Как ставится вилка на стартере белорусском газель

Обновлено: 04.07.2024

Люди добрые срочно нужна помощь в подключении проводов к стартеру !Сняли стартер для замены бендикса прошло пол месяца и расположение силовых проводов забыли Там идет толстый провод красный от генератора он подключается к втягивающему. Провод массы крепится к болту крепления стартера, а вот третий провод идущий от АКБ( плюсовая клейма )куда он должен быть прикручен к массе или к втягивающему??

vcheh

Мастер советчик

Установка редукторного стартера на ГАЗ — волгу

Более всего вопрос замены штатного стартера на редукторный заботит владельцев уже не молодых машин. И в полный рост этот вопрос встает с приходом зимы. Становится холодно, масло густеет, стартер начинает крутить вяло и с натужным подвыванием. Машина заводится не так бодро, как нам бы того хотелось.

Есть ли смысл в замене?

На самом деле, исправный родной стартер при хорошем аккумуляторе со своей задачей справляется очень даже замечательно, и машина успешно заводится даже в очень лютый мороз. Конечно, речь о машинах, не имеющих проблем в зажигании и топливной системе. Однако преимущества у редукторного стартера есть.

Компактность. Пожалуй, это самый наглядный момент. Хотя при общей массе машины этот плюс, может, и не самый главный.
Более высокая скорость вращения. А вот это уже облегчение запуска мотора.
Более высокий момент на выходном валу. Это преимущество вы оцените при пуске в мороз. Такой стартер бодро крутит даже при очень густом масле.
Экономичность. Потребление редукторного стартера несколько ниже.
Красивый звук при запуске. Это просто приятный бонус.

Технически редукторный стартер отличается от обычного тем, что в его конструкции присутствует планетарная передача, посредством которой вращение передается с вала электромотора на выходной вал стартера.

Подготовка к замене

Прежде всего, нам нужно будет приобрести правильный стартер. Обратите внимание, для моторов семейства ЗМЗ 406 и его братьев (ЗМЗ 405, ЗМЗ 409 ) — стартер отличается. У них он располагается справа, по ходу движения машины. Для моторов ЗМЗ 402 , ГАЗ 21, ГАЗ 24 нужен стартер, выпускающийся для четыреста второго или для ульяновских двигателей (УМЗ 421, 414, 417).
Далее нам потребуется новый силовой плюсовой провод. Так как новый стартер намного меньше штатного, родной провод до своего контакта может просто не достать. Если нет желания обжимать кабель самостоятельно, лучше всего приобрести комплект силовых проводов для Нивы или ГАЗели. Они как раз подходящей размерности.
Из инструментов потребуется минимальный набор ключей и, возможно, приспособление для обжимки клемм.
Будет очень хорошо, если в вашем распоряжении окажется теплый гараж со смотровой ямой. Если такового нет, вполне обойдетесь и обычным домкратом.

Замена стартера на машинах с инжекторным мотором

В первую очередь, снимаем клеммы с аккумулятора.
Удаляем из моторного отсека бачок стеклоомывателя.
Ключом на 8 откручиваем гайку, крепящую управляющий провод втягивающего реле.
Силовой провод можно снять сразу, а можно отсоединить его уже после демонтажа стартера с машины. Обратите внимание, на некоторых моделях стартеров на шпильке имеется контргайка, обязательно придерживайте ее при откручивании и закручивании гайки крепления провода. В противном случае, шпилька может провернуться.
Далее переходим под машину и с помощью головки на 14 и ключа-трещотки отворачиваем две гайки, крепящие стартер к колоколу сцепления. В принципе, все можно сделать и из-под капота с использованием рожкового ключа, но это будет крайне неудобно.
Теперь стартер можно снять. Для удобства имеет смысл снять электромагнитный клапан отопителя (если у вас кран отопителя с механическим приводом, просто снимите его с брызговика крыла и отодвиньте).
Теперь вам осталось только прикрутить на новый стартер силовой провод, установить агрегат на свое место и, прикрутив к нему управляющий провод, вернуть на места бочок омывателя и кран отопителя.

Установка редукторного стартера на карбюраторную волгу

Отсоединяем аккумулятор.
Отсоединяем проводку от стартера.
На автомобилях ГАЗ 21 с открытой вентиляцией картера, снимаем нижнюю газоотводную трубку и трубку маслоизмерительного щупа. На некоторых машинах еще может мешать топливная трубка.
Из под машины, рожковым ключом отворачиваем гайки крепления стартера к колоколу. С головками вы здесь не подлезете, так что придется немного попотеть. Ход у ключа крайне мал, но вы справитесь.
Прикручиваем к новому стартеру наш длинный силовой провод и ставим стартер на свое место.
Обнаруживаем засаду… У нас остается лишний тонкий провод. Без паники, вы все сделали верно. Так и должно быть.

Что делать с лишним проводом и откуда он вообще взялся

Тот самый провод, который теперь остался висеть в воздухе, отвечал за подачу напряжения на катушку в обход дополнительного сопротивления (вариатора) в момент пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы искра при пуске была посильнее.

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Управление осуществляется за счет специального втягивающего реле. Все проблемы, возникающие в процессе эксплуатации стартера на данном авто, типичны. Процесс замены узла на новое не вызывает обычно никаких затруднений.

Если по какой-то причине стартер не крутит, не щелкает втягивающее – необходимо будет внимательно изучить проводку. Это позволит избежать различных проблем в дальнейшем. Особенно сложно доставить транспортное средство такого габарита до СТО эвакуатором. Так как транспортировка грузовиков 3 т и более обходится на порядок дороже, чем обычных легковых автомобилей.

Чаще всего причинами неисправности становятся:

неисправность редукторного узла – изнашивается втулка, бендикс;
выходят из строя магнитные щетки;
ломается втягивающее реле;
отсутствует контакт.

Для этого понадобится демонтировать стартер, разобрать его и установить новый бендикс. Нужно отметить – выбор следует делать с учетом количества шлицов и мест под крепление. Нередко требуется просто заменить магнитные щетки. Стоимость их обычно колеблется в пределах нескольких сотен рублей. Но для проведения ремонта обязательно потребуется снять стартер.

Важно следить за контактной площадкой щеток. При наличии большого количества окиси, ржавчины – необходимо хорошо её прочистить. Наличие оксида на поверхности часто становится причиной неправильно работы устройства. Желательно при разборе хорошо смазать редуктор – это существенно продлит срок его непрерывной эксплуатации.

Ещё одно слабое место любого стартера – это втягивающее реле. Оно осуществляет управление устройством. При подаче питания возникает зацепление между бендиксом и маховиком двигателя. Если стартер крутит, но втягивающее не щелкает – то необходимо проверить его работоспособность. Сделать это сравнительно просто: достаточно подать питание с АКБ напрямую на управляющие контакты реле. Если же реле щелкает, срабатывает – присутствует обрыв контакта между замком зажигания, АКБ и самим втягивающим.

Необходимо будет аккуратно, внимательно изучить схему проводки. Зачистить и протянуть все контакты. Процесс данный имеет свои нюансы и тонкости. Использовать для чистки контактов необходимо специальные составы. Применять WD-40 будет нежелательно. Так как она может просто ухудшить контакт.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Если было установлено, что стартер по какой-то причине все же вышел из строя – необходимо поставить новый. Процесс данный имеет свои особенности. Сегодня в продаже имеется обширный выбор различных деталей. Все их можно разделить на 2 основные категории:

Первые отличаются высоким качеством. Но цена их обычно на порядок выше, чем аналогов. В то же время существует много производителей зарекомендовавших себя с положительной стороны. Причем качество производимой ими продукции ничуть не ниже. Стоит при недостатке бюджета сделать выбор в пользу недорогого аналога. Но при наличии средств – желательно приобретать оригинал.

Оригинальные стартеры для двигателей Cummins ISF:

Наименование производителя	Напряжение и мощность	Артикул	Стоимость, рублей
PRESTOLITE	12 В 2.5 кВт	529557652669695311304	От 7 800

Присутствует множество качественных аналогов. С положительной стороны зарекомендовали себя следующие производители:

При выборе важно заранее проверить совместимость конкретной модели стартера и установленного в автомобиль двигателя. Классическим считается мотор ЗМЗ. Но данная модель транспортного средства нередко оснащается зарубежными агрегатами. Этот момент следует обязательно учесть. Получить более подробную информацию о совместимости лучше всего у разработчика-производителя моторов.

Замена и установка

Сам стартер находится в достаточно просто доступном месте – в отличие от аналогичного оборудования на других транспортных средствах. Именно это и позволяет свести количество затрачиваемого времени на демонтаж до минимума. Лучше всего заранее ознакомиться с процессом снятия на фото. Алгоритм включает основные этапы:

необходимо отсоединить силовые контакты с аккумуляторной батареи;
при помощи головки на 10 с 12ю гранями либо специальной звездочки следует открутить болты крепления;

далее нужно открутить силовой провод – для этого требуется ключ на 13;
стартер аккуратно наклоняется в сторону бампера и вытаскивается со своего посадочного места.

Важно аккуратно отсоединять контакты – их повреждение приведет к серьезным затруднениям. Нужно отметить, что процесс установки осуществляется в строго обратном порядке. Для этого достаточно будет установить новый стартер, закрутить на место крепящие его болты. Клеммы аккуратно устанавливаются на свои посадочные места.

Обычно все гайки снабжаются специальной пометкой с завода. При установке сборщиком затяжка осуществляется данамометрическим ключом. Необходимо избегать перетяжки – в противном случае резьба будет сорвана. Как следствие – обратная установка, сборка вызовет серьезные затруднения.

Читайте также: