого надеть уплотнительное кольцо и воткнуть втулку. Сориентируйте коленвал таким макаром, чтоб совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не откладывая в долгий ящик пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, потом воткните в цепь шестерню 5. Шестерню 5 нужно надеть на промежный вал так, чтоб штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 окажется напротив соответственной метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 воткните штифтом в отверстие на шестерне 5. С помощью 2-ух болтов закрепите шестерни и стопорную пластинку. Пластинку загните по бокам, накрепко зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров

Установка электрического вентилятора

Существует несколько разновидностей сенсоров, срабатывающих при температуре жидкости +87…+97°С. Дополнительный тумблер для ручного включения моторов выводится в салон машины (на приборную панель или центральную консоль между сиденьями).

Установить электровентилятор очень просто.

Читайте также: