Как вытащить сухари из кпп уаз

Обновлено: 05.07.2024

Решил поговорить на тему механических коробок и затронуть конкретно конструкцию широко "любимой" нами КПП автомобиля УАЗ, а ещё конкретнее 4-х ступенчатую трансмиссию. Почему именно её? Достаточно часто попадаются мне на глаза записи в блогах о проблемах с ней, о том как из неё выковыривают "сухари" и как там заклинивает передачи. В свое время столкнулся и сам с проблемами в полностью синхронизированной КПП моего УАЗки.

Продольный разрез синхро КПП УАЗ

Продольный разрез не синхро КПП УАЗ

Механизм переключения передач УАЗ 469/3151

Вообще корень зла как всегда заложен инженерами, проращен технологами и взращен производителем. Первая неприятность, которая ожидала меня к КПП это самопроизвольное включение второй передачи, при включении передачи заднего хода, причем включая заднюю аккуратно, и если прямые зубья шестерен торцами упираются друг в друга не давить на рычаг, а немного прокатить вперед, то включалось всё хорошо. Но стоило задавить рычаг с большей силой и скоростью, незамедлительно включалась вторая передача и выключить её возможно только снятием рычага или боковой крышки. Бывало в день по нескольку раз приходилось так разбирать КПП.
Причина оказалась весьма банальна, отсутствовали бобышки блокираторы в крышке КПП, кто-то их туда забыл поставить, кто — вопрос риторический, авто не новое и сколько Оч.умелых рук там было не известно.

Также попадалась мне КПП от "буханки", там бобышки все были на месте, только вот износ и набитости там были такие, что блокировать перемещение штока им не удавалось. У износа много причин, начиная от использования низкокачественных масел или их отсутствия в нужном количестве, до некачественных материалов и крайне зверской эксплуатации. У многих принцип, если передача не включается рукой, то всегда можно помочь ногой!
В той-же крышке, а точнее в её конструкции, кроется и ещё одна частая проблема этих КПП — заклинивание включенной передачи. Причина заклинивание как правило является выскочивший сухарь из ступицы муфты включения передачи, но вот причина покидания им рабочего места это совокупность факторов, первым из которых как правило является износ деталей или их не соответствие заводским параметрам. То есть выскакивание сухаря вызвано избыточным перемещением муфты включения передач, которая ограничивает перемещение сухаря в пазу ступицы. Так же его свободу с двух сторон ограничивают синхронизаторы и шестерни КПП, то есть появление осевого люфта данных элементов так-же приведет к печальным последствиям.

Избежать такого неприятного события помогло бы изменение конструкции КПП, установка ограничителей перемещения вилки на крышке или шестерне КПП, либо изменение конструкции самого узла, ну или банальное отсутствие износа.
И вот тут начинается самое интересное, владелец автомобиля этой чудо коробки едет ремонтироваться и что он делает? Выкидывает нафиг сухари!

А правильно ли это? Вопрос опять же риторический, чтобы поехать прямо сейчас, это поможет, но вот в дальнейшем всё равно придется разбирать всю КПП и ремонтировать, и ремонт этот будет дороже, нежели проведя его сразу.

И вот здесь начинается самое интересное, уверен что бОльшая часть читателей, на вопрос "а зачем в коробке сухари?" ответит не правильно. Проверьте себя… Скорее всего многие ответят что данная деталь необходима для фиксации муфты в нейтральном положении, ну или для фиксации включенной передачи… Вы глубоко ошибаетесь!

Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужно разобрать весь процесс включения передачи в КПП поэтапно. Опишу в двух словах как это происходит, основная идея включения передачи в КПП это механическое зацепление шестерни и вала за счет зубчатого венца. В случае когда синхронизатор отсутствует включение происходит можно сказать в одно движение, пазы муфты заходят в зацепление в зубьями венца шестерни КПП, для необходимой четкости включения шлицы и зубья имеют коническую форму, позволяющие в случае их не совпадения довернуть шестерню или муфту на необходимый угол. Если есть синхронизатор, то процесс включения передачи проходит аж в 5 этапов.

Кстати если обратим внимание на конструкцию не синхронизированной КПП "Буханки", то поймем, что в механизме включения 1 и 2 передачи сухари отсутствуют, нет их там по причине отсутствия в этом механизме синхронизатора. Значит взаимосвязь синхронизатора и "сухаря" прямо пропорциональная.

Не синхро КПП УАЗ. На муфте включения 3 и 4 передачи сухарь есть, а в муфте включения 2 передачи нет и это не прихоть инженера или удешевление конструкции.

Все знаю что кольцо синхронизатора необходимо для того, чтобы синхронизировать включения передачи во время движения автомобиля, а вот как происходит синхронизация?
Перво необходимое условие — это правильное положение кольца синхронизатора относительно муфты, торможение или ускорение вращения вала происходит за счет трения между кольцом синхронизатора и конусом шестерни.

Владимир Должиков запись закреплена

Народ подскажите что делать заклинило 4 передачу на буханке не могу её выключить

Что делать вообще или как доехать до места ремонта?
Если первое - разобрать кпп (по крайней мере снять крышку), там будет видно.
Если второе - использовать плниженную для трогания с места.

Пять лет назад я устанавливал в уазку новый двигатель. Пробег на тот момент составлял примерно 181 000 км. Тогда он был укомплектован родной полностью синхронизированной КПП. Ремонту она подвергалась один раз — на 130 тысячах были заменены синхронизаторы первой и второй передач, а так же подшипник первичного вала. Вмешательства в РК не проводилось.

Но к тому времени оба агрегата уже просились в ремонт. Сейчас уже сложно вспомнить симптомы, но точно помню что было затруднено включение третьей и четвертой передач. В РК выбивало пониженную.

Времени на них уже не оставалось, поэтому за небольшие деньги был куплен подменный агрегат в сборе — КПП полусинхра и РК. По заверениям продавца после полного ремонта. А старые были из любопытства сразу же разобраны, и от недостатка знаний сложены на полочку в гараже.

Как всегда и бывает, временное решение прослужило 5 лет — до текущего момента. Уазка теперь эксплуатируется куда меньше, поэтому проехать успел около 40 000 км. И тут КПП решила резко поломаться — сначала начала вылетать третья передача при сбросе газа. Потом четвертая под незначительной нагрузкой до скорости 55-60 км/ч. Ну и задняя, но уже при значительных нагрузках. Третья передача еще и включаться стала тяжело.

Пошел разбирать, что уж.

С самого начала плохой знак — стружка в масле. Масло аж серебряное. Ну ладно, снял, располовинил. Второй плохой знак — упорного кольца подшипника промвала между КПП и РК нет.
Сама плита между КПП и РК сварена. Сломана, а потом сварена. Как? Ну да ладно, у меня запасная есть.

Вилки в хорошем состоянии, потерты, но канавки или нет, или она почти незаметна.
А вот пружинка шарика, фиксирующего шток 3 и 4 передач раскрошилась. Вилка не фиксировалась. Видимо небольшого перекоса шестерен хватало чтобы выбить передачу.

Подшипники имеют осевой и радиальный люфт. При качении мерзко гремят сепаратором.

Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.

Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.

Коробку снял, сейчас отсоединю ее от раздатки. И сразу, что попадается в глаза, — этот люфт, люфт первичного вала. Для меня до сих пор остается загадкой, как я ее буду ставить на место, но время покажет. Коробку от раздатки отсоединил, и второе, что бросилось в глаза, – откручена эта гайка. И она похоже у нас левая резьба.

Сейчас будем разбирать саму коробку передач

Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.

Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.

Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.

Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.

Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.

Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.

Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.

Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.

Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.

Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.

Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.

Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.

Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.

Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.

На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.

Разборка коробки передач, синхронизированной частично

Разборку проводите в следующем порядке:

Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

Снимите крышку подшипника первичного вала

Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.

Выверните стопорный винт оси блока шестерен заднего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода (рис. 4).

Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.

Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 5) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.

Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 6). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала.

Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.

Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис. 7).

Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.

Разборка синхронизированной коробки передач

Разборку производите в следующем порядке:

Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

Используя резьбовое отверстие М8 в заднем торце оси промежуточной шестерни заднего хода, выпрессуйте ось назад, снимите шестерню.

Снимите крышку подшипника первичного вала.

Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.

С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.

Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, подвиньте промежуточный вал вперед до упора блока шестерен промежуточного вала в картер.

Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до выхода внутренней обоймы переднего подшипника из роликов и заднего подшипника из картера.

Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала.

Установите коробку передач люком под механизм переключения вверх.

Выньте из картера коробки передач первичный вал, блокирующее кольцо IV передачи, вторичный вал в сборе (поддерживая распорное кольцо шестерни I передачи) и промежуточный вал в сборе.

Разборка вторичного вала

Снимите упорную шайбу и шестерню I передачи с игольчатым подшипником.

Снимите стопорные кольца ступиц синхронизаторов с помощью съемника и упорную шайбу.

Снимите синхронизатор I и II передач совместно с шестерней II передачи.

Снимите стопорное кольцо, шпонку и подшипник шестерни II передачи.

Снимите синхронизатор III и IV передач совместно с шестерней III передачи.

Снимите стопорное кольцо, шпонку, распорную втулку и подшипник шестерни III передачи.

Сборка синхронизированной коробки передач

Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:

Сборка первичного вала

Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 36

Запрессуйте до упора шариковый подшипник уплотнительным кольцом в сторону гайки подшипника.

Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите ее раскерниванием в паз вала.

Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).

Сборка синхронизатора

Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 37 или используйте комплекты 469–1701117 и 469–1701138, подобранные заводом-изготовителем.

Заложите в ступицу три пружины (рис. 38), три направляющие пружины, три шарика и три сухаря и установите на ступицу муфту (муфта I и II передач изготовлена за одно целое с шестерней заднего хода).

Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра в сторону муфты.

Сборка вторичного вала

Установите игольчатый подшипник шестерни III передачи, распорную втулку подшипника, стопорное кольцо и шпонку.

Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8– 1,25 мм, как показано на рис. 39.

Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню III передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор III и IV передач и стопорное кольцо разрезом к шпонке ступицы.

Притрите блокирующие кольца синхронизатора на конусах шестерен I и II передач до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 39.

Установите игольчатый подшипник шестерни II передачи, стопорное кольцо.

Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню II передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор I и II передач.

Установите упорное кольцо, стопорное кольцо, шестерню I передачи с блокирующим кольцом и смазанным подшипником, распорное кольцо (маслоотражатель) установите так, чтобы штифт вторичного вала попал в паз распорного кольца (маслоотражателя).

Установите запорную втулку и закрепите ее (запорная втулка облегчит установку вторичного вала в сборе в картер коробки передач).