Как удалить катализатор на лада икс рей

Обновлено: 04.07.2024

Перед тем как выбить, убрать или вырезать катализатор мастера анализируют бортовые ошибки. Выявление причины неисправности позволит избежать более серьёзных проблем в будущем. Услуга включает:

При необходимости после снятия катализатора может быть установлен пламегаситель. Приезжайте в нашу автомастерскую с 9:00 до 22:00 по адресу г. Москва, Ул. Поклонная д11,стр 2. Мы открыты 7 дней в неделю.

Это 100% бесплатно, займет от 10 до 30 минут.
Наши специалисты проверят выхлопную систему Вашей машины. Озвучат все проблемы если они есть.
Вы примете решение, устранить их, или оставить все как есть…

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Бывают двух типов:

Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Система выхлопа служит для выпуска отработавших газов из двигателя. Они проходят через выпускной коллектор, после чего попадают в систему выпуска. Эта система показана в схематическом виде на рисунке 9-1. На нём изображены каталитическиий нейтрализатор (1), дополнительный глушитель (2) и основной глушитель (3). Все эти компоненты системы выпуска приварены один к другому, таким образом, составляют единое целое. Вся эта конструкция прикрепляется к корпусу автомобиля посредством двух подушек из резины. Несмотря на это, отдельные элементы системы можно заменить. Делается это путём разрезания труб, последующая установка выполняется соединением труб зажимными муфтами. Места, предназначенные для разрезания, показаны на рисунке 9-1 буквами А и Б. Труба, идущая от каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, имеет на конце фланец, и крепится на коллекторе при помощи болтов.

Рисунок 9-1 – Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем H4M:

1 – каталитический нейтрализатор;
2 –дополнительный глушитель;
3 – основной глушитель;
А – зона резки;
Б – зона резки.

Процесс снятия

Демонтаж каталитического нейтрализатора

Сначала нужно вынуть из разъёма идущие к нему провода. Разъём показан на рисунке 9-2 под номером 1.

Рисунок 9-2 – Снятие диагностического датчика кислорода:

– колодка диагностического датчика кислорода;
– диагностический датчик кислорода.

После этого нужно снять колодку датчика кислорода.

Ключом на 22 открутите диагностический датчик кислорода, показанный на рисунке 9-2 под номером 2.

Рисунок 9-3 – Соединительная муфта трубопровода системы выпуска отработавших газов:

– соединительная муфта;
– гайка стяжного болта.

Если ремонт ранее уже проводился, на трубе будет установлена зажимная муфта, показанная на рисунке 9-3. Просто раскрутите гайку, при помощи трещоточного ключа, удлинителя и головки на 13. Ослабив зажим муфты, выньте трубу.

Если же труба ещё не разрезана, найдите на ней метки, как показано на рисунке 9-4. Между метками А и Б отмерьте линейкой середину и маркером проведите линию для разрезания (В).

Рисунок 9-4 – Разметка зоны резки трубопровода системы выпуска отработавших газов:

1 – трубопровод системы выпуска отработавших газов;
А, Б – метки зоны резки;
В – середина между метками А и Б (место выполнения реза трубопровода).

Рисунок 9-5 – Резка трубопровода системы выпуска отработавших газов:

1 – система выпуска отработавших газов;
2 – труборез.

Разрезав трубу, возьмите трещоточный вороток, удлинитель и головку на 13. Открутите 2 болта, которыми крепится фланец каталитического нейтрализатора, и выньте пружины.

После снятия нейтрализатора, выньте уплотнительное колечко. Его нужно будет обязательно поменять на новое.

Оставшиеся после разрезания заусенцы на обоих концах трубы нужно сточить напильником.

Если на трубе была соединительная муфта, повторно использовать её не рекомендуется. Замените её на новую.

Демонтаж дополнительного глушителя

При помощи подъёмника, поднимите автомобиль на нужную вам высоту. С помощью отвёртки, трещоточного воротка, удлинителя и головки на 13, ослабьте зажимные муфты на трубах системы выхлопа.

Если трубы цельные, разметьте маркером будущие места разрезов, как показано на рисунке 9-4. Линия должна проходить ровно посередине между двумя метками.

Рисунок 9-7 – Резка трубопровода системы выпуска отработавших га-зов между каталитическим нейтрализатором и дополнительным глушителем:

Точно так же перережьте трубу, соединяющую основной и дополнительный глушители. Метки для разреза показаны на рисунке 9-7.

Рисунок 9-7 – Резка трубопровода системы выпуска отработавших га-зов между основным и дополни-тельным глушителями:

Конец трубы, идущий к основному глушителю, прикрепите к днищу автомобиля, либо прицепите его на крючок.

Дополнительный глушитель держится на резиновой подвеске. С помощью отвёртки снимите кронштейн глушителя с подвески. Можно просто разрезать резиновую подушку ножом. Теперь снимите глушитель. Соединительные муфты, если они были, нужно будет заменить. Операции эти удобнее выполнять вдвоём.

Возьмите напильник и снимите с концов труб все заусенцы, оставшиеся после резки.

Демонтаж основного глушителя

При помощи двухстоечного подъёмника, приподнимите свой автомобиль на подходящую вам высоту. При помощи отвёртки, трещотки, удлинителя и головки на 13, ослабьте зажим соединительной муфты на трубе системы выхлопа, если она имеется.

Если труба цельная, разметьте маркером линию разреза, как показано на рисунке 9-4. Линия должна располагаться ровно посередине между имеющимися на трубе метками.

Основной глушитель держится на корпусе автомобиля посредством резиновой подвески. Вам нужно снять кронштейн глушителя с подвески, резиновую подушку подвески вы можете просто отрезать ножом. Если труба была соединена муфтой, эта муфта не годится для повторного использования, её необходимо поменять на новую.

После этого с помощью напильника снимите все заусенцы на трубе, которые остались после разрезания.

Демонтаж всей системы выхлопа в сборе

Посмотрите на рисунок 9-2. Вам нужно извлечь колодку с проводами (под номером 1) из разъёма. Далее снимите сам разъём. После этого возьмите кольцевой ключ на 22 и открутите диагностический датчик кислорода.

Теперь вам понадобятся трещоточный вороток, удлинитель и головка на 13. Открутите 2 болта, которыми крепится к выпускному коллектору фланец трубы, идущей к каталитическому нейтрализатору. Снимите пружины.

Рисунок 9-8 – Отсоединение амортизаторов от рычагов задней подвески:

1 – рычаги задней подвески;
2 – болт;
3 – амортизатор задней подвески.

С помощью трещоточного воротка и головки на 21 выкрутите болты, которыми амортизаторы крепятся к рычагам подвески (под номером 2). Осторожно опустите рычаги, стараясь избежать натяжения шлангов от тормозов.

Теперь выньте из резиновых подушек кронштейны выхлопной системы. Эти подушки можно разрезать. Снимите систему выхлопа, целиком. Это, конечно, легче сделать вместе с помощником. Старое уплотнительное кольцо, между фланцем и коллектором, нужно будет поменять на новое.

Резиновые подушки, оставшиеся на кронштейне, тоже надо снять. Если они разрезаны, сильно повреждены или изношены, поменяйте их.

Установка выхлопной системы в сборе

Приготовьте в какой-либо ёмкости мыльный раствор. Кисточкой нанесите его на резиновые подушки и поставьте их на кронштейны.

Поставьте на место новое уплотнительное колечко. Теперь вам нужно позвать помощника и, вместе с ним, завести кронштейны в резиновые подушки.

Следующая операция – подсоединение нейтрализатора к выпускному коллектору. Вставьте пружинки, и прикрутите фланец двумя болтами. Вам понадобятся трещоточный вороток, удлинитель, головка на 13 и моментный ключ. Нужный момент затяжки болтов – 21 Нм (2,1 кгс.м).

Теперь можно убрать опору гидравлической стойки.

Поставить на место диагностический датчик кислорода (на рисунке 9-2 он показан под номером 2).

Процесс установки основного глушителя

Наденьте на трубу глушителя новую соединительную муфту.

Кисточкой смажьте кронштейн глушителя мыльным раствором.

Этот кронштейн нужно вставить в резиновую подушку подвески.

Вам нужно соединить две части трубы, введя их в зажимную муфту. Их концы должны упереться в выступы внутри муфты. После этого, с помощью трещоточного воротка, удлинителя, головки на 13 и моментного ключа, затяните болт муфты. Мы советуем затянуть болт с моментом 25 Нм (2,5 кгс.м).

Процесс установки дополнительного глушителя

На обе трубы, выходящие из дополнительного глушителя, наденьте новые соединительные муфты.

Приготовив мыльный раствор, обработайте им кронштейн глушителя.

С помощью отвёртки, вставьте кронштейн в резиновую подушку на днище автомобиля.

Добейтесь того, чтобы концы всех труб вошли в зажимные муфты до конца, то есть чтобы они упёрлись во внутренние выступы муфт. После чего закрутите гайки муфт. Для этого вам потребуются трещотка, удлинитель, головка на 13 и моментный ключ. Точное значение рекомендуемого момента затяжки гаек – 25 Нм (2,5 кгс.м).

Процесс установки каталитического нейтрализатора

Во фланец трубы вложите новое уплотнительное колечко. Приставьте нейтрализатор к кузову автомобиля на его место (см. рисунок 9-1).

Вставьте пружины и закрутите 2 болта, которыми фланец трубы крепится к коллектору. Для этого вам пригодятся трещотка, удлинитель, головка на 13 и моментный ключ. Моментным ключом затяните болты с усилием 21 Нм (2,1 кгс.м).

На трубу, отходящую от нейтрализатора к глушителю, нужно поставить новую соединительную муфту 1.

Соединить два конца трубы муфтой, убедившись в том, что оба конца вошли в муфту до упора, на внутренней поверхности муфты имеются для этого специальные выступы. После чего возьмите трещотку, удлинитель и головку на 13. Затяните гайку на муфте. С помощью моментного ключа выдержите правильный момент – 25 Нм (2,5 кгс.м).

Поставьте на место диагностический датчик кислорода. Его расположение показано на рисунке 9-2, под номером 2.

После этого вам нужно вновь подключить минусовой провод к выводу аккумулятора.