Как установить центральный замок на уаз

Обновлено: 05.07.2024

majectik

olegpushkin

Вчера ставил сигнализацию Старлайн В9 на Уаз Патриот Трофи 2 2014г.в.
Замок зажигания:
+12 - Розовый
Зажигание - Синий
Стартер - Красный
Поворотники взял на руле - Оранжевый и Синий/белый
Концевик дверей - Желтый в 4 контактном разъеме с левой стороны над блоком предохранителей выход жгута проводов в салон из двери.
Стоп - Коричневый (на лягушке)
Контроль работы (генератор) - не подключал так как Старлайн В9 (точная копия Томагавка 9030) хорошо видит машину по бортовой системе (подключено и проверено).
Вся проблема началась с замками: пытался подключить через блок управления (на нем три разъёма, один черный, остальные два серого цвета), что с правой стороны в ногах пассажира, искал на нем там управления нет. На сайте писали " 7 " и " 2 " контакт на черном разъеме, " 7 " контакт был пустой без провода, а на " 2 " сидел красный "+" провод, одним словом тыкал тыкал контролькой по "-" все контакты на 3 разъемах глухо как в танке!
Пришел домой перерыл все сайты по подключению Уаз Патриот Трофи 2 2014г.в., все пишут про блок управления, подключение в двери, как на Приоре - красный провод в разрыв, кто то даже пишет через LAN и KAN шину.
Одним словом пришел сегодня с утра в гараж и решил попробовать подключить как на Приоре, скачал схему, думаю не получится поставлю дополнительный эл. привод и всех делов. Разобрал дверь взял красный провод от эл. привода, на нем по " - " замок открывается, при разрыве закрывается, подключил по схеме Приоры: замок закрывался, но не открывался пока повторно " - " не отсоединишь и не подключишь ( нужен был повторный импульс " - ", а ставить дополнительное реле не охота).
Решил попробовать на красном проводе из блока кнопок, функции он выполнял те-же самые что от эл. привода красный провод, подключил по схеме Приоры: замок стал открываться но не закрываться!
В общем на мучился я, сел перекурить, выпить кофе, а сам схемы сижу рассматриваю в инструкции Старлайн В9 и что то меня как стукнет- увидев схему подключения воздушных замков ( на АУДИ и Фольксваген ) и решил я попробовать подключить по этой схеме.
УРА ПОЛУЧИЛОСЬ.
Схему воздушных замков есть в каждой инструкции сигнализаций, кто хочет скачайте инструкцию Старлайн В9.
Красный провод от блока кнопок в двери разрезать.
Зеленый провод - на Красный со стороны блока.
Синий/черный провод - на Красный со стороны жгута проводов.
Синий и Зелено/черный провод соединить вместе.
Черно/красный провод первоначально на 2 контактах соединен, разрезать (разъединить).
Черно/красный на " - "
Другой Черно/красный не подсоединять.

Старик

olegpushkin, поздравляю.
1. Вы открыли америку (с маленькой буквы). это по поводу ЦЗ.
2. Вы установили подделку. В9 не выпускается Ультрастаром с 2010 года.
Сколько и насколько беспроблемно проработает подделка - будет зависеть от того - насколько паршивые детали собрали китайцы на плате подделки в угоду удешевлению.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

olegpushkin

У нас в Казахстане магазины завалены этими сигналками, сигнализация хорошая, тупо срисованная с Томагавка 9030, можно даже блок воткнуть от Томагавка разъемы и провода идентичны по схеме.
По поводу америки насчет Ц/З, я два часа сидел листал сайты искал схемы подключения Ц/З и что то не кто не написал про подключения по воздушным замкам, не скинул схему. А то что на сайтах выкладывали:
1) подключение через блок управления " 7 " и " 2 " выход с разъема.
2) подключения как на Приоре, даже схему выложили
3) подключение через KAN и LAN, такой тупизм подключить Ц/З через мозги машины, это того не стоит! легче поставить дополнительный привод в дверь чем лесть в мозги машины дешевле будет.
И главное не одна подсказка не помогла.
я попытался и подключил, и дал людям совет как попробовать!

Старик

А) Это самое правильное подключение, если блок БУС старого образца, как на ШЕВИ-НИВА.
Б) Вы не открыли америки для ПРОФЕССИОНАЛОВ-установщиков.
В) Никто не обязан давать Вам советы ЗАОЧНО, не видя ни автомобиля, ни его комплектации (были варианты), Потому что ТУПОЕ КРУЧЕНИЕ проводов ВСЛЕПУЮ заканчивается неизбежно дымом или из блоков или из проводки.
Г) За это МАСТЕРА-установщики (настоящие, а не мастУры-проводокруты) и берут деньги, что ИМЕЮТ ОПЫТ, наработанный годами работы и разными автомобилями с их проблемами.

Удачи с контрафактом (это я о якобы В9). У Вас южнее, а значит - теплее, чем у нас. Может и поживет какое-то время китайчовская подделка из низкосортных деталей, спаянная с нарушением технологии.
Начнутся проблемы - кидаться камнями в Ультрастар не надо. Это не их изделие.

У нас в Казахстане магазины завалены этими сигналками, сигнализация хорошая, тупо срисованная с Томагавка 9030,

Ошибаетесь. Она тупо сривована с легальной StarLine В9, выпуск которой прекращен в 2010 году (выпускалась примерно с 2007 года) .
Древняяя, как бивень мамонта одноканальная система, взламываемая граббером (потому и прекратили выпускать).

срисованная с Томагавка 9030, можно даже блок воткнуть от Томагавка разъемы и провода идентичны по схеме.

По разъемам многие системы совместимы полностью или частично. Так как TW9030 появился в продаже несколько позже В9 я с таким же успехом могу заявить, что это он срисован с В9.

Ситуация с дверными замками на Буханке не устраивала. На машине 2016 г.в, в период ее подготовки сломалось два дверных замка. Пляски с закрыванием и открыванием, подбором ключей порядочно надоели. Было принято решение об установке ЦЗ.
Сначала приобрел простейшую сигнализацию, но теперь думаю, что надо было поставить с авто запуском. При ночевке иногда приходится прогревать салон, но пока доберешься до ключа, весь сон проходит. А потом еще и заглушить нужно. Я думаю, что автозапуск упростил бы эту проблему. Что бы не оставлять машину без замков, купил новые замки.

Шпонку нужно вытачивать в размер с прорезью и потом подгонять надфилем.

Информацию о переделке взял на Драйве у Region-73 region-73 У него там все подробно расписано, в комментариях описаны все проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Самое сложное это изготовление подвижного язычка, который сначала планировали фрезеровать, но как показала практика, это дорого и не практично. Самый простой способ это изготовить из 25 уголка, с помощью болгарки, дрели и напильника. Из первоначальной конструкции прошлось изменить: язычок при закрытии находится в верхнем положении и фиксируется магнитом, пришлось приварить дополнительные ограничители на крышку, так как на замке нового образца срезать ничего не нужно, только добавлять. Магниты купил в специализированном магазине, подбирал по форме. После сборки начался процесс установки и регулировки на двери, который занимает много времени. ЦЗ покупал усиленные, так как они по своей форме лучше становятся в дверь. Почти год эксплуатации показал, что эта конструкция работает нормально.
Основным плюсом считаю — возможность открыть дверь из внутри при закрытом ЦЗ.
Минус- это открывание машины при севшей АКБ. Но это даже не минус, потому, что на Буханке есть масса способов как открыть закрытую дверь, а замок для честных людей))
Хочу выразить отдельную благодарность Region-73 за подробное описание переделки замков, и другим участникам, которые оставили комментарии в обсуждении, на основе которых были внесены изменения в данную конструкцию.
А также отдельное спасибо Автоцентру "Восточный" г. Новосибирск за выполненные слесарные и установочные работы.
Это одна из переделок, которая при качественном выполнении значительно упрощает жизнь владельцу Буханки.

Электрозамок на автомобиле УАЗ вещь незаменимая. Так как очень неудобно открывать водителю заднюю пассажирскую дверь, учитывая размеры салона российского внедорожника. Установку электрозамка на УАЗ можно произвести своими руками.
Покупается электрозамок, в комплекте которого есть устройство с пятью поводами и три устройства с тремя проводами. С пятью проводами – центральный замок, открытие которого открывает и пассажирскую переднюю дверь и две задние. Ставится на водительскую дверь.
Первым делом снимаем обшивку двери, тем самым открываем себе доступ к замку. С помощью крестовой отвертки выкручиваем механический замок. При этом с торца двери из четырех болтов выкручиваем самый верхний и самый нижний. Боковые болты выкручиваются все. Для того чтобы снять замок необходимо либо отцепить тросик, который связывает внутреннюю ручку открывания двери с механизмом замка. Правда, сделать это не просто, легче снять саму ручку.
Далее на внутреннюю часть замка, которая собственно закрывает замок и двигается параллельно, земле накручивается металлическая насадка. К этой металлической насадке цепляется тросик, который подключается непосредственно к ушку электронного замка. После этого закрепляем электрозамок на двери. Не забываем поставить ручку на место, механический замок прикрутить, а клеммы от устройства подключить к аккумулятору или сигнализации.

Всем давно извесно, что на буханках есть замки (например на ГАЗ-69 их небыло). Эти замки отличаются тем, что внешняя ручка (которая и является замком) сделана из алюминия. Это сказывается на ее жизни. Както раз, знакомый слегка дернул за закрытую ручку, и сломал ее:)

Сам замок тоже частенько ломается.
Ну это все мелочи, а как напрягает отсутствие центрального замка? Причем просто установить его тоже нельзя - непридусмотрен конструкцией.
Но наш народ как не проведешь. Если чего нет, но хочется - значит будет!

Штырь из косяка двери - работает как шпингалет выходящий из косяка двери в дверь. И паралельно штатному замку блокирует дверь.
Блокировка внешней ручки - если заблокировать ее ход, то открыть машину снаружи будет нельзя.
Установка номальных замков - скажем если поставить ВАЗовкие замки то проблемма сама решится (и двери сами на ходу открываться перестанут). Но тут надо полностью все переделать.

Дверь должна всегда и легко открываться изнутри
В "закрытом" состоянии внешняя ручка должна свободно перемещаться (как при штатном закрытии ключом) - это продлит ее жизнь, поскольку будет понятно закрыта ли дверь, или это ее заклинило.
Конструкция должна быть простой, а пределка затрагивать минимум деталей.
Щеколда замка в "закрытом" состоянии должна свободно ходить, чтоб дверь можно было закрыть и она потом не открыласть на кочке.

Долго я думал над этим вопросом, даже хотел вместо штатной личинки замка поставить электромоторчик. Но потом решил, что дорабатывать надо именно замок, а не ручку.

Купив новый замок, я начал его переделывать.
Все можно объяснить на словах. На щеколде есть выступ, за который цепляется внешняя ручка, если его спилить, и сделать вмето него точно такойже, но на пластине перемещающейся перпендикулярно щеколде, то в нужный момент его можно отодвинуть, и ручка будет работать в холостую. Собственно вот и все :) А дальше уже дело техники.

Сверху щеколда, снизу пластина. На щеколде спилен выступ и сделаны 2 отверстия под винты (в одном уже винт). Также приварен (всетаки без сварки никуда) пруток для пружинки, но про нее позже.

Тут обе части соеденены и замок посути готов.
Странная штука посередие, это шляпка от винта. Закручивать его только от руки, зато никакие шайбы не нужны, да и места для них там мало. Винты продаются на строительных рынках, у самой шляпки имеют квадрат. Вот им они и цепляются когда его притянешь гайкой. Но нам это не важно. Кстати, а шляпку всетаки пришлось немного шлифануть, чтоб не сильно торчала. Чтоб винты не открутились, их можно заварить, или просто закернить.

Крышку тоже надо подрезать поместу и приварить. Главное не забыть тягу от внутренней ручки, и проверить ее свободный ход.

Теперь все собрано. И можно устанавливать в дверь.

Но пока расскажу о засаде с пружинкой. Дело в том, что делал я все насовесть и пластина очень свободно перемещалась. Чтобы зафиксировать ее в крайних положениях, была установленна пружинка. И теперь пластина перемещается чуть трудней, но из крайних положений не выскакивает.

Когда я подцепил электропривод, то решил все это проверить. Недолго думая, кинул 2 провода до розетки для переноски. И давай замок открывать и закрывать. И тут выяснилось, что пластина ходит слишком легко. При открытии замка она поднимается наверх до упора, а стоит снять напряжение, как опускается вниз на пару милиметров. Думаю причина в ЭДС самоиндукции электропривода. Пришлось молотком подминать корпус замка, чтоб пластина за него цеплялась. Это помогло.

Подключитесь к витой паре шине CAN автомобиля в 40-контактном разъеме панели приборов.

оранжево-белый провод системы (CAN-H) - к серому;
оранжево-черный провод системы (CAN-L) - к коричнево-белому

При наличии на автомобиле штатного датчика капота, подключиться к нему можно у разъема блока ЦБКЭ, который справа спереди за правой кик-панелью в ногах пассажира.

В системе Pandora DX-50 датчики открытия дверей и багажника подключаются аналоговым способом.
Подключения проводятся за левой кик-панелью в ногах переднего пассажира в проводах разъема блока ЦБКЭ.
коричневый провод – датчик открытия багажника (-);
Желтый провод – датчик открытия двери (-).

Управление центральным замком можем происходить аналоговым способом. Для управления центральным замком необходимо подключиться к белому разъему внутри передней водительской двери.

Красный провод белого дверного разъема – запирание; Зеленый провод белого дверного разъема – отпирание. Для реализации используются 2 реле модуля RMD5.

Общие контакты встроенных реле модулей RMD5 подключаются к проводам приводов замков дверей со стороны белого дверного разъема.
Красный провод белого дверного разъема (запирание) подключается к зелено/красному проводу модуля RMD5;
Зеленый провод белого дверного разъема (отпирание) подключается к сине/красному проводу модуля RMD5.
Нормально-замкнутые контакты встроенных реле модуля RMD5 подключаются к проводке Уаз Патриот
Красный провод (запирание) подключается к зелено/черному проводу модуляRMD5;
Зеленый провод (отпирание) подключается к сине/черному проводу модуля RMD5. На нормально-разомкнутые контакты встроенных реле модуля RMD5 подключаются к +12В через предохранители 10А Зеленый провод подключается к +12В через реле 10А; Синий провод подключается к +12В через реле 10А.

Для реализации функции автоматического запуска на данном авто, необходимо:
- подключить управление включением зажигания (+12В),
- подключить управление включения стартера (+12В),
- обойти штатный иммобилайзер

Для управления зажиганием, необходимо подключить (+12В) к синему проводу разъема замка зажигания.
Для управления стартером, необходимо подключиться (+12В) к красному проводу разъема замка зажигания.

Для реализации функции автоматического запуска на системах Pandora DX50 используется встроенный алгоритмический обходчик иммобилайзера.
Для обхода штатного иммобилайзера этого автомобиля необходимо:
1. Подключить систему к проводам штатного иммобилайзера Уаз Патриот.
2. Обучить систему сигналам штатного иммобилайзера.
3. Произвести клонирование ключа штатного иммобилайзера.

Блок управления штатным иммобилайзером автомобиля располагается над педальным узлом, справа от кожуха вала рулевой колонки

Читайте также: