Как трогаться на ваз 2107

Обновлено: 05.07.2024

Научиться трогаться с места на механике после автомата несложно. Начинающие водители зачастую просто боятся управлять таким автомобилем, ведь к нему требуется особое отношение.

В автомате весь процесс переключения трансмиссии осуществляет компьютер, а на механике управление машиной полностью ложится на водителя.

В этой статье мы постараемся помочь вам с освоением автомобиля с механической коробкой передач. Расскажем о способах, как трогаться с места на механике, пошагово для чайников разберем все этапы начала движения на машине с данной коробкой. Рассмотрим нюансы, связанные переключением скоростей, а также другие полезные темы. Но для начала давайте поговорим о преимуществах и причинах популярности данной трансмиссии.

Преимущество машины с механической коробкой передач

Механическая коробка передач была и остается самой надежной системой управления автомобилем. Именно поэтому все спортивные машины, в том числе и для профессионального спорта, оборудованы механикой. Время разгона на такой коробке значительно меньше, чем у автомата и переключение между скоростями происходит быстрее.

Конструктивные особенности механической трансмиссии отражаются и на цене. Конструкция механики проще, поэтому авто с такой коробкой стоит гораздо дешевле автомата. А разница между ними может составлять от 10 до 30 процентов от стоимости всего автомобиля.

Экономия отражается и на эксплуатационных характеристиках:

МКПП значительно меньше расходует горючего.
Ремонт обходится на порядок дешевле. Об автомате такого сказать нельзя.

Испытать чувство полного единства с автомобилем в движении, как будто он является твоим продолжением, а ты его частью, можно только на механике.

Роль сцепления в машине

Передачи на ручной коробке переключаются благодаря специальному устройству – сцеплению. Оно обеспечивает соединение и разъединение трансмиссии с двигателем. Выжатое сцепление разрывает связь между ними и позволяет переключить рычаг скоростей на нужное значение.

Многие трудности в освоении нового способа вождения на механике связаны именно с работой сцепления. Так как наличие третьей педали требует от водителя некоторой выработки нового алгоритма трогаться с места, разгона и торможения автомобиля.

Первым этапом в освоении механической коробки передач является работа со сцеплением. В первую очередь нужно научиться переключать передачи не глядя на рычаг и выучить их последовательность. Запомните принцип переключения и практикуйтесь до автоматических действий на неподвижной и незаведенной машине.

Для этого соблюдайте следующий порядок действий:

Выжмите до конца педаль сцепления (до полного утопления педали в пол).
Рычаг передач поставьте в нейтральное положение и сразу же переключите на нужную скорость.
Медленно уберите ногу со сцепления.

Все действия совершаются плавно, аккуратно, без рывков.

Но чтобы научиться трогаться с места, необходимо в полной мере освоить механизм работы муфты сцепления. Главное правило начала движения на МКПП – одновременная работа педали сцепления и акселератора. Ниже расскажем, как трогаться с места на механике пошагово для чайников.

Как тронуться с места на механике поэтапно для начинающих

Сцепление освоено, а передачи переключаются с завязанными глазами, значит, пришла пора двигаться дальше. Ну а дальше нужно просто поехать, тронуться с места. Научиться трогаться с места на механике несложно, если делать это на ровной дороге, не используя педаль акселератора. Для этого выполняйте следующие действия, которые помогут приловчиться к управлению данным типом трансмиссии:

На заведенной машине полностью выжимаем сцепление и переводим рычаг на отметку первой передачи.
Начинаем медленно отпускать ногу с педали сцепления.
Когда начнется движение автомобиля, зафиксируйте ногу на сцеплении в текущем положении.
Полностью отпустить педаль сцепления можно только через пару метров движения автомобиля, когда машина достаточно ускорится.

Стоит отметить, что двигатель может быть слишком слабым, будет попросту глохнуть при попытке тронуться с места без газа. Это встречается на многих автомобилях. Тогда не только у начинающих, даже опытных водителей будут возникать сложности с этим приемом.

Но на практике мы редко когда стартуем с ровной поверхности. Зачастую трудности с началом движения поджидают нас в самых неожиданных местах, например:

Остановка на светофоре и последующее начало движения часто вызывает остановку двигателя, если водитель "бросает" педаль сцепления.
При подъеме в гору автомобиль неизбежно начинает скатываться назад, что может привести к аварии.

Поэтому важно уметь трогаться с места на механике в гору или на перекрестке (на светофоре), не допустив отката автомобиля и не заглохнув.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит практиковать и использовать следующие приемы:

Использовать при старте ручной тормоз.
Применять фиксацию (задержку) сцепления, используя педаль тормоза.
Быстро трогаться с места, перекидывая ногу с педали тормоза на газ.

Давайте рассмотрим порядок действий каждого из методов тронуться с места на механике наиболее подробно.

Начало движения с применением ручника

Этот способ все без исключения изучают еще в автошколе. Для его выполнения совершаем следующие действия:

До упора поднимаем ручной тормоз.
Полностью выжимаем педаль сцепления.
Перемещаем рычаг на первую скорость.
Аккуратно начинайте нажимать на акселератор и зафиксируйте ногу на педали, когда тахометр покажет значение в 1200-2000 оборотов (в зависимости от уклона горки).
Далее плавно отпускаем сцепление, подводим его до тех пор, пока машина не начнет "приседать" и не пойдут вибрации.
Дальше просто отпускаем ручной тормоз.
Как только автомобиль двинется с места, синхронно отпускайте сцепление и добавляйте газа.

Данный алгоритм трогания с места зачастую применяют в случае, когда нужно плавно тронуться в горку после продолжительного простоя на ручнике. В других же случаях зачастую используют другие способы старта.

Смотрим видео, как трогаться в горку с ручника:

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

В этом случае алгоритм действий не сильно отличается от вышеописанного варианта. Пошагово для чайников попробуем разъяснить все важное ниже:

Нажимаем педаль тормоза.
Задействуем сцепление, нажав на педаль левой ногой.
Включаем первую скорость.
Далее начинайте медленно отпускать педаль сцепления и, почувствовав вибрацию, зафиксируйте положение ноги на сцеплении.

Помните, что стрелка на тахометре в этот момент должна немного опуститься вниз, например с 900 оборотов до 800. Вибрация двигателя появляется, потому что схватились диски сцепления, а также увеличилась нагрузка на мотор и трансмиссию. По сути, тормоз сдерживает практически уже начатое движение машины.

Чтобы начать движение, просто отпустите тормоз, продолжая удерживать ногу на сцеплении в этом же положении.

Стоит отметить, что автомобиль в этот момент не должен откатываться назад. При правильном выполнении этого приема, машина будет или стоять на месте, или начнет медленно двигаться прямо.

Как только машина начнет движение, продолжайте медленно отпускать сцепление, прибавляя при этом немного газа.

Еще видео, как трогаться с места на механике в горку без ручника, подводом сцепления:

Как правильно трогаться с места на механике с газом?

Следующий способ старта подходит только для более опытных водителей или тогда, когда чувствуешь автомобиль, и можешь управлять им не глядя на панель приборов. А этого можно достигнуть только постоянными тренировками.

С помощью него можно быстро тронуться с места на светофоре или в горку, без существенного отката назад. Порядок действий должен выглядеть примерно так:

Сцепление выжато, правая нога на тормозе.
Далее отпускаем педаль тормоза и быстро переносим ногу на акселератор и поднимаем обороты.
Одновременно с этим левой ногой необходимо сразу же начинать отпускать педаль сцепления и зафиксировать ее в тот момент, когда диски сцепления в вашей машине уже стали соприкасаться между собой. Проще говоря, вам необходимо словить момент, когда ваш автомобиль начнет трогаться с места.
Удерживая обороты двигателя в заданном положении, продолжайте отпускать сцепление по мере увеличения скорости автомобиля.

Еще видео, как трогаться в горку подлавливая сцепление и синхронно добавляя газ, обязательно смотрим:

Переключение передач на механике

Без своевременного переключения скоростей научиться правильно ездить на механике невозможно. Повышать или уменьшать передачу в первую очередь следует в зависимости от оборотов двигателя, которые обычно определяются на слух. Давайте рассмотрим этот момент на примере разгона.

Выжать сцепление.
Аккуратно, без рывков перевести рычаг коробки на отметку второй скорости.
Далее начинаем постепенно уменьшать давление на педаль сцепления, увеличивая нажим на акселератор.

Тем не менее, пока водитель не научится по работе двигателя определять момент переключения скоростей, придется все же следить за тахометром и действовать в зависимости от следующей инструкции для начинающих:

Когда стрелка показывает от 2500 до 3500 оборотов, пора переключаться на повышенную передачу.
Если тахометр показывает меньше 1500 оборотов, то следует переключиться на пониженную передачу.

Нужно отметить, что эти рекомендации касаются случая, когда машина умеренно загружена и движется по прямой дороге. Если же автомобиль перегружен или разгоняется в гору, то переключаться следует гораздо позже указанных значений примерно на 500-1000 оборотов на тахометре. Это поможет избежать множественных поломок в будущем.

Первая и вторая передачи не смогут обеспечить высокую скорость движения, они лишь служат для более эффективного разгона автомобиля. Для комфортной и экономичной езды скорости следует переключать постоянно. Переход на другие передачи аналогичен вышеописанному процессу.

Кстати ориентироваться можно и по спидометру, в зависимости от скорости включать ту или иную скорость. Для большинства автомобилей подойдет следующая пошаговая инструкция:

Скорость около 35 км/час – пора включать третью передачу.
По достижении 50 км/час, переходите на четвертую.
На четвертой скорости можно разогнаться до 90 км/час, затем следует переключиться на пятую.

Помните, что на скоростях 90 и более километров в час передвигаться можно только вне населенных пунктов, полностью освоив вождение автомобиля с механической трансмиссией.

Переключение на пониженные скорости происходит аналогично их повышению – при помощи работы сцепления и перемещения рычага на нужную передачу. Отличие лишь в том, что газ при этом необходимо немного сбрасывать, если конечно в вашем случае понижение передачи означает уменьшение скорости движения авто. А вот если вам наоборот нужно быстро ускориться, то понизив передачу, необходимо напротив повысить обороты двигателя, так сказать сделать небольшую "перегазовку", перед тем как отпускать сцепление.

Тормозят на механике, так же как и на автомате, без резких нажимов на педаль тормоза. Обычно после торможения требуется переключение передачи на более низкую. Остановка автомобиля с МКПП достигается нажатием на сцепление и последующим торможением, при этом рычаг переводится в нейтральное положение.

Подведем итоги

Самостоятельная практика, многочасовые тренировки или помощь более опытных автолюбителей незамедлительно скажутся на результате начинающего водителя. Для начала обучение правильному началу движения и вождению начните с пустырей и автодромов, постепенно переходя на дороги общего пользования. Осваивайте постоянные маршруты на пустых дорогах начиная с раннего утра. Постепенно сдвигайте время к реальным дорожным условиям, в которых вам предстоит передвигаться в будущем.

Научитесь расслабляться, так как ручное управление автомобилем не терпит суеты. Некоторой степенью комфорта, которой придется пожертвовать, пересев с автомата на механику, вознаграждается удовольствием от ощущения полного контроля над автомобилем и бесценным опытом вождения.

Это все что мы хотели сказать по данному вопросу. В статье мы постарались в подробностях раскрыть тему, как трогаться с места на механике пошагово для чайников, а также затронули другие вопросы, связанные с вождением автомобиля. Надеемся, что данная информация была для вас полезной. Будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях.

На примере карбюратора Солекс 21083-1107010, двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 разберемся почему возникает такой провал и как можно самостоятельно его устранить.

Признаки неисправности

Трогаясь с места водитель плавно нажимает на педаль газа ожидая ровного ускорения, а в место этого получает перебой в работе двигателя — провал или серию провалов — рывки, или серию небольших подергиваний.

При этом работа двигателя на холостом ходу и после провала более-менее удовлетворительная.

Как самостоятельно устранить провал при плавном трогании автомобиля с места?

При плавном трогании автомобиля с места происходит переход от режима холостого хода к режиму средних нагрузок. Открывается первая дроссельная заслонка, поток воздуха проходящий через карбюратор возрастает. Необходимо срочно увеличить подачу топливной смеси в двигатель, чтобы предотвратить провал. Для этого срабатывает переходная система первой камеры карбюратора и вступает в работу ГДС этой же первой камеры. Плюс, в самом конце, немного бензина добавляет ускорительный насос.

— Приводим в порядок переходную систему первой камеры

Следует учитывать, что так как переходная система первой камеры карбюратора Солекс встроена в его систему холостого хода (СХХ), то засорение топливного и воздушного жиклеров СХХ напрямую влияет на работоспособность переходной системы.

Вертикальное щелевое отверстие переходной системы первой камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 делится пополам кромкой дроссельной заслонки при правильной ее установке

— Приводим в порядок главную дозирующую систему (ГДС) первой камеры

На нормальную подачу топлива через ГДС карбюратора влияет уровень топлива в поплавковой камере, чистота ее воздушных и топливных жиклеров, а так же эмульсионных колодцев с трубками.

Поэтому снимаем крышку карбюратора, выворачиваем эмульсионную трубку с воздушным жиклером. В случае сильного загрязнения замачиваем ее в ацетоне минут на тридцать, после чего промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. На дне эмульсионного колодца установлен топливный жиклер ГДС первой камеры. На видавших виды карбюраторах выкрутить и извлечь его не всегда удается. Поэтому можно просто залить его и эмульсионный колодец жидкостью из аэрозоля-очистителя. Выждать минут десять. После чего продуть сжатым воздухом из насоса.

Прочистка ГДС карбюратора Солекс 21083 аэрозолем-очистителем

Пока снята крышка проверяем уровень топлива и параллельное положение поплавков относительно картонной прокладки. Так как при низком уровне топлива подача бензина в двигатель будет недостаточна, в топливной смеси доля воздуха будет расти по мере открытия заслонки, а бензина (эмульсии) из распылителей ГДС выльется мало. На бедной топливной смеси двигатель попытается заглохнуть, получится провал.

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и провалов. Устраняется регулировкой положения поплавка.

— Приводим в порядок систему питания двигателя

Сразу необходимо обратить внимание на состояние фильтра тонкой очистки топлива. Если он забит отложениями, чистить и заменять фильтры в системе придется однозначно, так как провалы будут не только при плавном трогании с места, но и на других режимах работы двигателя.

Если фильтр тонкой очистки грязный, то скорее всего засорение будет иметься и в других фильтрах топливной системы

Таким образом, чтобы устранить провал в работе двигателя при плавном трогании автомобиля с места необходимо в первую очередь обеспечить подачу топлива в достаточном объеме и без перебоев.

Примечания и дополнения

— Если в дополнение к провалу при трогании с места присутствует неустойчивый холостой ход и снижение мощности и приемистости двигателя во время движения автомобиля, есть смысл поискать подсос постороннего воздуха в карбюратор.

Существует один действенный быстрый способ проверить подсасывается ли в карбюратор посторонний воздух. Необходимо снять с него корпус воздушного фильтра, запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время после чего накрыть карбюратор сверху ладонью.

Схема переходных систем первой и второй камер карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Сегодня утром решил прочесть вот такую статью, думаю многим тоже будет интересно?!

Высказать свои наблюдения по поводу зимней езды и обсудить опыт других вы можете в нашем форуме

Без чего зимняя езда вообще небезопасна

Существует несколько неотъемлимых атрибутов зимней езды, прежде всего – это зимняя резина, морозоустойчивая жидкость для омывателя, а также исправная светотехника.
Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы, по мнению Брославского – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов столичные коммунальщики, шипы держат машину даже хуже, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, шипы очень помогают.

Правило №1. Управлять на снегу и льду надо плавно.

Речь идет и о руле, и о педалях. Инструктора советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения.
Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не только плавно ехать, но даже тронуться с места не получается, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут желательно вспомнить еще одно правило –

Правило №2. Газ при зимней езде должен быть минимальным.

Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом).

Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. Нажал газ – отпустил и нажал сцепление – снова нажал газ. Настоящие мастера могут вытащить таким способом машину из очень неприятных ситуаций, но и обычным водителям этот прием довольно полезен. А вообще-то кое о чем не мешало подумать еще накануне, когда ее сюда ставили – не заезжать впритирку к другим машинам, чтобы, если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в них. А если останавливаетесь ненадолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться обратно не удастся. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом. При трогании с места колеса точно забуксуют.

Какой привод лучше под горку?

Тут кстати упомянуть один нюанс: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно уменьшая вероятность пробуксовки. А передние ведущие при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать – может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые ваша может поцарапать, съехав вбок.

Правило №3. По возможности, тормозить лучше двигателем.

При отсутствии АБС ее можно сымитировать

Это называется прерывистым торможением. Есть еще ступенчатое, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, а также множество других видов. Но прерывистое торможение – самое простое, и людям не слишком опытным лучше им и ограничиться.

На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже зимой. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что не все сегодня хорошо на дорогах. А переднеприводник и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно. Поворот – главная зимняя проблема после торможения.

Поворот зимой – основная проблема, если вы не известный спортсмен.

Зима для спортсменов только в радость. Занос для них – привычное и полезное явление, а отрабатывать его на льду намного проще, потому что скорость для достижения желаемого эффекта нужна гораздо меньшая. Для простого гражданина – наоборот. Зимой всякий водитель должен стремиться к тому, чтобы не стать нехотя спортсменом. Для этого надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом.

Дополнительные рекомендации для заднего привода

Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" — это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается — при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.

В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины — ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а, значит, хуже сцепление ведущих колес с дорогой.

Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно.

Ситуация вторая, очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а упредить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными — искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда — пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное — возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом.

Вопреки устоявшемуся мнению, автоматическая коробка, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е. трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом…

Передний привод. Дополнительные рекомендации.

"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" — так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.

Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" — советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность — много.

Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" — занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.

На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется.

"Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие — а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами — машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков — тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное — не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" — никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось — то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля — иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

Зима обычно приходит в Россию внезапно, когда ее никто не ждет. И недаром день первого снега называют еще днем жестянщика, хотя и в остальные дни зимы водителей подстерегает на зимних дорогах множество проблем и опасностей. В этой статье я расскажу несколько нюансов, связанных с зимним вождением жигулей.

Почему вождение именно ВАЗ? Он особенный?

Особенность ВАЗ, а вернее классики ВАЗ — задний привод, считающийся классическим, хотя на сегодняшний день подавляющее количество машин на наших дорогах — переднеприводные. Летом при обычной езде можно и не заметить разницу между задним и передним приводом, а вот зимой все отличия проявляются в полной мере. Какие же основные отличия и как они проявляются?

Развесовка машины

Передняя ось у большинства машин загружена сильнее, если только мы говорим не про Ferrari или Запорожцы, где двигатель сзади. Соответственно задняя ось нагружена меньше, а значит меньше и сцепление с поверхностью дороги. Для увеличения нагрузки достаточно зимой класть в багажник что-то тяжелое, например мешок с песком. Как вариант можно предложить садить на заднее сиденье тещу, но этот вариант имеет ряд существенных недостатков. Дополнительный груз в багажнике позволяет немного упростить себе жизнь зимой.
Нагрузка на оси при трогании с места. Когда машина трогается с места, то она “приседает” на заднюю ось, сильнее нагружая ее. Здесь задний привод в лучшем положении. Хотя при этом задняя ось должна быть достаточно нагружена ( смотрите предыдущий пункт). Однако резко давать газ нельзя — машина сорвется в пробуксовку.

Пробуксовка

Как при трогании с места, так и в движении, зимой очень легко сорвать машину в пробуксовку, если слишком сильно надавить на газ. Для переднеприводной машины пробуксовка на прямой не страшна, проблемы в виде сноса могут быть только в повороте. Для заднеприводной машины на скользкой дороге пробуксовка даже на прямой очень опасна, потому что задняя часть машины норовит обогнать передок и не всегда понятно, по какой стороне — начинается занос. Но зато достаточно бросить газ и вернуть контроль над машиной можно вернуть.

Торможение двигателем

Торможение двигателем зимой на заднеприводной машине — самый эффективный способ избежать неприятностей, достаточно бросить газ и машина начнет стабилизироваться, ведь задняя ось начинает работать как тормозной парашют.

Немного про зимние шины

Про шины я уже писал пару раз. Владельцы переднеприводных машин для экономии часто покупают новые шины парами, только на переднюю ось, ведь она и тянет, и тормозит. Это неправильно, потому что при торможении задняя ось с неправильной резиной может с легкостью попытаться обогнать передок, что приведет к заносу и развороту машины. На заднеприводных машинах сэкономить сложнее — обувать надо все 4 колеса. Да и не стоит зимняя резина этой экономии — скупой здесь платит иногда намного больше, чем дважды. А всесезонные шины плохо работают в любой сезон, что летом, что зимой!

Читайте также: