Какая компрессия должна быть на ваз 21011

Обновлено: 02.07.2024

Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.

Перед проведением настройки и регулировки карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора. Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе прогорел один из клапанов, пробита прокладка головки, изношены или залегли поршневые кольца и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения компрессии

Подготовительные работы

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º).

2. Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.

3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.

5. Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.

3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем.

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см 2 (1,2-1,3 МПа)

— Нормальное давление – 10-11 кг/см 2 (1,0-1,1 МПа)

Примечания и дополнения

Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии

Показания компрессометра будут ниже если:

— Низкий заряд аккумулятора.

— Двигатель не прогрет.

— Не отрегулированы зазоры в клапанах.

— Попадание бензина в цилиндры.

Показания компрессометра будут выше если:

— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.

Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.

2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.

4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.

Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла

Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.

Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец

В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).

Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.

По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Таким образом, убедившись, что двигатель автомобиля исправен, либо выявив неисправность и устранив ее, можно основательно приступать к регулировке и настройке своего карбюратора, исключив в результате проведенного измерения, иные, связанные с двигателем, причины неисправности.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Компрессия в цилиндрах - что есть норма?

Вобщем замеряли мне сегодня компрессию, я долго на это не решался, уверен был что низкая Итак результат с первого по четвертый "горшок": 10-10-09-10 - и что думаете? Я думал что дерьмо полное, моторист грит нормуль, еще ездить и ездить, типа и разброс небольшой, и износ допустимый, а я в растерянности.

Если руки золотые, то не важно откуда они растут.

Жизнь - она ведь сложная штука.

нормальная компрессия это не ниже девяти.
А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.

Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.

Mr_Ice
тэкс, а где достать керосин? Я чот не вкуриваю где он сейчас может продаваться. Масло чутка подъедает но не критично.

тэкс, а где достать керосин? Я чот не вкуриваю где он сейчас может продаваться. Масло чутка подъедает но не критично.

Я покупал в хозяйственном магазине там же где ацетон, скипидар и т.д.
кстати если не найдешь то вместо него можно и ацетон залить но керосин лучше.

А масла кстати тоже станет меньше кушать, если конечно жрет его из-за клец а не маслосъемных колпачков

На компрессию так-же влияет герметичность клапанов присем достаточно сильно. А за совет по раскоксовке колец спасибо! Думаю тож сделать в профилактических целях.

относительно недавно меняли маслосъемники и притирали клапана, масла стала кушать намного меньше, так что остаются только цилиндры.

а кто его разберет что норма - некоторые после капремонта хвастаются компрессией по 13 на каждый цилиндер а некоторые говорят что это невозхможно, я без понятия, у меня по десятке и я доволен.

Mr_Ice писал(а): На компрессию так-же влияет герметичность клапанов присем достаточно сильно!!

А как это можно проверить?

Можно залить из шприца в цилиндр некоторое кол-во масла и снова замерить компрессию если она возрастет значит кольца, если нет- негерметичный клапан. Мозно еще подать воздух в цилиндр(коенечно при неработающем двигателе ) через свечное отверстие и послушать пойдет ли воздух в карб. или в глушитель. (подавать воздух в цилиндр естеств.когда клапана закрыты!) если в карб.- то впускной негерметичен , если в глушитель- то выпускной травит.
Мне стыдно, но на теперешней машине я даж не знаю какая у нее компрессия

VladiZlav писал(а): относительно недавно меняли маслосъемники и притирали клапана, масла стала кушать намного меньше, так что остаются только цилиндры.

Есть специальные присадки в двигатель "ХАДО" (керамический состав как бы заполняет собой выработку т.е. восстанавливает стенки цилиндра) - говорят они дают временное неплохое улучшение, но когда человек всеж приносит двиг. в расточку его могут не взять т.к. налипшая керамика портит резцы - сам не видел, но наслышан об этом .

Mr_Ice
Сегодня наконец затарил шприц пятикубовый и некий "очищеный керосин" - другого не нашел Будем на ночь химичить.
P.S. Уже залил по 4 кубика на цилиндр, и тут задумался - температура двигла пи проведении данной процедуры имеет значение? У меня сейчас на улице + 30, двигло примерно + 40 ( я машину только загнал) - ниче?

Да не ничего, но предпочтительнее на холодный хотя 40 градусов это почти холодный.
Ну кстати как сегодня проверил результат? улатшения есть?

Mr_Ice
Итак докладываю С утра прокрутил двиг, затем закрутил свечи, завел. На слух работает на холодную идеально ровно, чего раньше не наблюдалось! Дальше, выгнал авто, поехал. На высоких оборотах пропала имевшая место незначительная вибрация, над которой я не заморачивался, похоже что была вызвана небольшим разбросом компресси, которая судя повсему выравнялась как мне кажется. Тянуть по моему стала чутка прытче! (может просто кажется?) И еще один момент - сегодня заметил - если машину раньше оставлять на первой или второй передаче и не жать на газ на маленькой скорости, типа на холостом - она раньше как будто подергивалась, сейчас это пропало. Совпадение. Вобщем только положительные эмоции пока, как будет под рукой компрессометр - проверю компрессию, и буду отслеживать расход масла! Вобщем рекомендую к использованию данную технологию.

VladiZlav
очень рад что тебе помогло. Самое замечательное в этой технологии что еще и очень бютжетно и действенно.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ не знают о том, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. На самом деле, если компрессия не соответствует номинальному значению, это приводит к преждевременному износу двигателя. Соответственно, повышается риск его поломки, что однозначно ведет к дорогостоящему ремонту.

Что такое компрессия?

Компрессия – это давление в цилиндрах. Если уровень компрессии слишком низкий, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает довольно большой объем в цилиндре, имеет меньшую концентрацию и ее воспламенение происходит медленно.

За счет этого уровень теплоотдачи повышается и двигатель перегревается. Насколько вреден перегрев двигателя понятно всем. Если же уровень компрессии слишком высокий, то топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро, так как концентрация слишком высока. Смесь попросту взрывается (также этот процесс называется детонацией).

Также может возникнуть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается. В таком случае воспламенение в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, за счет чего двигатель работает неравномерно. Возникает своеобразный дисбаланс между работой поршней и валов, что также негативно сказывается на их состоянии.

Как измерить компрессию?

Для того чтобы измерить уровень компрессии в цилиндрах, необходимо специальное устройство – компрессометр. Он стоит относительно недорого, по крайней мере, в десятки раз дешевле, чем ремонт двигателя.

При его выборе необходимо обратить внимание на концевик, который соединяется с двигателем – он может быть резиновым, а может иметь резьбу. Второй вариант предпочтительнее, так как работать с ним гораздо удобнее и измерять компрессию вполне можно без посторонней помощи.

После этого нужно отключить бензонасос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы. Если бензонасос электрический – отключить реле или снять предохранитель, чтобы прекратить подачу питания.

После этого необходимо подключить компрессометр в один из цилиндров и начать прокручивать стартер (если компрессометр не имеет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удержать его в посадочном месте свечи).

Дроссельная заслонка при этом должна быть полностью открыта, на этот момент стоит обратить особое внимание. Показания компрессометра начнут повышаться, а когда они достигнут максимума – это и будет уровень компрессии в цилиндре. Зафиксировав показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, замерить уровень компрессии в нем и так далее.

Какая должна быть компрессия?

Нормальный уровень компрессии для каждого двигателя индивидуален, но есть определенные нормы отклонений. Уровень компрессии в цилиндрах не должен отличаться более, чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный).

Уровень компрессии в каждом цилиндре не должен отклоняться от нормы более, чем на 20%. На практике это означает следующее – если нормальный уровень компрессии для двигателя составляет 11 бар, а во всех цилиндрах он находится на уровне 10 или 12 бар, то положение дел в порядке.

Если же уровень компрессии в одном цилиндре 10 бар, а в другом 12 бар, то двигатель не работает в штатном режиме, необходимо искать причину и устранять ее.

Сегодня я расскажу об основных причинах по которым троит карбюраторный двигатель на примере автомобиля ВАЗ 2106 (2101 — 2103).

Для начала, что бы потом не запутаться, сделаю небольшое отступление. Изначально эти автомобили выпускались с контактной системой зажигания. Но прогресс не стоит на месте и все мы прекрасно знаем, что контактное зажигание, так сказать, не самое лучшее. Поэтому, со временем, автолюбители начали устанавливать бесконтактную систему зажигания. Исходя из этого, сначала я буду рассказывать о контактной системе зажигания, а уже в конце сделаю небольшие поправки для БСЗ.

Первое, что бы я советовал сделать, если двигатель ВАЗ 2106 затроил – определить какой именно цилиндр не работает. Для этого есть замечательный дедовский способ – поочередно нужно снимать ВВ-провода со свечей. (Делать это лучше в перчатках). Если при снятии бронепровода работа двигателя никак не изменилась, то именно этот цилиндр и является нерабочим.

Теперь нужно разобраться почему он не работает. Начнем с самого элементарного – нужно проверить высоковольтный провод и свечу зажигания.

Компрессия двигателя ВАЗ 2103

Компрессия — это давление сжатого воздуха в камере сгорания цилиндра двигателя в тот самый момент, когда поршень цилиндра располагается в верхней мёртвой точке в конце такта сжатия. По показаниям компрессии можно определять техническое состояние двигателя. Если компрессия на каждом цилиндре высокая (выше 10 Бар), значит происходит правильное возгорание топлива и цилиндры чётко выполняют своё движение. Когда компрессия падает ниже 6-7 Бар, то уже не хватает усилия для вращения колёс.
На величину компрессии ВАЗ 2103 влияют различные факторы: масло в камере сгорания, состояние аккумулятора, температура двигателя, подача топлива в цилиндр в момент измерения, зазор в клапанном механизме, положение дроссельной заслонки и т.д.

Измерение компрессии на ВАЗ 2103

Компрессия измеряется в сухую погоду. Перед замером компрессии двигателя ВАЗ 2103 его необходимо прогреть до 40 градусов.
Отсоединяем контакты к свечам зажигания и специальной головкой полностью выкручиваем все четыре свечи.
Далее центральный высоковольтный провод замыкаем на массу.
Используем компрессометр – специальный прибор, позволяющий измерять компрессию двигателя. При замере компрессии необходимо полностью выжать педаль акселерометра. Двигатель вращаем стартером.
По нормативам ВАЗ 2103, средние арифметические показания компрессии вычисляются только после трёх замеров на каждом из четырёх цилиндров. Величина компрессии для двигателя ВАЗ 2103 должна составлять как минимум 10 Бар (1 МПа). Разница компрессии не должна по цилиндрам двигателя превышать 1 Бар (0,1 МПа).
После измерения компрессии надёжно закручиваем накидным ключом с воротком свечи зажигания.
Подключаем высоковольтные провода с свечам зажигания. При их подключении очень важно соблюдать порядок работы двигателя. Для ВАЗ 2103 это: 1-3-4-2.

Причины недостаточной компрессии

Компрессия может быть плохой из-за полностью прогоревших клапанов или при частично подгоревших, а следовательно, плохо прилегающих клапанов. Прогоревшие клапана однозначно необходимо заменить. Если клапана подгорели частично, то увеличить компрессию двигателя ВАЗ 2103 поможет их реставрация. На некоторое время можно обойтись притиркой клапанов к сёдлам.

Ещё одной причиной слабой компрессии являются залёглые или сработавшиеся кольца. Если причина проблемы только в выработанных нажимных кулачках, то можно просто отшлифовать распределительный вал. Не надо затягивать ремонт, так как езда с плохими кольцами приводит к повышенному износу и придётся увеличить при последующем ремонте размер расточки цилиндров.

Признаки и причины снижения компрессии

Задуматься о проверке компрессии в цилиндрах двигателя следует при появлении очевидных признаков отклонений от нормальной работы. Среди основных причин понижения значения выступают:

затруднение запуска двигателя;
неустойчивая работа, особенно на холостых оборотах;
нарушение работы одного из цилиндров;
повышение расхода топлива и масла;
ощутимая потеря мощности;
нарушение температурного режима работы двигателя.

Еще одним трудно распознаваемым симптомом является появление хлопков при работе двигателя. Обычно это связывают с нарушениями работы системы зажигания. Но и при других отклонениях над поршнем скапливаются пары топлива, что приводит к нарушению качественного состава смеси в цилиндрах.

Основные причины неисправности

Основными деталями, от которых зависит компрессия в двигателе, являются детали цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Точно определить причину без разборки мотора сложно. Но сбои обычно – есть следствие в недавних нарушениях эксплуатации силового агрегата. Вспомните о недавнем превышении температурного режима работы, несвоевременном проведении ТО. Это поможет сузить круг поиска.
Среди основных причин снижения установленного значения выделяют:

Нарушение прилегания клапанов в цилиндре. Это является следствием неверной регулировки или повреждения клапанов.
Износ деталей механизма ГРМ. Например, износ направляющих втулок влияет на прилегание клапанов к седлу.
Повреждение блока цилиндров или головки блока, а также прокладки. Серьезная неисправность может быть связана с нарушением температурного режима или следствием механического воздействия.
Износ деталей поршневой группы. Закоксовывание или естественный износ поршневых колец – наиболее частая причина снижения установленного уровня компрессии в цилиндрах.

Для точного определения, почему нет компрессии на оптимальном уровне, необходимо провести инструментальную диагностику.

Какая компрессия должна быть на ваз 2103

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, создаваемая при холостой прокрутке двигателя стартером. Компрессия в цилиндрах двигателя это достаточно важный фактор исправной работы двигателя. Если ваш автомобиль плохо заводится, куда-то пропала былая мощность, то в этом случае неплохо было бы измерить компрессию.

Для проверки компрессии вам потребуется компрессометр. Это не дорогой прибор, представляющий из себя манометр с обратным клапаном, благодаря которому он фиксирует наибольшую компрессию в цилиндре.

Для дизельных двигателей компресометры идут на более высокое давление и обязательно с резьбовым наконечником.

ДЛЯ ваз 2103 величина компрессии должна состовлять не менее 1 МПА (10 бар). Разница компрессии по цилиндрам двигателя не должно превышать 0,1 МПА (1 бар )

При покупки предпочтение остается за первым видом, так как это позволяет произвести более точный замер, где вам не потребуется помощник, да и в цене не велика разница. Во втором случае без помощи вам просто не обойтись.

Если вы приобрели компрессометр или он у вас уже давно имеется в наличии, то можно перейти непосредственно к замеру. Но перед замером компрессии в цилиндрах двигателя нужно выполнить два условия:

Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей. Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов. После предварительных процедур переходим к основной части: Снимаем все свечные провода. Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило. Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок. Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах. Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты. Анализ полученных данных.

Измерение компрессии

Проводить эту процедуру рекомендуется через каждые 5 тысяч километров для автомобилей отечественного производства и через каждые 15 тысяч для иномарок. Цифры могут меняться в зависимости от рекомендаций производителя. Делать это не сложно, но сразу нужно обзавестись специальным инструментом, который называется компрессометр. Но покупать его нужно, подбирая под свою модель автомобиля, в противном случае, показания могут быть неточными или прибор просто не встанет на нужное место.

Далее необходимо соблюсти следующую последовательность действий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это нужно для того, чтобы все тепловые зазоры приняли номинальные размеры.
Демонтируйте катушку зажигания, свечи и предохранители электронного блока управления, чтобы мотор не запустился, а блок не обрабатывал никаких данных. Во время измерений работать должен только стартер.
Вставьте штуцер компрессора в свечное отверстие нужного цилиндра и заверните до упора.
Попросите напарника выжать педаль акселератора до пола и включить стартер на некоторое время. Подобную процедуру нужно проводить для всех остальных цилиндров.

Какая компрессия должна быть на ваз 2103

я вчера померил 9 7 7 9 масло добавили — не изменилось. похоже на клапана. Клапана последний раз регулировал тыщ 15 назад. вроде не стучат. если отрегулировать клапана мож компрессия выровняется?

Масло не жрёть, ездит нормально. расход 10 по городу, 7.5 по трассе. До 140 разгоняется (дальше — страшно

Читайте также: