Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками и покрасить баллончиком ваз 2114

Обновлено: 05.07.2024

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

они стоят дешево;
безопасны для металла и здоровья человека;
не имеют резкого запаха;
просты в применении;
обладают высокой эффективностью.

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
Смочить кислотой губку или тряпку.
Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
Убрать материал.
Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
завершают процедуру помывкой.

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
Смыть соду чистой водой.

Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

обильно пропитать ткань газированным напитком;
приложить ее к поврежденному участку;
прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

Как обработать лимонной кислотой?

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Регулярное использование преобразователя ржавчины позволяет притормозить процесс распространения коррозии, но чуда от него ждать не следует. Чтобы металл перестал ржаветь, необходимо покрыть его краской.

Преобразователи могут быть 3 видов:

Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
Раствор для нанесения защитного слоя.
Электрод из нержавейки.
Электрод с наконечником из цинка.
Провод.

В основе лежит электрохимический метод борьбы с ржавчиной. Для подачи напряжения используют аккумулятор или пуско-зарядное устройство.

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
металлы с разной электрохимической активностью.

Порядок действий следующий:

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Во-первых, таким образом не удастся остановить распространение коррозии. Во-вторых, любое механическое воздействие сопряжено с риском снятия неповрежденного металла. Для подготовки кузова под покраску к механическому методу прибегают чаще всего.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

корщетка;
щетка с металлической щетиной;
наждачная бумага;
шлифовальная машина;
алюминиевая фольга.

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

Как подкрасить ржавые места на машине? Ржавчина – проблема, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей. Есть разные способы устранения коррозии: выбор зависит от локализации ржавых мест, от степени их сложности и от навыков автовладельца. Из статьи вы узнаете работающие методы и рекомендации по удалению коррозии.

Причины ржавчины

Коррозия – процесс окисления металла с разрушением структуры. Главная причина – влияние факторов окружающей среды. Когда лакокрасочное покрытие (ЛКП) машины разрушается, металл становится уязвимым и подвергается негативным воздействиям.

Причины ржавых недостатков:

сколы, царапины на ЛКП, появляющиеся при ударах, попадании песка, соприкосновениях с ветками деревьев или кустов;
попадающие на машину осадки (дожди, град, снег);
стоянка машины, приехавшей с мороза, в тёплом месте (на парковке, в гараже);
отсутствие вытяжки в участке стоянки;
конденсат из-за резких перепадов температур (иногда температурные режимы сильно различаются в ночное и утреннее время, особенно в солнечную погоду);
химические реактивы, используемые коммунальными службами зимой для удаления наледи с дорог;
некачественное окрашивание машины.

Как заметные физические повреждения, так и незаметные микротрещины нарушают целостность лакокрасочного покрытия машины и формируют места доступа влаги и кислорода. Кислород и вода содержатся даже в воздухе, поэтому для появления ржавых участков необязательны контакты с жидкостями.

Скорость разрушающего влияния зависит от защиты кузова, агрессивности среды, окружающей авто. В зимний период и осенью коррозия образуется быстрее, чем летом и весной без осадков.

Факторы, повреждающие ЛКП, поделены на группы:

Места коррозии

Коррозия появляется в местах, подверженных механическим воздействиям, а также контактирующих с окружающей средой (воздухом, влагой). Ржавчина бывает на любых частях кузова, но в первую очередь она возникает в зонах, перечисленных ниже.

Капот

На капот попадают камни, гравий, откалывающиеся частицы дорожных покрытий. Эти элементы вылетают из-под колёс едущего впереди транспорта при несоблюдении дистанции или на больших скоростях. Сильнее страдают боковые части капота.

На арки летят вода и грязь с колёс. Зимой на эти места попадают агрессивные реагенты с дорог, ускоряющие разрушение покрытий. Арки покрываются коррозией первыми, даже при непродолжительной эксплуатации машины.

Крылья

Крыло – участок над колесом, на который тоже попадают вода из луж, грязь и химикаты реагентов с дорог. Также крылья страдают в результате механических воздействий: ударов камней, контактов авто с ограждениями, соседними авто и другими препятствиями.

Крыша

Если машина находится на стоянке под открытым небом (не в гараже, вне паркинга, без навеса), на неё попадают осадки. Крупные капли дождя, толстый слой мокрого снега, град – всё это способно нарушать целостность ЛКП, одновременно ускоряя разрушение влагой. Также крыша покрывается конденсатом при перепадах температур. Краска может разрушаться при воздействии прямых лучей солнца.

Пороги

Пороги тоже ржавеют, так как они попадают под влияние грязи, летящего из-под колёс гравия, химических агрессивных веществ дорожных реагентов. Пороги защищают машину от деформаций, но сами постоянно подвергаются механическим воздействиям и повреждаются.

Днище

Днище машины контактирует с отделяющимися элементами дорожных покрытий, камнями, гравием, песком, грязью, реагентами. Автомобильное дно не окрашивается производителями, из-за чего становится уязвимым, подвергается химическим, погодным, механическим и эксплуатационным воздействиям.

Пол под ногами водителя

Если пол под ногами водителя не защищён резиновым ковриком, на него попадают влага, грязь и мелкие камни с обуви. Автовладелец, двигая ногами, усиливает механическое неблагоприятное влияние, повреждает участок, подвергая его коррозии.

Двери машины

Двери оказываются под влиянием механических воздействий при частых, резких открываниях/закрываниях. Невнимательный автовладелец может ударять их о стоящие рядом предметы, включая соседние машины. Это повреждает краску, открывает доступ для влаги и воздуха, которые неизбежно попадают на двери.

Места на кузове под пластиковыми накладками

Пластиковые накладки на кузове машины защищают от сколов и царапин, но антикоррозийной защиты нет. Под них попадает влага, которая не выводится, не испаряется, застаивается. При ударах, приходящихся на накладки, элементы соприкасаются с ЛКП и повреждают его. Высокая влажность усугубляет ситуацию, запускает процесс окисления.

Подготовка к окрашиванию: удаление коррозии

Перед тем как подкрасить ржавые места на машине самому, нужно определить тип и степень ржавчины. Чем глубже и сложнее коррозия, тем более комплексным и обдуманным должен быть подход к удалению. Важный этап подготовки – определение вида окисления, разрушения металла.

Виды коррозии

С учётом участия в окислении металла воды ржавчина делится на влажную и сухую. При влажной на металлические поверхности воздействует вода, и этот процесс протекает быстро, разрушительно, с заметными очагами. Если вовремя не подкрасить ржавые места, металл проедается насквозь, разрушается. При сухой коррозии на металлический материал влияет воздух, в котором содержится влага. Поражённые места кузова тускнеют, темнеют. Но явные, видимые ржавые участки не появляются. А чтобы подкрасить такие зоны, достаточно применить антикоррозийный состав.

По степени поражения ржавчину делят на:

Косметическую. Появляется в местах соприкосновений кузова с автомобильными аксессуарами: молдингами, фарами, радиаторными решётками. В этих зонах ржавчина устраняется на ранних этапах, легко. Но если вовремя не подкрасить ржавые места с косметическими малозаметными эффектами, коррозия перейдёт в следующую стадию.
Подплёночную. Формируется под слоем покрытия в виде отдельных очагов с пузырями в краске либо без видимых вздутий. При отсутствии мер подплёночная коррозия расширяется, проникает вглубь структуры металла.
Сквозную. В такую стадию переходит подплёночный или точечный вид. Это заключительная фаза поражения металла: кузов машины покрывается сквозными отверстиями, истончается, без усилий протыкается острыми предметами.
Точечную. Часто предшествует сквозному типу. Появляются точки, которые развиваются вглубь, а на последних стадиях – вширь.
Пятновидную. Коррозия распространяется в виде пятен с быстро увеличивающейся площадью и медленно растущей глубиной. Ржавые пятна, если вовремя их не подкрасить, углубляются, со временем переходят в дыры.

Механическое удаление

Механическая обработка ржавых мест машины – снятие слоя металла, покрытого ржавчиной. Снимать ржавчину можно вручную наждачной бумагой или специализированным оборудованием. Удобно использовать шлифовальную машинку (дополняется наборным шлиф-диском), пескоструйную машину, болгарку с насадкой-щёткой. Если используется наждачка, начинайте с крупнозернистой для грубого снятия коррозии, потом переходите к мелкозернистой фракции, чтобы выровнять и отшлифовать поверхность.

Нужно подготовить:

защитные малярные очки;
респиратор (противопылевую маску);
плотные перчатки, защищающие руки;
наждачку или ручное оборудование;
обезжириватель (например, растворитель);
преобразователь ржавчины;
антикоррозийную грунтовку;
краску в тон кузова машины (матовую, глянцевую, с эффектом металлик);
бесцветный лак в баллоне с распылителем;
двухкомпонентную дополненную отвердителем автомобильную шпатлёвку.

Процесс механического удаления ржавчины включает этапы:

Результат зависит от соблюдения технологии, выбора качественных средств, подбора подходящих оттенков, от аккуратности. Если нарушить правила (к примеру, плохо зачистить коррозию или не убрать неровности шпатлёвкой), эффект будет недолговечным и не остановит дальнейшее развитие ржавчины.

Химическое удаление

Прежде чем подкрасить машину, удалить с кузова ржавчину можно химическим способом. В 2021 в отделах/магазинах автокосметики и аксессуаров реально найти разные средства, которые делятся на категории:

Химическое снятие коррозированных зон проходит в несколько этапов:

Мойка машины. Убираются загрязнения, остатки химикатов.
Обезжиривание, сушка.
Зачистка для устранения углубленных коррозийных пятен. Если они поверхностные, можно сразу наносить химический состав.
База для покраски: грунтование (используйте грунтовку с антикоррозийными свойствами), шпаклёвка (когда поверхность неровная).
Подготовка краски – смешивание по инструкции.
Теперь надо подкрасить предварительно обработанные ржавые места.
Покрытие лаком (после просыхание краски).
Просушивание в вентилируемом, сухом помещении с температурным режимом плюс 10-20 градусов.

Электрохимический метод

смесь 1 для обезжиривания, нейтрализации ржавчины;
оцинковочный раствор №2 (им цинкуем поверхность);
электрод 1, выполненный из нержавеющей стали (им обрабатываются поверхности на этапе подготовки);
электрод 2 (имеет цинковый наконечник) для выполнения оцинковки – нанесения защитного цинкового слоя;
соединительные провода;
руководство по использованию.

Инструкция:

Для создания плёнки-защиты толщиной 15 мкм хватает трёх минут.

Как самостоятельно подкрасить ржавые места на машине: убираем ржавчину своими руками

Когда ржавчина убрана, можно качественно подкрасить ржавые места. Есть несколько способов окраски: баллоном, кистью, краскопультом. Каждый вариант имеет особенности, поэтому рассмотрен отдельно.

Баллончиком

Баллончиком удобно подкрасить средние по площади ржавые места. Он равномерно распределяет краску при правильном использовании. Баллон вскрывается, активно встряхивается для размешивания красящего состава. Распыление осуществляется на расстоянии 20-25 сантиметров медленными горизонтальными движениями без задержек на одном участке. При приближении остаются разводы. Может потребоваться окрашивание послойно: каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высыхать.

Без баллончика кисточкой

Подкрасить ржавые места без дополнительного оборудования можно кистью. Способ подойдёт при локальных, небольших участках, находящихся в труднодоступных местах, которые сложно обрабатывать баллончиком.

Можно купить готовую автомобильную краску с кистью в комплекте. Щетина обычно пластиковая, при средней площади зоны может оставлять следы в виде полос. Для равномерного окрашивания воспользуйтесь рисовальной кисточкой с заострённым концом, с натуральной щетиной средней жёсткости.

Кисть погружается в краску на треть во избежание разводов и подтёков. Краска распределяется в одном направлении, уверенными движениями. Слой не должен быть толстым. Если одной процедуры недостаточно, проведите её повторно после полного высыхания окрашенной зоны.

Краскопультом

Если вы используете краскопульт, сначала настройте его. Настройки зависят от вязкости краски, от размеров поверхности. При вязкости, равной 20-22 секундам, устанавливайте сопло диаметром 1,4 или 1,5 мм, при вязкости от 30 до 25 секунд – 1,6-1,7 миллиметра. Если надо закрасить узкий участок, выберите узкую направленную струю. Для нанесения краски на обширную зону установите широкое распыление. Давление – от 2,5 до 3 атмосфер.

В домашних условиях

Как подкрасить ржавые места на автомобиле дома? Если нет гаража или иного похожего пространства, в домашних условиях выполнить окрашивание возможно. Выделите комнату, уберите из неё мебель, откройте окно на проветривание (не допускайте сильных сквозняков), защитите стены и пол (закройте плёнкой/газетами). Включите свет.

В домашних условиях лучше пользоваться чистыми и не требующими работы со сложным оборудованием способами. Используйте кисть или баллончик. Окрашиваемые детали демонтируются, а после завершения процедуры и высыхания устанавливаются обратно.

В гараже

Если есть гараж в гаражном кооперативе или на придомовой территории, то подкрасить ржавые места удобно в нём.

Гараж надо подготовить, так как к месту ремонтных работ предъявляются требования:

Температура от 10 до 20 градусов. Возможно, придётся прогреть гаражное пространство тепловой пушкой или обогревателем.
Вентиляция. Хороший вариант – оборудованная вытяжка.
Отсутствие ветра, сквозняков.
Хорошее, равномерное освещение.
Свободное пространство около окрашиваемого автомобиля – 1,5-2 метра.
Чистота. В гараже не должно быть мелкого мусора, пыли. Нужно убрать всё лишнее, провести влажную уборку.

В гараже можно подкрасить многочисленные и обширные ржавые места, а также провести полное окрашивание машины. Подойдёт компрессор – установка для равномерной покраски больших участков. Но он требует навыков, сноровки, чёткого соблюдения инструкции. Если вы не уверены в силах, обходитесь без компрессора.

Смотрите видео: как подкрасить авто и удалить ржавчину

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Как подготовить авто и какие нужны инструменты

Перед тем как начинать полноценный ремонт необходимо подготовить автомобили, подобрать нужные инструменты для демонтажа, установки и сопутствующих работ. Задние крылья устанавливаются на кузов точечной сваркой, чтобы их заменить, деталь необходимо вырезать с авто. Передняя часть с завода изготовителя ставится на саморезы.

Автомобиль устанавливается на эстакаду или другую ровную поверхность, желательно выше уровня пола. Если такой возможности нет, то необходимо поднять машину на домкрат.
Снимается аккумуляторная батарея.
При замене убирается бампер, облицовочные накладки.
Перед тем как снимать передний бампер отсоединяются клеммы противотуманных фар.

Для демонтажа бампера потребуются инструменты:

отвертка крестовая, плоская;
набор гаечных ключей;
нож;
пассатижи;

Если требуется ремонт, то следует подготовить антикоррозионный набор, грунтовку автомобильную, автоэмаль. Для демонтажа заднего крыла потребуется:

зубило с острым краем;
шлифовальная машинка;
наждачная бумага Р-80;
полуавтоматическая сварка;
антикоррозионная мастика, грунтовка;
шпатлевка, набор шпателей;
автоэмаль.

Задние крылья считаются трудноремонтируемыми и заменяемыми деталями для ВАЗ 2114. При замене элемента рекомендуется тщательно осматривать деталь и менять ее частично при небольшом дефекте. Оригинальные ремкомплекты предлагают как цельный элемент, так и ремвставки. Цена оригинальной полной реплики переднего крыла начинается от 2500 руб., заднего от 7 000. Поменять часть реплики на полный элемент проще и дешевле.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т.д;
при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Где и как производится окончательная покраска?

Важно! Покраска арок Audi включает в себя не только покрытие их наружной поверхности, но и отделку и обработку их скрытых частей. Основная краска разбавляется отвердителем с учётом рекомендуемых производителем пропорций, после чего в неё до нужной консистенции добавляется растворитель. Перемешенный состав заливается в краскопульт.

Чтобы покраска арок Audi была выполнены на качественном уровне, следует обратиться за помощью в находящийся в Москве тех. Приемлемая цена станет для вас приятным бонусом!

рейтинг 4.2 из 5

рейтинг 4.1 из 5

рейтинг 5 из 5

Особенности покраски крыла

Если соблюдать некоторые правила и рекомендации профессионалов, то выполнить поставленную задачу просто. Прежде чем приступить к подготовительным и покрасочным операциям нужно подготовить место, где будет происходить весь процесс. Количество пыли в гараже (подвале, амбаре) должно быть минимально. Для этого нужно выполнить ряд манипуляций:

пропылесосить и помыть гараж;
все тщательно продуть из компрессора;
намочить бетонный пол;
убрать не нужные предметы;
накрыть оставшиеся вещи защитным материалом;
исключить появление сквозняков.

Проведение работ в покрасочной капсуле или в хорошо подготовленном помещении залог качественного окрашивания.

Перед работами необходимо убрать всю пыль

Накладки на арки крыльев ВАЗ 2115

Тюнинг… и широкая улыбка… :))

Блог… да ну его. Перенёс из блога в бортжурнал, так точнее.

Решил поделиться опытом монтажа накладок на арки крыльев. Когда задумал делать, почти ничего для себя полезного в интернете не нашел (плохо искал), отсюда некоторые сложности.

За рассказ и за, как-бы-технические, решения, не пинайте, я не профи и даже, не любитель :))

Арки крыльев у меня, вполне, т. е. в приличном состоянии, кроме водительской передней (практически отвалилась кромка, к которой крепится подкрылок). Сразу после покупки, машинка была очень неплохо обработана. Брал в январе 2005 год, в салоне :))

Но, по кругу, хоть и не сильно, вздувается краска (только около подкрылок) Мое мнение: эти защитные подкрылки и являются причиной коррозии, которая начинается с точек крепления, ИМХО.

В общем, хозяйство чистим от грязи, от ржавления. Использовал: шкурки, преобразователь ржавчины, нанес эпоксидный грунт, мовиль

Купил на свою 14-ку, примерно как на фото из интернета,

накладки, примерно, такие

На авторынке за 400 рублей, под покраску. Отступление.

Буду писать — как бы я делал сейчас, имея, некоторый опыт, но с комментарием — как было на самом деле.

Первое. Отчего главные проблемы, это ГЕОМЕТРИЯ и РАЗМЕРЫ накладок, Поэтому, примерять и примерять, чтобы подходили по max, Но, это не всегда возможно (например, продавец не разрешит выбирать) Я взял первые попавшиеся, плотно завернутые в скотч… Ни одна не попала по месту. Замечу, можно ошибиться и перепутать левый с правым, особенно, учитывая, что геометрия и размеры оказались НЕВПОПАД.
Второе. Сначала ПОДГОНЯТЬ и затем КРАСИТЬ. Ваш покорный слуга, сделал наоборот. Сначала покрасил.
О покраске. Использовал баллончик HOLEX — 220 рублей (после покраски осталось много), вместо грунта, серую краску для бамперов HI-Gear (была), лак KUDO — рублей 150 (легко наносится, соплю посадить тяжело) Полировать не планируется. Подгонял по месту уже крашенные. Задние выпиливал и стачивал (они оказались, как-то сильно короче и круче изгиб) Передние: левый длиннее, правый короче, изгиб нормальный (почти)
Третье. Главное. Имеем крашенные и подогнанные накладки. Надо клеить…

Что накопал в интернете, хорошо подходит для этих целей клей-герметик полиуретановый, купил в строительном магазине клей KRASS около 500 рублей.

В магазинах есть клей полиуретановый для вклейки автостекол стоит дешевле и, может, он лучше! Сразу в голову не пришло…

Прикладывая по-месту, обрисовал карандашом, затем ЗАМАТОВАЛ мелкой шкуркой (р600-р1000, какая была). Сложность – край матования, надо не вылезти за границу очерчивания.

Сразу приклеить не получилось, клей сохнет довольно долго а прижать не знаю чем (кто-то в похожей ситуации, в гараже, зажал палками упершись в стены :)) Почесав затылок, выход нашел, хоть и банальный: решил использовать хороший двусторонний скотч.

Купил (не помню, около трехсот или чуть больше двухсот рублей) длиной 10 метров, шириной 12мм и толщиной 1,1 мм, что мало. Пришлось укладывать в четыре слоя, т. к. с внутренней стороны накладки имеют углубление (то же не одинаковое, на разных накладках чуть разное)

Итак. Четыре слоя скотча ПО ВЕРХНЕЙ КРОМКЕ, ниже (выдавил пистолетом) ПЕТЛЯЯ, шириной мм 15-20 полиуретановый КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК.

Ха! С таким составом накладки присандалились! Снизу зафиксировал временным саморезом и местами малярный скотч. Дал подсохнуть.

Здесь, наверняка, ожидает засада :)) Края накладок, толком не прилегают и желают оторваться. У меня. относительно, плотно прилегло два-три таких края.

Позже ОДИН край удалось подклеить POXIPOLом (еще 230 рублей) Другие прижимаются с усилием и я решил не мучиться…

В общем, получившиеся небольшие (1.5-2.5 мм) щели, позже заполнил тем же полиуретаном, дабы в эти щели не забивалась грязь, соль, вода и с этих мест, как следствие, не началось отрывание этих ТРУДОЁМКИХ накладок :))

Что бы исключить или, хотя бы, уменьшить вероятность отрывания. Кроме подклеивания краев, место стыка накладки и крыла (верхнюю кромку) тооооненькой кисточкной ПРОКРАСИЛ краской, какой окрашены накладки.
Все!

зы Цена, в общем, набегает 🙁 не суммировал.

зы. зы. Если у кого арки сильно прогнили, как туда всю эту хрень лепить не представляю…

Видел у кого-то, спереди, саморезами 🙂 прижато, сзади накладок не было.

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

По датам: 12.05.2020 — 13.05.2020 — 14.05.2020

Комментируемое видео:

ЛУЧШИЕ ВИДЕО ТИК ТОК 2020 | ПРИКОЛЫ TIK TOK | ТРЕНДЫ ТИК ТОК

Адреса автосервисов

Отечественное производство сегодня движется вперед относительно своего уровня развития и продолжает совершенствоваться с каждым годом. Эти старания приводят к более комфортному управлению автомобилем и получением большего удовольствия от езды. Стоит отдельным словом упомянуть внешний вид автомобилей, который в отечественных производителей типа ВАЗ очень поменялся за последние 10 лет. Эти изменения стали больше косметическими, нежели радикальными, но посодействовали видимым улучшениям. Но существуют способы самостоятельно влиять на внешний вид практически любого автомобиля, одним из которых является процедура его покраски. Сегодня мы детально раскроем эту тему и сделаем это на примере автомобиля Lada 2114.

Бесплатная диагностика – 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Самостоятельно или на сервисе?

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Химия для устранения ржавчины с кузова автоХимия для устранения ржавчины с кузова авто

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Ремвставка

Если возникает необходимость замены не цельного крыла, а его части, то рекомендуется использовать ремвствки: колесную арку переднего и заднего крыла, молдинги. Устанавливаются ремвставки на заводские места. Части реплик изготавливаются из промышленной стали, при этом максимальная толщина колесной арки 1 мм.

Оригинальные кузовные запчасти изготавливаются компаниями АвтоВАЗ, Камаз, они обрабатываются транспортировочным грунтом, предназначены под покраску. Стоимость ремвставки на одно крыло от 120 руб. Цена задней панели боковины от 3 000 руб.

Мойка кузова

Подготовка автомобиля в домашних условиях к покраске всегда начинается с тщательного осмотра. Не пожалейте денег на хорошее импортное средство для очистки кузова.

днище;
пороги;
стойки;
крылья;
стыковые места.

При осмотре могут попасться гнилые места в кузове, к которым нужно подойти очень серьезно. Проблемная зона вырезается болгаркой, а затем на неё накладывается заплатка. Без сварочного аппарата здесь тоже не обойтись. Если обнаружены пузырьки ржавчины, то на них нужно надавить твердым предметом. Наверняка в этих местах коррозия добралась уже до внутренней части железа – снова нужно брать сварку. Подготовка старого авто к очередной покраске – дело долгое, потому что с таким ветераном дорог без ржавчины не обходится.

Применяемые технологии

Покраска – осуществляется в специальных камерах, в которых поверхность защищается от попадания на неё пыли и других мельчайших частичек.

Чаще всего покраска Лада необходима после появления сколов или царапин на автомобиле. Неаккуратная парковка или повреждение дверей при неудачном открытии приводят к небольшим повреждениям: появлению сколов, вмятин, царапин и прочего. Их устранение не занимает много времени и не требует больших расходов.

Почему именно мы?

Мастера со стажем от 5 лет

Все наши работники проходят ежегодное повышение квалификационные курсы. Имеют все необходимые сертификаты, в основном все они раньше работали в диллерских центрах.

Множество разнообразий разных брендов.

Мы являемся представителями многих брендов краски и грунтовки, поэтому можем предложить лучшие условия и цену.

Наши зоны отдыха снабжены всем необходимым оборудованием для удобного отдыха: диваны, телевизоры, кофе/чай и конечно же, печеньки и кофетки.

Работаем с юридическими лицами и заключаем договора

Мы работаем на рынке услуг по покраске автомобилей и кузовному ремонту уже более 10 лет, поэтому мы можем предложить вам скидку на обслуживание вашего коммерческого транспорта. Мы обслуживаем одни из ведущих предприятий города

Мы предоставляем бесплатный эвакуатор до нашего автосервиса, если вы попали в дтп. Единственно вам необходимо будет оставить ваш авто у нас на ремонт или оплатить эвакутор, если вы вдруг передумаете.

Контроль качества выравнивания при шлифовании

Для контроля качества выравнивания применяется проявочное покрытие.

В качестве проявочного покрытия можно распылить тонкий слой грунта контрастного цвета. Для таких целей грунт лучше развести с большим количеством разбавителя и сделать лёгкое напыление, которое не будет влиять на толщину ремонтного слоя. Далее грунт должен высохнуть.

Чаще используют специальный проявочный порошок или аэрозоль, который распыляет матовый быстросохнущий слой.

Проявочное покрытие можно использовать как для выявления ямок, так и для контроля за удалением царапин от более крупного абразива, после смены шлифовальной бумаги на мелкозернистую. После шлифования, проявочное покрытие остаётся в углублениях и царапинах. Так Вы можете увидеть, что какое-то место требует добавления шпаклёвки или дополнительного шлифования. Следует ещё раз заметить, что на завершающих этапах выравнивания шлифовальной бумагой P180-P220, давление на шлифовальный брусок должно быть минимальным.

Рекомендуем: Чистка и мойка салонного фильтра — все за и против

Проверка поверхности увлажнением

Хорошим способом проверки поверхности на завершающих этапах шлифования, является проверка увлажнением. Просто распылите тонкий слой обезжиривающей жидкости на выравниваемую поверхность. До того как жидкость испариться, можно внимательно посмотреть под острым углом на то, как поверхность отражает. Будут видны даже незначительные волны и ямки, расположение которых можно запомнить или пометить и сразу сделать повторное выравнивание, либо добавить шпаклёвки или грунта, а потом уже их отшлифовать. Так можно контролировать процесс выравнивания до малейшей неровности.

Даже при самом аккуратном использовании кузов машины может покрыться некрасивыми рыжими пятнами, опасными для металла. Рассказываем, как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками и обойтись минимальными затратами.

Почему ржавеет машина?

Есть разные способы защиты автомобиля от коррозии. Самый надежный — покрытие цинком. Этот металл окисляется намного медленнее и не образует ржавчины. Производители также используют фосфатирующую грунтовку, которая образует тонкую пленку окислов на поверхности кузова. Впрочем, хороший результат дает любая краска, которая предотвращает попадание воды на голый металл. Но никакое покрытие не вечно — со временем оно растрескивается, отпадает и облазит, открывая путь для ржавчины.

На кузове автомобиля есть особенно уязвимые места:

Какой бывает ржавчина?

Скрытая. Проявляется в виде пузырей краски. Внешне почти не заметна, но может сильно навредить кузову автомобиля.
Точечная. Ржавчина появляется на машине в виде небольших рыжих пятен и подтеков — нужно убирать ее как можно быстрее.
Обширная. Диаметр пятен превышает 3–5 см, поверхность сильно крошится при касании. Деталь уже серьезно повреждена, нужно задуматься о замене.
Сквозная. В заржавевшем месте появилось отверстие. Нужен дорогостоящий ремонт или полная замена детали.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля?

Вначале ответьте на простой вопрос — есть ли у вас навыки работы с металлом и краской? Если нет, задачу лучше доверить профессионалам. Если вы в силах убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками, вначале соберите все необходимые инструменты и продумайте каждый этап работы.

Химическое удаление ржавчины

Справится с небольшими пятнами — до 1,5–2 см в диаметре. Этот способ лучше приберечь для скрытых поверхностей — едкие химикаты легко проникают в труднодоступные места, но могут оставлять отчетливо видимые следы.

Вначале нужно убрать ржавчину с поврежденной части кузова автомобиля. Для этой цели подходит концентрированная ортофосфорная кислота. Смажьте ею ржавое пятно, а через минуту вытрите сухой тряпкой. Работайте в респираторе, очках и перчатках, чтобы не обжечь кожу и слизистые оболочки.

Чтобы остановить коррозию, обработайте кузов автомобиля преобразователем ржавчины. Одно из самых доступных и эффективных средств — нейтрализатор ВСН-1. Он покрывает пораженный участок защитной пленкой, но оставляет бугристую неровную поверхность, которая выделяется по цвету.

Финальный этап — защита от повторного повреждения. Пятно ржавчины стоит закрасить мовилем — средством для консервации кузова автомобиля. После застывания он превращается в пленку с антикоррозийными свойствами, которая замедляет разрушение металла и отталкивает воду. В труднодоступных местах процедуру повторяют каждые 3–5 лет, снаружи кузова — ежегодно.

Механическое удаление ржавчины

Классика кузовного ремонта. Справится с обширной коррозией — большими пятнами, которые пока не разрушили металл и не превратились в отверстия. Идеально подходит для наружных панелей — позволяет восстановить изначальный внешний вид машины.

Зачищайте пятна до голого металла, но старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие рядом. Ржавчину обрабатывают кислотным грунтом, который вытравляет последние очаги коррозии в основании детали. Затем поврежденный участок покрывают фосфатирующим составом, шпатлюют, красят и покрывают лаком.

Завершающий штрих — полировка всей кузовной панели. Вы уберете мелкие дефекты, поэтому лакокрасочное покрытие будет выглядеть однородным. Не забывайте следить за поврежденной частью кузова — если ржавчина вернется, вам понадобится более серьезный ремонт.

Ремонт сквозных отверстий стекловолокном

Когда уберете ржавчину с авто, слегка загните края отверстия внутрь при помощи молотка или другого подходящего инструмента. Смажьте их шпатлевкой, чтобы получить ровную гладкую кромку. Когда они начнут застывать, вырежьте заплатку из стекловолоконной ткани и приложите к прорехе. Обильно смажьте шпатлевкой с двух сторон и разровняйте.

Такой способ борьбы со сквозной ржавчиной можно использовать и в труднодоступных местах. Если средство будет стекать, подставьте картонку и держите ее до тех пор, пока шпатлевка не начнет застывать — около 8–10 минут летом.

После удаления очага коррозии нужно отшлифовать заплатку, покрыть ее грунтом и покрасить. Для скрытых поверхностей лучше использовать преобразователь ржавчины и мовиль. Они остановят расползание пятна надолго, если не навсегда.

Замена ржавого металла

Самый радикальный и дорогостоящий, но самый надежный способ ремонта. Наружные кузовные панели меняются полностью — их грунтуют и красят, подбирая подходящий цвет. Если ржавчина затронула элементы силовой структуры кузова, поврежденные участки вырезают и заваривают металлическими заплатками. Учтите, что замена больших участков может уменьшить прочность автомобиля — невозможно будет предсказать, как он поведет себя в аварии. Поэтому серьезный кузовной ремонт лучше доверить профессионалам.

Читайте также: