Как заварить домик на ниве

Обновлено: 18.05.2024

Я купила Ниву в 2019 году и не пожалела, хотя уже потратила на ремонт, техобслуживание и дооснащение 250 тысяч рублей.

Я решила купить именно Ниву, как только получила права. Я просто увидела ее и поняла, что это единственный автомобиль, который мне хотелось бы иметь. Все остальные машины похожи друг на друга, а она была уникальной.

С практической точки зрения мне нужен был внедорожник, на котором я могла бы добираться до разных заброшенных зданий, в которых так люблю бывать.

Расскажу в статье, сколько стоит владеть такой машиной.

9 нескучных курсов на каникулы

Как я искала Ниву

Я хотела инжектор, поскольку прочитала, что в сравнении с карбюратором он реже ломается и в целом более надежен. При этом ремонт карбюраторного двигателя сложнее и дороже. Также инжектор потребляет меньше топлива и более экологичен. Карбюраторные двигатели перестали ставить на Нивы с третьего квартала 2005 года.

Машину, которая мне больше всего понравится, я решила проверить в автосервисе. Хотела сразу знать сумму, которая понадобится для устранения всех технических недостатков.

Первая Нива и ее владелец сильно меня впечатлили. Мужчину лишили прав, о чем он сказал в самом конце встречи. Это не помешало ему лихо катать меня по району, чтобы показать машину. Во время поездки в какой-то момент он съехал с дороги через бордюр в небольшой овраг, чтобы показать Ниву во всей красе. Она без проблем преодолела все препятствия — это было очень мощно и впечатляюще.

Затем водитель пустил меня за руль. До этого я ездила на Форде Фокусе, поэтому обратила внимание на то, что Нивой удобнее управлять: она маленькая, на ней проще разворачиваться, я лучше ее чувствую. Машина была в идеальном состоянии: ее красиво покрасили, в салоне не было посторонних скрипов. Но меня очень смущал возраст Нивы: ее произвели в 90-х годах. Поэтому я отказалась от машины. На следующий день пожалела об этом и позвонила продавцу, но автомобиль уже купили.

Мы с продавцом договорились встретиться у автосервиса, который специализируется на Нивах. Пришел мужчина, хотя в документах была указана женщина. Он сказал, что владелица скоро подъедет. Машину осмотрели за 1500 Р , в результате нашли неисправностей на 30 000 Р , что не страшно. Но хозяйка так и не приехала. Я поняла, что это перекупщик, у которого я не буду ничего приобретать.

Я поторопилась с проверкой в автосервисе: все-таки лучше сначала убедиться в том, что машину продает собственник.

Приехал молодой человек и собственник автомобиля — его отец, пожилой мужчина с серьгой в ухе и в кожаной косухе. За диагностику в мастерской взяли 500 Р . Машина вроде бы была в полном порядке, только порекомендовали поменять свечи зажигания и масло в двигателе. Пожилой мужчина чуть не плакал, когда мы подписывали договор купли-продажи, это было бесконечно трогательно. Я заплатила 145 000 Р , и машина стала моей.

Вместе с Нивой мне достались:

Первичные вложения

Я поставила машину на учет без каких-либо проблем: сохранила номера и заплатила через госуслуги госпошлину 595 Р за внесение изменений в ПТС и новое СТС со скидкой 30%. Также через госуслуги я заранее записалась в ближайший к дому МРЭО. Во время прохождения площадки попросили убрать запасное колесо и домкрат, больше вопросов не было.

Неминуемо близится тот момент когда мне придется полностю заменить металическое днище на НИВАре, расскажите пожалуйста каким железом делать новое днище?где купить нужный металл? возможно ли при этом усилить ланжероны? и какой антикорозийный препарат использовать при обработке?
зарнее спасибо

Ребята! Очень интересная тема, давайте высказываться, ведь наверно многим Джиперам рано или поздно прийдется с этим столкнуться. Например - горяче катанный метал или холодно? Чем варить - автоген, полуавтомат или аргон(плазма)? Какие средства защиты и шумоизоляции(наружной) Вы использовали? Какие есть нарекания? Какой грунт? Какая краска?

Для ремонту днища автомобіля такого класу, як правило, використовуються матеріали:
-листова холоднокатана сталь товщиною 1,2 - 1,5 мм.(або готові деталі)
-антикорозійний грунт
-кузовний шовний герметик
-шумовібропоглинаюча мастика(на бітумній або каучуковій основі)
-фарба(якщо потрібно).
Зварювальні роботи здійснюються за допомогою точкового та напівавтоматичного зварювального апарата.
При ремонті також можливе підсилення окремих частин днища: піддомкратники, лонжерони та ін.

Мне днище и внутрение части порогов варили листовым железом (какой прокатки не знаю) толщиной 2мм. Намучился сварщик :lol: . А лонжероны брал стандартные нивские на рынке. Так вот прочностью днища я очень доволен - пробовал домкратить под днище - без проблем, а вот лонжерон гнется. Кроме того она у меня пару раз падала с колодок (будучи без колес) днищем на кирпичи. На лонжеронах следы вмятин, а днищу хоть - бы что.
Робота сварщика, правда, получилась довольно грубоватой. Варили полуавтоматом, но шов сплошной, в отличие от кузова, где сварка точечная.
Покрыл я все это дело антикорозийным грунтом и все. Так через пару недель появились следы ржавчины. Не знаю, мож грунт такой мне впарили :wacko: .

Если интересно, могу еще пару ссылок по Ниве подкинуть - по данной теме.

Ваня спасибо за ссылку давай Исчо. не мне одному эти знания пригодятся
и канешно оч интересно вот это вот "правильное" в поварке ланжеронов хочется поподробнее узнать

Думаю после прочитанного, будет более понятно.

Вот так скажем правильно и надежно обваривать передние лонжероны:

А вот и задние:

И как вариант усиление средних:

ну я вот только первую ссылку до середины дочитую. задумался о калькуляции судя по всему старт пойдет с 5-6 тыс.грн

В этой затее не так дорог материал, как сама работа. Сварщик нужен толковый, чтобы руки росли не из :ass: . И конечно тебе нужно определится, что хочешь получить в результате.

в результате хочу забыть про кузовной ремонт и какие нибудь непредвиденные нарушения геометрии на ближайшие лет 5-7 ну и ещё может дизелёк впихнуть созрею :war:

Теперь следующие 2 вопроса:
1.Чем обработать сварочные швы и каким способом сварки лучше проводить сварочные работы (см.выше)?
2.Чем обработать локальную ржавчину с целью протравки и последующей грунтовки?

Кстати, хотел спросить, на рынке предлагают какой-то "Воск" для задувки порогов и других полостей. Задувается с помощью пульвера и тонким слоем покрывает внутренюю поверхность полости, якобы эффективно защищая от ржавчины изнутри. Но стоит отнюдь не бюджетно. Кто нибудь знает что это и насколько оно эффективно?
И потом еще предлагают какой то состав для нанесения на днище, называется "шуба" - типа очень хорошо защищает от царапин и ударов мелких камешков. Короче говоря эффективно борется с факторами вызывающими коррозию. Что это?

Кстати, хотел спросить, на рынке предлагают какой-то "Воск" для задувки порогов и других полостей. Задувается с помощью пульвера и тонким слоем покрывает внутренюю поверхность полости, якобы эффективно защищая от ржавчины изнутри. Но стоит отнюдь не бюджетно. Кто нибудь знает что это и насколько оно эффективно?
И потом еще предлагают какой то состав для нанесения на днище, называется "шуба" - типа очень хорошо защищает от царапин и ударов мелких камешков. Короче говоря эффективно борется с факторами вызывающими коррозию. Что это?

пороги и полости задувают обычно мовилем, бывает застывший в металических банках или уже разведенный жидкий. шуба или барашек, это обычный антикор, наносится специальным пульвером на который надевается балон с этой гадостью

пороги и полости задувают обычно мовилем, бывает застывший в металических банках или уже разведенный жидкий. шуба или барашек, это обычный антикор, наносится специальным пульвером на который надевается балон с этой гадостью

А насколько эффективно эти покрытия справляются со своей ролью? Или может есть что попроще и получше или просто получше. Заранее спасибо за ответ.

Читал где-то, что хорошо действует пушечное сало и нигрол. Пушечное сало имеет свойство залазить в щели и вытесняет влагу, а нигрол имеет свойство ползти вверх по наклонным плоскостям.

Выбрал в этой теме, самое главное. Как обработать днище.

Подготовил к грунтованю днище

загрунтовал

загрунтовал мот отсек, днище и арки акриловым 2к грунтом "НОВОЙЛ".(он мне не понравился). Догрунтовывал боковины и зад акриловам 2к "ВИКО" (мне понравился больше).
Швы моторного отсека замазаны шовным герметиком "НОВОЙЛ"(очень липкий и ризиновый, понравился).

пара фоток

Загерметил всё днище, загрунтовал, и положил 2-3 слоя 202ой Вико

Тут фичу сёдня замутил!
Взял я банку шовного герметика БОДИ но работать им не смог, слишком грязно получается шпателем его размазавать(всё вокруг швов заляпано) Кстати гораздо менее резиновый и прочный чем НОВОЙЛ(но тоже неплох).
Так вот запачкал я им добрай кусок лонжерона, банку закинул(стою курю с другом). Польцем пошкрябали, прочно гад держиться! Тут друг мой говорить "Вот бы им всё днище замазать!"
На как сказано сделано. Конечно не шпателем!
По консестенции Бодик как мокрая глина(колом на шпателе стоит). Начили думать чем бы его растворить!
Со второй попытки взял его 647 растворитель(агресивен даже к акрилу"ОПАСТНО").
Честно слово мешать запарился пока в шуруповерт гнутую железяку не зарядил.
Даливал почуть пока не получил консестенцию чуть гуще антигравия. И с антигравийного пистолета начал задувать арки, но получился густоват решил добавить ещё растворителя но чуть переборщил . Закрыл примерно 1/3 кузова, но на вертикалях герметик чуть потёк(но это не страшно) завтра догрунтую там где потек!
На банку Боди ушло 0.5 л 647, но надо наверно 0,4. покрытие просто супер антиграв отдыхает по эластичности.

герметик Боди

Конечный вариант днища, покрыл мастикой с ингибитором корозии и двумя слоями БПМ-3 с резиновой крошкой.
Итого получился такой пирог
преобразователь ржавчины, антикор грунт, акрил грунт, эмаль, шовный по швам, шовный целиком, мастика полимер, ризино-битум общая толщина слоя около 3 мм в основном толшину дал резино битум

На внедорожниках ВАЗ 21213 и 21314 применяется приточно-вытяжная система вентиляции. Во время движения автомобиля воздух нагнетается в салон естественным напором, через щели воздухозаборника на капоте. Воздух покидает салон через отверстия в задних стойках крыши. Об этих и других особенностях отопителя (печки) Lada 4×4 расскажем далее..

Устройство отопителя

1 – боковой дефлектор; 2 – боковой воздуховод; 3 – воздуховод обогрева лобового стекла; 4 – центральные дефлекторы; 5 – тросик заслонки воздуховода; 6 – заслонка воздуховода; 7 – радиатор печки; 8 – уплотнитель радиатора; 9 – кожух радиатора; 10 – отводящий патрубок радиатора; 11 – подводящий патрубок радиатора; 12 – кран печки; 13 – воздухораспределительная крышка; 14 – кожух электровентилятора; 15 – крыльчатка вентилятора; 16 – электродвигатель вентилятора; 17 – тросик крана печки; 18 – тросик заслонки обогрева лобового стекла; 19 – кронштейн рычагов управления отопителем; 20 – ручаг управления заслонкой воздуховода; 21 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 22 – рычаг для управления краном печки.

Замена вентилятора

Ставят его внутри воздуховода, так как он нуждается в обдуве.

Сечение подходящих к нему проводов нужно увеличить, так как новый моторчик потребляет большую мощность.

Крайние отверстия для прохода воздуха в крышке капота нужно заклеить, чтобы вполовину уменьшить приток холодного воздуха через них к печке.

Схема отопителя

1 – заслонка; 2 – кожух электровентилятора; 3 – электродвигатель вентилятора; 4 – крыльчатка; 5 – радиатор отопителя; 6 – подводящий патрубок радиатора; 7 – отводящий патрубок радиатора; 8 – кожух радиатора; 9 – заслонка воздуховода; 10 – коробка воздуховода; 11 – воздухопровод обогрева лобового стекла; 12 – заслонка центрального дефлектора; 13 – центральный дефлектор; 14 – рычаг управления краном; 15 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 16 – рычаг управления заслонкой воздуховода; 17 – кронштейн рычагов управления; 18 – заслонка обогрева лобового стекла; 19 – тросик заслонки обогрева лобового стекла.

Другие детали

Меняют также штатный радиатор печки и термостат. Предпочтение отдается трехрядным медным радиаторам. Они более эффективны в работе и реже протекают. Термостат меняют на аналог или дорабатывают его термовставку.

Нива-печка салонный фильтр и мотор вентилятора 2108 легко установить своими руками в автомобиль Нива ВАЗ 2121 21213 21214 2131 LADA 4×4 URBAN 21215, 21219, Нива-Бронто, 2129, 21310, Нива-пикап, 21214-М, ЛАДА 4х4 УРБАН.

Компоненты системы отопления и вентиляции

Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.

Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).

Радиатор отопителя установлен в салоне под панелью в пластмассовом корпусе и служит для отдачи тепла салон.

Кран отопителя установлен на входе в радиатор печки и служит для регулировки потока тосола, который проходит черед него.

Рычаги управления заслонками служат для распределения воздушных потоков, которые направлены в салон, а также для управления краном отопителя.

Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.

Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Как модернизировать печку Нивы-21213

Нива-21213, действительно, нуждается в некотором вашем вмешательстве, совсем не будет лишним тюнинг печки Нива.

В летний период вы не сможете заметить неудобств, а вот с наступлением холодов без усиленного гардеробного оснащения в виде ватных штанов и куртки вы точно не сможете обойтись.

Процесс доработки системы отопления

Полезно отметить, что доработка печки ВАЗ-2121 не сопровождается высокой проблематичностью. Устранить такие технические дефекты под силу даже автолюбителю, который не имеет специальных технических и ремонтных навыков.

Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9% Рассрочка 0%

Кроме этого, доработка печки Нива-2121 может заключаться в выполнении разнообразных действий, включая и самые элементарные.

Отопление в автомобиле можно улучшить, если даже только немного модернизировать воздуховоды. Если же хочется кардинально улучшить отопительную систему, повысить комфорт, тогда, конечно, придётся повозиться чуть больше.

Модернизация воздуховодов

К сожалению, если вы внимательно рассмотрите воздуховоды, которыми оснащена ваша Нива, вы ужаснётесь тому, как можно было её сопроводить таким большим количеством щелей. Разве можно с такой конструкцией ожидать хорошего обогрева?

Ответ, конечно, прост, поскольку весь подогреваемый воздух рассеивается ещё под торпедой, а салон обогревается по остаточному принципу.

Однако хорошо, когда проблема так легко определяется, тогда и решать её гораздо проще. Модернизация воздуховода заключается в том, чтобы при помощи силиконового клея необходимо промазать все места соединений.

Подготовьтесь к тому, что выполнять такие действия иногда достаточно сложно, поскольку не все места сопровождаются беспрепятственным доступом. Вам всё-таки придётся приловчиться и промазать силиконовым клеем все стыковочные места.

Технические тонкости процедуры

Если возникают сомнения, ясность внесет чертеж системы отопления. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

Вырезать новое посадочное отверстие. Делается это аккуратно, ведь от качества подготовительного процесса зависит надежность эксплуатации системы обогрева. Рекомендуется поместить двигатель в воздуховод как можно ниже, иначе устройство будет упираться в капот. Допускать подобного не стоит, иначе вентилятор печки долго не продержится.

Проверяется отопительная система нового образца пробным включением. Рекомендуется плавно переключать режимы. На каждом из них устройство должно находится не менее 5-7 минут. Задача водителя — убедиться в том, что работа системы не сопровождается посторонними шумами и вибрацией.

Диагностирование неисправности

оптимальный диапазон рабочей температуры модели 2121 от -5 до +10°С;
неспособность прогреть воздух в салоне, если за бортом -8°С и ниже;
при увеличении мощности обдува не происходит увеличение температуры;
при езде на II передаче шум от печки Нивы становится существенным.

Именно поэтому лучше заблаговременно принять необходимые меры. Альтернатив у водителя немного. С одной стороны, все остается на своих местах. Отопительное устройство используется на минимальной мощности. Во время мягких зим подобное еще терпимо, но с приходом настоящих холодов условия станут невыносимы. С другой стороны, несложно потратить несколько часов для исправления ситуации.

Честный полный привод является залогом высокой проходимости автомобиля или другой техники. Но вот реализуется он практически всегда с применением межосевых и межколесных дифференциалов, а на кроссоверах так вообще используются вискомуфты, которые не подходят для полного бездорожья. Принцип работы дифференциала упрощенно выглядит так: крутящий момент передается туда, где легче провернуть ось или колесо. Сделано это преимущественно для улучшения управляемости, особенно в поворотах, когда колеса вынуждены вращаться с разными угловыми скоростями. Но вот на бездорожье наличие дифференциала способствует ухудшению проходимости из-за того, что крутящий момент передается колесу, имеющему наихудшее сцепление с поверхностью. И если межосевой дифференциал часто имеет возможность блокировки, как на той же Ниве, то межколесный редко отличается такой полезной функцией, за исключением, разве что, некоторых дорогих внедорожников.

Почти на любой внедорожник в продаже можно найти самоблокирующиеся и принудительно блокирующиеся дифференциалы. Их конструкция может быть различной, соответственно выбор довольно разнообразным, особенно на массовые внедорожники, такие как Нива, УАЗ, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero и прочие. Но самым бюджетным и простым способом заблокировать любой дифференциал является его заварка. Просто с помощью сварочного аппарата привариваем сателлиты к осевым шестерням и получаем постоянно заблокированный дифференциал.

Электродуговая блокировка дифференциала

Такой подход часто используют любители дрифтинга и бездорожья. Заваренный редуктор позволяет равномерно распределить крутящий момент между колесами, тем самым значительно повысив проходимость автомобиля. Но есть и обратная сторона, заблокированный мост существенно ухудшает управляемость, поэтому использовать такой автомобиль на дорогах общего пользования опасно.

Плюсы и минусы заваренного редуктора на бездорожье

В статье про трицикл из мотоцикла Урал я говорил, что дифференциал в жигулевском мосту заварен. Но позже туда был установлен обычный дифференциал. Разница почувствовалась сразу.

Перевернутый жигулевский мост на трицикле

Итак, перечислим основные достоинства заваренного дифференциала на бездорожье:

Проходимость. Что есть, то есть. Из-за отсутствия распределения крутящего момента проходимость заметно повышается. Снижается вероятность пробуксовки колеса из-за недостаточного сцепления с поверхностью, что само по себе уже ухудшает это сцепление. Подробнее про этот эффект (трение покоя и скольжения) в статье по типам полного привода (ссылка в конце этой статьи).
Прямолинейность движения. С заблокированным редуктором трицикл стремится ехать прямо в любых условиях, что иногда оказывается полезно. Можно, например, тормозить поворотом руля. Но этот эффект скорее мешает, чем помогает. Подробнее чуть ниже.

Вывод

Еще нужно учесть, что перечисленные плюсы и минусы заваренного моста ярко проявляются при использовании его на трицикле. Т.е. если, скажем поставить заваренный мост на автомобиль, у которого база гораздо больше, то управляемость ухудшится не так сильно. А если он еще и полноприводный, то этот эффект будет еще менее заметен. Но лучше все таки потратиться на самоблоки или принудительные блокировки, если речь идет об автомобиле, который будет использоваться не только для бездорожья, но и для повседневных поездок по городу.

Читайте также: