Как вакуумный усилитель тормозов влияет на обороты холостого хода двигателя ваз 2106

Обновлено: 05.07.2024

Нужна Ваша помощь! Взаимосвязь тормозов и оборотов холостого хода.

Доброго времени суток!
Есть вопрос к обладателям Примьер в 11-ом кузове и Блюбердов в 14-м. Я прокачал тормоза, потом завел двигатель и решил проверить нет ли воздуха в системе - на заведенной машине раз десять быстро нажал на педаль тормоза. После шестого качка у двигателя начинают плавать обороты - от 850 об/мин и ниже. Иногда кажется, что он вот-вот заглохнет - такое ощущение, что регулятор холостого хода не успевает срабатывать. Раньше вроде такого не было, но я и не делал столько качков подряд педалью тормоза, поэтому точно сказать не могу. Насколько я понимаю механику - услитель тормозов не должен так влиять на работу двигателя.
Очень прошу попробовать на вашей машине на холостом ходу (режим "Р" у автомата) нажать подряд раз десять на педаль тормоза, как при прокачке тормозов - начинают ли у вас после 6-7 качка плавать обороты? Заранее благодарю за помощь!

Отъявленный ЖигулистЪ

Прошу не тыкать в мануал, поскольку перечитал уже достаточно и перепробовал тоже.
Итак
Машина ВАЗ 2103
Карб заводской ОЗОН
Все началось после капиталки мотора. Мотор работал крайне нестабильно. В итоге были испробованы три комплекта ВВ проводов(два из которых абсолютно новые), две катушки зажигания, три комплекта свечей(один комплект новых и два рабочих б/у) и три крышки трамплера(одна новая две рабочие). Был поставлен новый вакуумник на трамплер, новый бегунок. Все это не дало никакого результата. Подтягивал болты на коллекторах - это тоже ниечего не дало. Выставлял уровень в поплавковой камере - результата ноль.
Вчера выкрутил жиклер холостого хода и заменил его на рабочий, прочистил поплавковую камеру, выкрутил свечи, посмотрел на них - нагар по книжке самый правильный, выставил на всех зазоры в 0,5мм. Но результата от всего этого тоже нет.
Раньше думал, что машина работает нестабильно только на холостых, но поездив и прислушавшись понял что двигатель рабоатет так постоянно, просто на холостых это чувствуется больше.
И вот вчера после того как поставил крышку карба на место после всех работ, двигатель стал работать еще хуже! У меня теперь только одна мысль в голове: повело крышку карба, и где-то подсасывает воздух. Других объяснений у меня нет.
Итак возникает несколько вопросов:
1) Правильны ли мои догадки? Проблемма действительно в крышке карба(я говорю за самую верхнюю крышку)?
2) Если проблемма в крышке - как ее устранить? Обрабатывать на наждаке?
3) Нужно ли ставить новую прокладку под крышку?
4) Как правильно затягивать крышку, чтобы ее не повело?

Да и забыл сказать: скоростные режимы моей машины на 3000об/мин таковы
1-я передача 15-18 км/ч
2-я передача 30 км-ч
3-я передача 40 км-ч
4-я передача 70-72 км-ч
Думаю это из-за вышеизложенной проблеммы

Буду благодарен любым конструктивным ответам!

Kuzmol

Жигуленышь

Подсос воздуха может влиять только на холостых, если конечно же там не дырка в палец. Компрессию мерял? Может плохо подогнали низ, или клапана плохо притерли, или перетянули при регулировке.
Каким образом определяется нестабильная работа на ходу? Если положить указательный палец на шарик КПП чувствуются стуки с высокой частотой? Тянет и крутится мотор нормально? Зажигание то точно нормально отрегулировано? Не по стробоскопу, а на слух надо регулировать. Поверни трамблер на 1.5-2 риски по часовой стрелке.

Игорек1984

Отъявленный ЖигулистЪ

Зажигание выставлял на слух - выбирал так, что обороты были самые высокие. На скорости в 50-60км/ч резко гавлю на газ клапана только немного постукивают. Т.е. с зажиганием нормально. Мотор тянет нормально!
Компрессию не мерял, так как не на чем. Клапана притирали на СТО, герметичность стыка не проверяли. Низ собирали хорошо, знакомые, которые этим занимались не раз.
Вот что было - изначально нестабильность была вообще бешенная, мотор дергался, скакал. Потом немного поездил, сделал все вышеописанные процедуры с электрикой, выставил уровень в поплавковой камере и проч то что писал и после 800км пробега все начало устаканиваться. Мотор в рабочем режиме работал ровно и тихо, и подтраивал только на холостых. Но вот вчера залез в карб и опять двадцать пять!

Виталио 473

Истинный жигулистЪ

Игорек1984

Отъявленный ЖигулистЪ

Каким образом нестабильность проверяется на ходу отвечу: сажусь за прогретую машину завожу мотор, мотор дергается, кажется что постоянно какой-то цилиндр не работает, причем каждую секунду разный. Это не троение, поскольку троение - это отключение одного цилиндра. Далее давлю на тапок в холостом режиме, обороты растут причем хорошо, чувствуется проскоки в цилиндрах. Далее начинаю движение плавно, никаких рывков, толчков, провалов в движении нет. Кстати вчера поставил УН 50 - машинка стала вообще замечательно разгонятся. Под горку пустая идет на третьей передаче, хотя раньше не могла. То есть как бы во время движения эта нестабильность вроде незаметна. Хотя может и заметна но по моей неопытности я ее не ощущаю или привык!

Колян

Отпетый ЖигулистЪ

Если у тебя бывает такое что не работает один из цилиндров.
Померь еще разок зазор в контактной группе. а за одно и проверь работу конденсатора. ну или поменяй его. только предупреждаю рабочих очень мало изначально продается дрянь. Что-то подобное было у меня именно из-за конденсатора.
А вообще когда я себе поставил БСЗ то я забыл вообще про зажигание=)
Удачи.

Delfi

Отпетый ЖигулистЪ

ну т.к. началось это после капиталки, то есть вопросы: что менялось. распред, рокера - новые??
далее, - люфт валика трамблера есть?? зазор в контактах прерывателя правльный?? чтобы исключить карб - поставь любой другой рабочий карб. свечи поставить 100% проверенные(или купить комплект "наших" свечей - стоят недорого, но если после этого будет хорошо работать - то проблема будет ясна). расход?? дымит из выхлопной, нет?? компрессию померять обязательно. во всех горшках должна отличатся не более чем на 0,5 кг.

Игорек1984

Отъявленный ЖигулистЪ

Менялись вкладиши, кольца, рокера, распред, цепь, звезды, кабанчик. Зазор в контактной группе отличный. Все собиралось строго по меткам. Расход отличный - 7,5-8 по трассе. Из выхлопной прозрачный дымок.

yurecgod

Отъявленный ЖигулистЪ

про это по подробней?
Не пар?
Именно дымок?

Игорек1984

Отъявленный ЖигулистЪ

Всем спасибо, сегодня с другом копались под капотом искали причину. Меняли кондер, перевыставляли зажигание, копались в карбе, смотрели штуцер на ВУТе. Вобщем после всего этого все цилиндры заработали нормально. Осталась только проблемма с оборотами - на холостых они плавают. Причем при нажатии на тормоз обороты слегка падают, то есть скорее всего где-то пропускает ВУТ, поскольку шланг новый. И еще появилась такая проблемка: после того как выключаю мотор движок делает еще оборот-два и глохнет.

кобзев

Уже не модератор, очень добрый!)

Смотри карб,заслонку первичной.

Роман Кировоград

Отъявленный ЖигулистЪ

кобзев

Уже не модератор, очень добрый!)

Вполне возможно что это дизелинг,а не детонация.Это разные вещи)))

Delfi

Отпетый ЖигулистЪ

зажигание посмотреть есче раз, перестать заправляться плохим бензом!! проверить исправность ЭМКХХ(при скидывании проводка - машина должна глохнуть на ХХ).
плавает ХХ: проверить установку уровня в поплавковой камере, настроить ХХ винтами кач-ва и кол-ва есче раз.

Игорек1984

Отъявленный ЖигулистЪ

Ребята спасибо за ответы - будем смотреть!! Но бензином заправляюсь хорошим. Как до проблеммы, так и после все время заправлялся на одной заправке 92-м бензом, другой не лью! Но почему-то такое появилось после вчерашних работ. Клапана ЭМКХХ у меня нет.

den80

Жигуль

А я бы на твоём месте снял крышку распредвала и убедился бы ещё раз в совпадении меток распредвала относительно коленвала. Цепь говоришь новая, мало ли что, может цепь такая попалась, растянулась и из-за этого теперь неправильное газораспределение стало, в такой ситуации например зажигание регулировать не поможет. Ведь когда движок делает еще пару оборотов после выключения зажигания, это уже все признаки неправильного зажигания. Удачи!

Игорек1984

Отъявленный ЖигулистЪ

den80 но почему тогда раньше такого не было? Сразу после капиталки движок глох как надо и заводился отлично. Вчера просто снимали трамплер, поставили назад по меткам, выставили зажигание на слух, и после этого появилась такая проблемка. Параллельно с этим снимали крышку карба - может там че забилось?
В любом случае спасибо за советы - понаблюдаю денек-другой, если что то полезу в ГРМ.

yurecgod

Буду копаться в этом направлении. Что братан посоветовал. На неосновной дороге заглушить штуцер на коллекторе, и проработать ситуации, происходящие на дороге, типа пробки. Так покататься, и делать выводы.

Я так понимаю физику, что подьезжая к перекрестку, бросая обороты и давя тормозок, ЕСЛИ ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ (даже) подсос, то двигло и так работает на обедненных в режиме ХХ, а тут ему еще воздух подкидывает, его и колбасит на этом переходном режиме. А когда еще в этот момент (как всегда ) включается вентиль радиатора, ему ваще х. во (плохо).

Вопчем буду проверять, прицениваться, ВСЕ МЫСЛИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ, вилкам сюды пжалста.

Интересуют следующие мнения: если кто проверял, или копался с ним, как и что, какие мелочи и подставы? Еси менять самому, то какие глюки, на что обратить внимание? Еси не родной (доп дорого), то от чего подходит? Стоит ли БУ рассматривать, или в ЭТОМ вопросе не стоит?

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Ту т по моей просьбе ребята где т надыбали вырезку из инета по поводу вакуумника. Привожу как есть, каменты приветствуются..

МОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ОТСТУТСТВИЕ ИСТОЧНИКА, РАВНО КАК И САМОМУ ИСТОЧНИКУ ЗА ОТСУТСТВИЕ ССЫЛКИ НА НЕГО

"вакуумный усилитель тормозов
вакуумный усилитель тормозов

Был вопрос о падающих оборотах двигателя при включении потребителей и нажатии на педаль тормоза.

При включении наружного освещения и прочего обороты снижаются. Для автомобилей отечественного производства это более чем нормально. На зиму рекомендую добавлять холостых до 1000. А вот с тормозом все не так. С тормозом - это уже неисправность. Виноват вакуумный усилитель. Наверняка, он неисправен. Он подключен к третьему цилиндру и если он (усилитель) негерметичен, то получается именно такой эффект, падение оборотов. Возрастает нагрузка на двигатель, появляется прямая связь с атмосферой. Проверить достаточно просто. После того как двигатель заглушите, нажмите на тормоз несколько раз. Педаль должна стать жесткой после двух, трех нажатий. Если раньше или же сразу жесткая, то усилитель негерметичен. Можно еще нажать на тормоз и держать, а кого-нибудь попросить, чтобы послушал, нет ли шипения в районе вакуумника. В принципе, так можно проездить долго, пока совсем работать не перестанет. Удачи.

Писал вам в вашу рассылку про ВАЗ 2108 аж 1986 года выпуска, V 1300. Теперь у меня проблема немного видоизменилась. Подъезжаю к светофору накатом нажимаю на педаль тормоза и машина глохнет. Потом почему-то стаи падать обороты вот вот заглохнет и без подсоса невозможно ездить. Затем загорелась лампочка уровня тормозной жидкости. Посмотрел - на минимуме. Долил: обороты стали нормальными, при нажатии на тормоз не глохнет. Ну думал слава богу!

Так счастье мое два дня продлилось! Затем симптомы стали повторятся, но только тормозная жидкость в норме. Извечный вопрос: Что делать?

Тут либо проблема в самом ваккумном усилителе, либо в шланге, идущем от ваккумника к карбюратору.

Судя по всему вакумный усилитель тормозов негерметичен. Возможны также трещины на шланге от карба к вакумнику. Я бы советовал выехать на пустую площадку, снять шланг с карба, а сам карб закрыть пробкой и попробовать так поездить (только по площадке – дальше не советую). Если пелестенет глохнуть – ищи дыры в шланге (особенно вероятно в зоне хомутов), если шланг цел – вакумник под замену. А то, что после долива тормозухи обороты стали нормальными – скорее всего совпадение

Имеется ВАЗ-21093 2000г. пробег 22 000 км.

Этой зимой, при эксплуатации автомобиля, при температурах более -25С, после предварительного прогрева, была такая вещь: когда нажимаешь на педаль тормоза, слышалось шипение, и автомобиль глох. После некоторго времени, всё было нормально. Сейчас чуствую, что при торможении нужно прилагать немного большие усилия. Сейчас шипения нет, при нажатии на педаль тормоза несколько раз подряд падают холостые до 500. Толщина колодок в норме. По ходу умирает вакуумный усилитель тормозов. Как правильно диагностировать, какое время можно ездить так, что нужно менять или ремонтировать (знакомый говорил, что только саму "кастрюлю")?

Заранее благодарен за ответ.

Как говориш ". умирает вакуумный усилитель. ". Вот сам и дал ответ на свой вопрос. Через него сосет воздух (оттуда и шипение) а заодно и обедняется топливная смесь (падение оборотов), плюс возрастание усилия на педали. Тянуть с ремонтом не стоит (не смертельно но и хорошего ничего нет). Поменять нужно только вакуумник. При полном отсутствии опыта таких работ займет до 2-х часов, а может и меньше, так что ничего страшного: отсоединяем крепление на педали, откручиваем два болта на главном тормозном цилиндре и акуратно отводим его не отсоединяя трубок в сторону, откручиваем 4 болта крепления вакуумника к кузову, вынимаем его, вставляем новый и собираем в обратной последовательности.

При торможении когда переключаюсь на нейтралку и отпускаю сцепление машина глохнет или в лучшем случае пытается заглохнуть. Сцепление отпускаю после того как рычаг КПП уже в нейтральном положении. Так было в начале лета примерно неделю, а сейчас это продолжается уже около месяца. Свечи менял, но не помогло.

Помимо всех ранее указанных причин - это может быть индикатором выхода из строя вакуумного усилителя тормозов.

2. Нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, а за тем завести машину - педаль тормоза должна мягко, но ощутимо провалиться сантиметров наверное на пять.

Такая диагностика вряд ли поможет. Ведь вакумник вышел из строя не полностью, и при запуске двигателя педаль все равно провалится. Намного проще при заведенном двигателе нажать на тормоз. И если обороты упали, то значит идет подсос воздуха через вакумник (смесь обедняется и, следовательно, обороты падают).

Сергей Восин, ВАЗ 2106.

Дополнение к ответу

Помимо всех ранее указанных причин - это может быть индикатором выхода из строя вакуумного усилителя тормозов. Поэтому его тоже неплохо было бы проверить обычными способами:

1. Субъективно ответить себе "Не жесткая ли педаль тормоза при работающем двигателе?"

А еще иногда из-за неисправного вакуумника двигатель плохо работает, необъяснимо "троит" и т.д. Если при нажатой педали ситуация улучшается(при работающем двигателе)- виноват опять-таки вакуумник. И еще при неисправном усилителе плохо работают тормоза, тяжело быстро замедлить машину. Хотя прежед чем выносить вердикт вакуумнику, необходимо хотя бы прокачать тормоза. Кстати, на машинах с вакуумным усилителем нельзя глушить двигатель в движении! Тормоза плохо работают.

mav-093, 20.01.2003 10:12:49
Господа, и все таки еще раз о диагностике вакумника.

1. Если снять шланг с коллектора и создать ( ну , хотя бы ртом) разрежение в вакумнике чего ожидать?
- абсолютной герметичности если исправен( держит разряжение )? Или..-?
2.Незначительное падение оборотов при нажатии на тормоз возможно как реакция на дополнительную нагрузку - стоп сигналы ( 2х21ватт + фонарь если есть )?
3. Является ли шипение вакумника ( слышно в салоне при непрогретой машине, потом пропадает) однозначным признаком неисправности ( тормоза нормальные)?

есть практика ? Поделитесь, заранее благодарен..

Майкл, 02.05.2003 23:50:44
Приветствую всех.
Мужики, на днях сам занимался проблемой с вакуумником.
Симптомы: усиленное нажатие педали тормоза, шипение,
втягивание резиновой гофру штока педали, глохнет мотор при торможении. Короче, это он, вакуумник!
Он и только. Шланг исключаем, так как в этом случае, бяка с остановкой двигла была автономна от педали тормоза. И ещё. Сразу после остановки двигла, педаль тормоза должна быть мягкой хотя бы на 3 качка. Если нет, то менять вакуумник не раздумывая.
Можно в этом заподозрить его клапан, попробовать в него смазки набить. Как впрочем и в щель между выступающим чёрным пластиковым стаканом и корпусом. Но это, думаю, не на долго поможет. Если резина задубела, то пользоваться ею для здоровья опасно. :-)
Всем удачи и приятной дороги!

Eugen2, 31.05.2003 10:52:37
Откуда берутся идиоты, пишущие такой бред?! Ребятушки, да будет всем известно: падение оборотов при нажатии на тормоз в 99% случаев означает бедную смесь. В карбюратор надо лезть, а не в тормоза!

Денис, 12.08.2003 11:54:14
Бред говоришь, Eugen2 ?
Заглуши трубку от вакуумника свечой какой нить, запусти двигатель и нажимай на педальку скока хошь. Если двигатель устойчиво работает на ХХ без нажатия, то и при нажатии абсолютно никаких изменений в его работе не заметишь. Так что вакуумник виновен в падении оборотов и прочей ерунде (или трубка) - смесь беднеет.

Санек, 08.11.2003 19:49:59
Вопрос
Такая проблемка на 2109: неустойчивые холостые - решил проверить вакуумный усилитель. Здернул шланг с усилителя - обороты подскачили до 1200 (с 800-850), заглушил его - обороты упали до 600. Я в недоуменьи!

Mix, 18.11.2003 09:54:25
Вопрос.
Вот все говорят, что при нажатии на педаль тормоза обороты начинают падать, а у меня другая проблемка, принажатии на тормоз педаль то мягкая (тормоза срабатывают когда педаль практически в полу) и обороты наоборот повышаются на 100-150об/мин. Подскажите плиз что делать, в чем может быть трабл.

Nitro, 04.04.2004 20:49:53
Все прочитал что здесь писали.
а вот что у меня ?
когда заведен мотор или спустя несклько минут после того как его заглушить ?
при нажатии на педаль тормоза, слышиться лекгое шипение, только в момент нажатия, если нажать и держать шипения нет.
тормозит нормально
если покачать педаль и завести, вниз педаль уходит.
обороты не падают (может чуть чуть едва различимо) но когда отпустить резко тормоз обороты становятся выше и через момент возращаются на прежний уровень.

мотор и правда как то работает не стабильно.. но не факт что из-за этого.
тормозуха не уходит как заливал полгода назад так и осталась.
подскажите откуда шипение насколько это опасно ?
может можно как нить проверить в чем косяк то ?
машина 2106 (2000 г.)

evermore, 25.01.2005 20:02:59
ваз 21083 двигатель 84 на газу

проблема сходная с вашими . но .
менял вакуумник уже 2 раза . 3 не хочется
вопрос такой .. на холодной машине шипение .. при нажатии на тормоз пропадают и тормозуха быстро расходуется . раз в месяц доливаю

на газу при торможении падают обороты заметил что это зависит от чистоты воздушного фильтра и температуры .. в холод и с чистым фильтром глохнет на ура спасает только подсос . на бензине все работает стабильно . регулировкой насыщености можно добиться что все будет в норме . и даже больше если заиграться то при торможении обороты будут подниматься . для того что бы настроить универсально газовое оборудование надо чуть повысить обороты на карбе но при этом на бензине будет слишком много оборотов на холостом .. летом я выварачиваю для езды на газу и все зашибись .. а вот зимой приходится жертвовать мощьностью на газу вытягивая подсос ))) . так что тут спорно и теория насыщенности топлива достойна жизни . просто газ более восприимчив к влажности температуры и тд тп .. "

Подсос воздуха во впускном коллекторе довольно частое явление и симптомы данной неисправности проявляются в нестабильной работе двигателя. Мотор начинает трясти или плавают обороты. В данной статье рассмотрим, как найти подсос воздуха в двигателе и какой инструмент для этого нужен.

Как проверить подсос воздуха в двигателе

Найти подсос воздуха будет затруднительно, если под рукой нет специального прибора, показывающего утечки. Один из таких приборов называется дымогенератором, диагностика им упрощается в разы и стоит не так дорого.

Раньше подсосы воздуха определяли на глаз. Проливали жидкость на впускной коллектор, во время работы мотора и смотрели пузырьки. Если имеется большой опыт работы с данной маркой автомобиля, то можно применять такой способ. Минусом является то, что во время работы мотора жидкость, пролитая на коллектор, будет еще и бурлить от температуры и можно ошибиться. Если в этот момент двс трясет ситуация осложняется. При незначительной потере герметичности данный вариант проверки может не помочь.

На карбюраторе подсос воздуха можно проверить, закрыв рукой или тряпкой сверху, сняв предварительно корпус с фильтром. Если двигатель заглохнет, то утечек нет. Если же продолжает работать, то подсос воздуха есть и его нужно устранить. Как правило, на карбюраторе ведет по плоскости нижнюю пластину, которая затягивается с коллектором. Ее можно шлифануть или заменить на новую. Этой процедуры хватает для определения не герметичности карбюратора.

Вернемся к современным машинам, где проверка подсоса воздуха может затянуться по времени и обнаружить утечку бывает не просто. Основной принцип выявления утечек по воздуху в двигателе — подать дым во впускной коллектор, который и будет выходить там, где есть трещина, не плотно затянутая шпилька или порванная резинка. Проверка двс дымогенератором занимает некоторое время и проходит в несколько этапов:

Дымогенератор можно использовать не только для диагностики авто и воздушных систем. А также для поиска утечек в матрасах, надувных бассейнах и тд.

Таким образом, дымогенератором легко сделать проверку подсоса воздуха. Это очень важная и удобная процедура для поиска неисправностей в двигателе. Многие диагносты задаются вопросом про коррекции топлива при подсосе воздуха. Это один из общих показателей на сканере и может говорить не только об утечке, но и о низкой компрессии, смещённых фазах газораспределения.

Существуют другие способы проверки дымом на подсос воздуха. Один из них с помощью сигареты. Есть даже специальный инструмент для этого. Он представляет собой пистолет для компрессора с внутренней обоймой, в которую заходит сигарета. При нажатии на курок пневмо пистолета папироса раскуривается и выдает обильный дым. Минус такого способа в том, что она очень быстро выгорает и может не хватить времени уловить подсос воздуха в двигателе и инжекторе. Но и такой вариант проверки подсоса воздуха сигаретой имеет место быть.

Определить подсосы воздуха в любом двигателе можно дедовским методом, с помощью пролива жидкости на впускной коллектор и область форсунок. Или вариант с сигаретой, но все эти методы не точны и не удобны.

Сама дым машина стоит не малых средств. Поэтому, если ваш двс трясет или плавают обороты езжайте в сервис, где есть дымогенератор. Там вам точно помогут выявить причину без лишних затрат.

Сколько стоит проверка на подсос воздуха

Средняя цена за проверку 400 рублей. Все зависит от марки автомобиля и соответственно сложности проведения процедуры. Как правило достаточно найти входной штуцер во впускном коллекторе и соединить к нему шланг подачи дымогенератора.

Основные симптомы подсоса воздуха

Разберемся как же влияет подсос воздуха на работу двигателя, и определим признаки и последствия утечек в характерных местах инжектора.

В первую очередь подсос вызывает плавание оборотов двигателя. Система регулирования холостым ходом и смещение угла опережения зажигания не справляется при попадании излишней воздушной смеси. Для стандартного мотора стехиометрический состав смеси должен быть 14,7:1. Соответственно нарушив данный показатель в сторону увеличения воздуха, смесь не сгорит полностью. Это влечет за собой дисбаланс в работе цилиндров и плавание оборотов.

Последствия подсоса заключаются в несбалансированной работе двигателя, что влечет за собой повышенный износ поршней, цилиндров, шатунно-поршневой группы, клапанного механизма. Происходят не равномерные толчки, которые могут разрушить компоненты мотора. Также увеличивается расход топлива на холостом ходу.

Если двигатель трясет, но автомобиль едет нормально и набирает свою мощность, без провалов и рывков, то скорее всего где-то сосет воздух. При нажатии педали газа дроссельная заслонка открывается настолько, что в мотор попадает достаточное количество смеси для поднятия оборотов и маленький свищ из-под резинки форсунки уже не существенен. Поэтому подсос никак не влияет при разгоне и проявляется только на холостом ходу.

Часто бывает так, что сосёт воздух на холодную. Старые изношенные прокладки могут деформироваться в зависимости от температуры.

Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе

Впускной коллектор предназначен для подготовки топливо – воздушной смеси и доставки ее до камеры сгорания двигателя. Как уже говорилось ранее смесь должная быть 14,7:1. Лишние утечки будут мешать смеси полностью сгореть.

Соответственно впускной коллектор, а вместе с ним ресивер и остальные навесные трубки должны быть герметичны. Как правило нарушение происходит при неправильной затяжке шпилек на коллекторе, прогаре прокладок, трещин в металле. Если автомобиль эксплуатируется на газу происходят хлопки во впуск и прокладки не выдерживают, появляются свищи.

Во многих случаях поиск неисправности, связанной с утечками, вызывает затруднения только лишь из-за отсутствия дымогенератора.

Найти подсос воздуха во впускном коллекторе можно разными методами:

Проливкой на впускной коллектор жидкостью. Метод имеет много минусов и не точный.
Дымогенератором для проверки герметичности. Самый действенный способ проверки впуска и имеет 100 % гарантию поиска подсоса воздуха. При данном методе можно проверить все предполагаемые места возможных утечек.
Косвенно прочитав параметры по сканеру и определить в какую сторону, сместилась топливоподача и показания датчика кислорода.

Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе и влияние на работу мотора

Проявляется на холостом ходу. Двигатель троит, но хорошо набирает обороты: без провалов и рывков.
Могут быть зависания и скачки оборотов.
Частые заглохания.

Признаки подсоса воздуха через патрубок воздушного фильтра (воздуховода)

Повышенный расхода топлива
Двигатель глохнет, особенно если стоит ДМРВ
Плавание оборотов
Несбалансированная работа двс

Как устранить подсос воздуха во впускном коллекторе

Ремонт впускного тракта сводится как правило к банальной замене резинок или прокладок. Но бывают случаи, когда лопается сам коллектор. Тогда лучше заменить на исправную деталь, так как трещины могут быть внутри.

Частым явлением может быть негерметичность патрубков или самого абсорбера. В этом случае его легче заглушить и полностью убрать. Абсорбер — угольный фильтр, служит для очистки паров бензина с бака.

Негерметичность воздуховода устраняется заменой самого патрубка.

Симптомы подсоса воздуха через форсунки

На бензиновых форсунках есть два сальника — снизу и сверху. Который около сопла вставляется в коллектор, а другой в рампу. Обе резинки очень важны и обязаны быть в исправном состоянии. Быть, как говорится резиной, а не пластмассой. Иначе возможен подсос воздуха или течь бензина через форсунку. Второе намного опаснее, тем более если выпускной коллектор находится под впускным.

Признаки подсоса воздуха через форсунки — это нестабильная работа двигателя. Излишний воздух попадает непосредственно в камеру сгорания. К примеру, если на третьей форсунке задубела или замята нижняя резинка, этот цилиндр и будет троит на холостом.

Проверить подсос желательно также дымогенератором. Будет хорошо виден дымок, исходящий из-под нижней части форсунки.

Уплотнительные кольца форсунок имеют свои особенности для каждой марки автомобиля. Имеется ввиду размер и диаметр. Поэтому внимательно подходите к выбору запчастей.

Такая неисправность очень часто встречается на автомобилях, в которых, выпускной коллектор находится под впускным. Соответственно происходит постоянный нагрев уплотнительных колец, а зимой еще и резкое охлаждение. Резина быстро дубеет и начинает пропускать.

Симптомы подсоса воздуха через вакуумный усилитель тормозов

Признаки утечек в системе шланг – вут в нестабильной работе двигателя, или же он глохнет сразу после запуска. Смотря какой величины, утечка.

Проверить вут — вакуумный усилитель тормозов на подсос воздуха очень просто. Достаточно снять шланг, соединяющий его с впускным коллектором, заглушить штуцер на ресивере двигателя и завезти мотор. Если симптомы ушли значит дело в нем.

Если вут неисправен и идет подсос воздуха, то его нужно заменить на новый. Ремонтировать такую деталь бесполезно и дороже, так как это тормозная система и ваша безопасность.

Подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов легко найти с помощью не замысловатого прибора под названием дымогенератор. Часто бывает, что сосет наружу с корпуса вут в местах стыка.

Вакуумник важная деталь в автомобиле. Из-за него могут стать твердыми тормоза, не завезтись двигатель или троить.

Симптомы подсос воздуха через дроссельную заслонку

Дроссельная заслонка представляет собой узел, включающий в себя саму заслонку, которая открывается при помощи тросика газа или электрического импульса от педали. Также внутри нее есть байпасный канал, через который проходит воздух минуя заслонку, когда она закрыта в режиме холостого хода. Поток через этот обводной канал управляется регулятором холостого хода в случае с механическим дросселем. Если узел электронный, то поток регулируется самой заслонкой.

Хлопки от газового оборудования приводят к поломкам заслонки и увеличения щели до корпуса дросселя, что вызывает повышение холостых оборотов.

Симптомы подсоса воздуха в выпускном коллекторе

Трещины, прогары в выпускном тракте довольно частое явление. Шпильки часто ломаются, соответственно в этом месте подсасывает воздух. С виду, когда глушитель ревет, двигатель вроде работает ровно, но есть некоторые нюансы.

В современных инжекторных автомобилях, двигатели оснащаются катализаторами. Для их защиты стоят датчики кислорода, которые улавливают в выхлопных газах уровень кислорода и сравнивает его с атмосферой. Соответственно при подсосе воздуха через выпускной коллектор лямбда зонд будет видеть большее количество кислорода. Для системы управления двигателем это означает бедную смесь и соответственно увеличивается время впрыска форсунок, дабы поддержать нормальное горение смеси.

Таким образом, один из первых признаков подсоса воздуха через выпускной коллектор — это повышенный расход топлива и потеря тяги.

Проверить утечку в выпускной системе также возможно с помощью дымогенератора. Но как правило, свищи и так хорошо слышны при работающем двигателе и при увеличении оборотов.

Проверка выхлопной системы двигателя дымогенератором актуальна, когда утечка незначительна, но влияет на работу авто. Также, когда установлена турбина.

Подсос воздуха через масляный щуп

При диагностике утечек дым часто проявляется через масляный щуп. Это нормальное явление, так как дым проходит через впускной тракт, попадает в камеру сгорания, затем спускается под давлением вниз в картер через поршневые кольца и там уже уходит через канал сапуна или щуп.

На что влияет подсос воздуха из свечных колодцев

Данный вид подсоса очень существенный. Появляется дополнительный свищ непосредственно в камеру сгорания. Меняет топливо — воздушную смесь и приводит к дисбалансу.

Подсос воздуха в топливную систему

Подсосы из бака могут влиять через систему адсорбера. То есть лишний воздух берется из бака и проходит напрямую во впускной коллектор через адсорбер и шланги. На саму топливную систему бензиновых двигателей никакого влияния не оказывает, в отличие от дизельных. Проверить топливную систему на утечки можно также дымом.

Подсос воздуха через вентиляцию картерных газов

Влияние такого вида подсоса разное в зависимости от конструкции вентиляции картерных газов. Есть простые системы вентиляции и на них мелкие подсосы на шлангах особо не влияют. Что же касается систем с редукционным клапаном, то там подсос существенно влияет на продувку картерных газов. Она попросту перестает работать, масло попадает в камеру сгорания и выгорает через глушитель. На многих авто редукционный клапан вентиляции картерных газов стоит в клапанной крышке. И если он приходит в негодность — лопается мембрана, отток не происходит, двигатель трясет, и сама крышка издает характерный свист. В таком случает нужно заменить мембрану, либо крышку.

Частое явление отечественных автомобилей — это подсос воздуха из трубки сапуна и шланг вентиляции картерных газов. Особо влияние не оказывает, так как система прямая и работает только лишь от разряжения малого круга.

Подсос воздуха через сальник коленвала

Симптомы такого подсоса проявляются как правило в тряске двигателя. Воздух попадает через задний сальник коленвала, со стороны коробки передач. Утечка оказывает влияние на впускную систему через канал вентиляции картерных газов. Как правило лечится заменой сальника.

Подсос воздуха гбо

В газобаллонном оборудовании очень много комплектующих через которые может идти подсос воздуха. К примеру, со шлангов, переходников, редуктора. Причем утечки с гбо влияют на работу двигателя не только на газе, но и на бензине.

Как сделать дымогенератор для проверки подсоса воздуха своими руками

Дело в принципе не хитрое. Достаточно под рукой иметь пачку сигарет, герметичный контейнер для пищи, пару шлангов и самодельный дымогенератор готов. Такой прибор можно использовать даже для профессиональной диагностики автомобилей.

В контейнере вырезаем два отверстия и герметично вставляем в них два шланга. В один из низ соединяем автомобильный компрессор или любой другой. А в другой шланг изнутри контейнера засовываем сигарету и подключаем к ресиверу впускного коллектора. Закрываем герметичную крышку. Дым от дымогенератора будет показывать утечки впуска на авто.

Таким образом, в домашних условиях своими руками можно определить подсос воздуха.

Такой приборчик для диагностики авто тоже будет стоить средств. Надо купить контейнер, шланги, хомуты, компрессор для подкачки шин. Все это выйдет в копеечку и пользоваться таким способом поиска подсоса воздуха стоит в крайнем случае.

По – возможности для проверки надо ехать к спецам, у которых есть профессиональный прибор. Заплатив порядка 300 рублей, узнаете, где нет герметичности на вашем авто и тут же устраните.

Как устранить подсос воздуха

Все зависит от места утечки.

Если утечка между ресивером и коллектором, то заменить прокладку.
С форсунок — заменить резиновые колечки
С вут — заменить усилитель тормозов или шланг с клапаном.
С адсорбера — убрать всю систему или же обновить.
Через дроссельную заслонку — если не влияет на работу двигателя можно не трогать.

Устранение подсосов воздуха не вызывает особых затруднений, главное найти само место утечки.

Читайте также: