Как заделать дыры в дверях ваз 2109
Обновлено: 25.06.2024
Ремонт гнилой двери,ремонт ржавой двери.Сварка ,покраска авто,подготовка к покраске авто своими руками.
Лечим ржавчину внизу двери, на авто. Своими руками. В этом видео я продемонстрирую на экспериментальной двери .
Приветствую Вас на моем канале AWTOMASTER. На нем Вы можете увидеть много полезного видео как по ремонту .
Замена филенки двери ваз 2109, 21099. Срезка старой филенки, зачистка, подрезка и подгонка новой. Вальцовка углов .
как вы видите у нас отсутствует часть, угол двери, мы это исправим легко и нам не придется покупать или варить дверь, .
ваз 2109,восстановиление,ваз 2109тюнинг,ремонт,капот,рестайлинг,life,супер ваз,тюнинг ваз,машина,покраска,машина за .
Всем привет друзья сегодня у нас снова работы по ваз 2104 вчера мы восстанавливали сцепления на aus тенге есть супер .
стекло волокно как раз ложится на голый метал и мелкие дырки можно ей заделывать на ура потом ложим полеэфирную.Для бамперов и пластика есть специальная шпакля,поверь подготовщиком проработал не один год.
Михаэль
Бывалый
стекло волокно как раз ложится на голый метал и мелкие дырки можно ей заделывать на ура потом ложим полеэфирную.Для бамперов и пластика есть специальная шпакля,поверь подготовщиком проработал не один год.
И потом гоним тачку на продажу, куда нибуть за Мангышлак.Если так то можно вообще не напрягаться.Баллон монтажной пены,банка шпакли со стекловолокном и банка финишки.Усе, через 3 дня тачка НУВАЯ.
nzmaks
Любитель общаться
стекло волокно как раз ложится на голый метал и мелкие дырки можно ей заделывать на ура потом ложим полеэфирную.Для бамперов и пластика есть специальная шпакля,поверь подготовщиком проработал не один год.
pila55
Новенький
про монтажную пену это весело у нас пригоняли 9 пороги и лонжерон был задут как раз пеной когда меняли пороги вспомнили все плохое о том кто это сделал,а про дырки я писал как раз маленькие и как подметили не на несущей части кузова а по хорошому если дырка маленькая лучший вариант это ее за паять оловом так еще дедушки наши делали и потом проблем со швами не будет,опять же не на несущих частях.
Михаэль
Бывалый
про монтажную пену это весело у нас пригоняли 9 пороги и лонжерон был задут как раз пеной когда меняли пороги вспомнили все плохое о том кто это сделал,а про дырки я писал как раз маленькие и как подметили не на несущей части кузова а по хорошому если дырка маленькая лучший вариант это ее за паять оловом так еще дедушки наши делали и потом проблем со швами не будет,опять же не на несущих частях.
За горящий индикатор на приборной панели ГИБДД отправляет автомобиль на штрафстоянку?
Сделайте это, если ваш автомобиль не заводится на морозе: проверенные способы, о которых рассказали эксперты
Купите их всего за 400 тыс. рублей, пока они не подорожали: ТОП-5 лучших "бюджетников" на рынке РФ
Популярное за неделю
В России у автомобилей будет срок годности. Первые подробности и что это значит?
Совершенно новый УАЗ Хантер 2022 рассекречен задолго до официального дебюта. Опубликованы фото
Совершенно новый пикап ГАЗ-1 2022-2023 раскрыт незадолго до дебюта: он мог бы быть доступнее УАЗ
Toyota выводит на рынок новый кросс всего за 1,5 млн рублей: названо оснащение Frontlander 2022
Если вы замечаете это, то вам срочно нужно менять ремень ГРМ в автомобиле: верные признаки износа
С течением времени кузов любого автомобиля покрывается ржавчиной. Таковы свойства металла, который без надлежащей защиты попросту начинает мгновенно реагировать с внешней средой и окисляется. Далее, после образования ржавчины в наиболее проблемных местах, попросту возникают сквозные дыры. С подобным явлением приходится сталкиваться многим автолюбителям, но далеко не все имеют представление о том, как избавиться от проблемы собственными силами, учитывая, что кузовной ремонт в сервисе обходится дорого.
Как показывает практика, устранить сквозное отверстие на кузовном элементе автомобиля не такая непосильная задача, как это может показаться на первый взгляд. Характерный пример можно рассмотреть с передним крылом машины. Нужно отметить, что эти элементы очень часто покрываются коррозией в районе колесных арок. Для начала потребуется демонтировать колесо, снять подкрылок, а после просто открутить крыло. С демонтированным элементом работать существенно проще, нежели делать все с целой машиной.
Далее поврежденный участок в обязательном порядке подвергается тщательной чистке с использованием щетки с металлической щетиной. Таким образом автолюбитель удаляет остатки коррозии, которая еще не успела плотно въесться в металл. В том месте, где наблюдается наибольшая проблема, придется использовать преобразователь ржавчины. На поверхность наносится состав слоем в 1 мм. Как только все будет готово, необходимо оставить поврежденную деталь на полчаса, чтобы средство начало взаимодействовать с ржавчиной.
Рекомендуется выполнять работу в закрытом помещении, чтобы температура окружающей среды превышала 15 градусов Цельсия. В противном случае преобразователь ржавчины может частично утратить свою эффективность. Далее автолюбителю необходимо смыть средство при помощи обычной воды под сильным напором. После таких мероприятий в ход идет обычный растворитель. Для работы вполне подходит состав 676. С его помощью обрабатывается поврежденная поверхность крыла.
Таким образом осуществляется обезжиривание кузовного элемента. После таких манипуляций придется нанести на поверхность крыла грунтовку. Выбрать можно любой вариант вещества. Следующим этапом автолюбитель должен при помощи наждачной бумаги зачистить поверхность, которая находится в работе. Таким образом будет подготовлена основа для нанесения лакокрасочного покрытия, чтобы то в свою очередь тщательно закрепилось на крыле и спустя несколько месяцев не начало отваливаться кусками.
Выбрать можно как обычную краску для работы, так и специальный аэрозольный состав. Если у автолюбителя нет под рукой краскопульта, то краска из баллончика вполне подойдет. Поверхность крыла рекомендуется прокрасить в несколько последовательных слоев. Таким образом получится более эффективная защита навесной детали. Как только краска подсохнет, необходимо обработать поверхность при помощи лака. Это укрепит свежее покрытие и скроет переход.
Нужно понимать, что лак на поверхность крыла наносится в обязательном порядке. Ведь без его защитных свойств краска может довольно быстро начать облупляться под вредоносным воздействием окружающей среды. Более того, при наличии лака кузовная деталь не будет выделяться на фоне всей машины. По окончанию работы крыло монтируется на прежнее место. Чтобы не была заметна разница с основным оттенком кузова, рекомендуется сделать полировку. Лучше всего для этих целей обратиться к специалистам.
Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.
Холодные способы заделки дырок на порогах
В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:
- строительной шпатлевкой;
- с использованием стекловолокна;
- грунтовкой с закреплением мест молдингами.
Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.
Как заделать дырку стекловолокном
Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:
- Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
- Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
- Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
- Шпатель.
- Лак, краска.
Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:
- Снять болгаркой слой старой краски.
- Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
- Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
- Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
- После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.
При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.
Заделка дыр шпатлевкой
Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:
- При отсутствии больших сквозных дыр.
- Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
- При первичной ржавчине.
Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:
- строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
- болгарка;
- алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
- наждак средней абразивности от 800 грит;
- шпатель средний;
- обезжириватель;
- грунтовка автомобильная;
- краска, лак.
Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:
- Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
- Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
- Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
- Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
- Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
- После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
- Прокрасить, пролакировать.
Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.
Метод холодной сварки
Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:
- Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
- Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
- Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
- После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.
Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.
Ремонт путем заделывания отверстия металлом
Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:
- металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
- монтажный молоток;
- болгарка;
- наждачная бумага средней абразивности;
- антигравий;
- состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
- паяльник, оловянный припой;
- грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:
- Зачистить пороги, определить места коррозии.
- Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
- Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
- Припаять заплату сплошным швом.
- Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
- Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
- Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.
Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.
Заделка точечных дыр
При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.
Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.
Использование пайки
Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:
- Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
- Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.
Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.
Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.
Заделка масштабных разрушений
Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.
Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.
Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106
Пузырек, который скрывает гниль
Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):
- Передний уголок
- Средняя часть под усилителем филенки
- Задний уголок
Почему здесь? Да потому, что в этих самых местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.
Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.
Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:
- Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
- Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
- Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.
Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?
Для ремонта двери нам понадобится:
- Полуавтомат
- Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
- Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
- Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
- Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
- Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.
Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:
Видим прогнившую дыру
Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.
Я сделал это вот таким образом
Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.
Заплатка на месте
Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.
Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.
Заплатка прихвачена по сторонам
Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.
Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки
Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.
Спасибо за подписку!
Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?
Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.
Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360
Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.
Напылил черную краску для проявки
Кстати, также работал вот таким шлифком
Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!
Читайте также: