Какая компрессия должна быть в двигателе ваз 2112 16 клапанов

Обновлено: 05.07.2024

Компрессия в двигателе ваз 2112 это самый важный показатель для проведения диагностики неисправностей мотора без разборки. Компрессией двигателя называется давление в его цилиндрах, которое создается в самом конце такта сжатия. Когда недостаточная компрессия в двигателе ваз 21124, то мощность мотора заметно снижается.
Разница значений давления в каждом цилиндре, и её среднее значение, дают возможность определять достаточно точно уровень общего износа поршневой группы мотора, и выявить неисправности в поршневой системе и в системе деталей механизма клапанов.

Причины низкой компрессии

Причину слабой компрессии двигателя можно выяснить, подавая в цилиндр сжатый воздух:

Поршень в цилиндре при этом приведен предварительно в (ВМТ) при такте сжатия
Чтобы подать воздух в камеру сгорания снимите с компрессометра конусный резиновый наконечник и подсоедините к нему шланг от компрессора
Выверните свечку зажигания и вставьте наконечник в отверстие, затем подайте воздух под давлением около 0,2– 0,3МПа в цилиндр
Чтобы при этом коленвал мотора не проворачивался, следует включить передачу, и застопорить автомобиль при помощи стояночного тормоза
После этого можно определить причину низкой компрессии
Когда утечка воздуха идет через дроссельный узел, она указывает на нарушенную герметичность прилегания впускного клапана
Когда воздух продавливается через глушитель, это значит, что не герметично прилегает выпускной клапан
Когда у вас повреждена прокладка, стоящая под головкой блока цилиндров, тогда воздух выходит через горловину вашего расширительного бачка, в нем появляются пузыри
Утечка в соседний цилиндр диагностируется по характерному для этого процесса шипящему звуку

Проверка компрессии

Сегодня уже существуют компрессометры с резьбовым штуцером, чтобы вворачивать их вместо свечек зажигания
Кроме того, есть компрессометры имеющие вместо резьбового штуцера резиновые наконечники
Компрессометр, имеющий такую конструкцию просто крепко прижимают к отверстию при проверке компрессии
Для того, чтобы показания компрессометра получились максимально точными, вам просто необходим исправный стартер, электрические цепи, аккумуляторная батарея полностью заряжена
Запустите мотор и прогрейте его, температура проверки 80-90градусов
Сбрасываем давление в системе подачи топлива
Затем предохранитель топливного насоса снимаем, чтобы обесточить и топливный насос
Снимаем провода с катушки зажигания и выворачиваем все свечки
Вворачиваем компрессометр (или прижимаем, если прибор прижимного типа, как на фото ниже) в отверстие для свечки проверяемого цилиндра

Вставляем компрессометр в отверстие от свечки, помощник в это время вращает стартером движок

Если компрессометр у вас прижимной, тогда вам понадобится помощник
Пусть он нажмет до упора педаль акселератора, для того чтобы полностью (максимально) открылась дроссельная заслонка (пока вы держите компрессометр)
Затем, не отпуская педали, пусть он включает стартер и крутит им коленвал мотора, пока давление внутри цилиндра не перестанет увеличиваться
Что примерно будет соответствовать четырём тактам сжатия
Ведь для того, чтобы получить правильные показания компрессометра, коленвал должен непременно крутиться со скоростью имеющей пределы не ниже 180-350оборотов в минуту
Запишите показания компрессометра, затем установите его на ноль стрелку
Чтобы сбросить показания, вам надо нажать на клапан выпускающий воздух
Компрессометры имеют разное устройство и показания сбрасываются тоже разными способами
Затем повторяем операции, написанные выше для всех оставшихся цилиндров
В цилиндрах давление не должно быть ниже 1,0МегаПаскаля и разница показаний в цилиндрах не допускается больше чем 0.1 МегаПаскаль
Пониженная компрессия двигателя ваз 21124 в некоторых цилиндрах может возникнуть из-за неплотного прилегания (неплотной посадки) его клапанов в седлах, из-за повреждения прокладки под головкой блока цилиндров, а так же поломки либо пригорания (залегания) поршневых колец
Когда пониженная компрессии обнаружена во всех без исключения цилиндрах, получается, произошёл износ (поломка) поршневых колец
Чтобы правильно определить причину недостаточной компрессии рекомендуется залить в каждый цилиндр, имеющий пониженную компрессией 20кубиков (кубических сантиметров – воспользуйтесь медицинским одноразовым шприцем) чистого масла (моторного) и снова измеряется компрессия
Когда показания компрессометра повышаются, это означает, что, скорее всего, повреждены поршневые кольца
А когда значение компрессии совсем не изменилось, это означает, что к сёдлам плохо прилегают тарелки клапанов, либо повреждена прокладка под головкой блока цилиндров
Либо самый неприятный вариант – прогорел поршень, с современным качеством топлива и запчастей это не удивительно, мне случалось быть очевидцем подобного явления

Повышение компрессии

Компрессия в двигателе на ваз 2112 может быть поднята до стартового значения и даже увеличена.
Для этого надо понимать факторы, влияющие на нее и как на них воздействовать:

Повышение компрессии в моторе зависит от многих и разных факторов – таких как положение его дроссельной заслонки, качество подачи топлива в его цилиндры, температура мотора и другие
Кроме того, компрессия двигателя в любом автомобиле постепенно снижается, это происходит при длительной его эксплуатации вследствие естественного износа деталей ЦПГ
Его мощность тоже снижается, при этом расход топлива постепенно увеличивается
Для того, чтобы продлить срок службы движка до капитального ремонта, который требует определённых повышенных материальных затрат, вам необходимо произвести повышение компрессии рациональными способами
Вопрос повышения компрессии в моторе без капитального ремонта довольно часто интересует многих автолюбителей

Существуют различные возможности увеличения компрессии своими руками, которые мы сейчас представим вам:

Причины перечислены были выше, после их выяснения наша следующая инструкция позволит вам поднять компрессию.

Антониум

Поднятие компрессии в моторе без капитального ремонта стало возможным на сегодня благодаря изобретенному нано — оптимизатору для металла под названием Атониум:

Добавки в бензин и масло

Присадки – они же топливные и масляные добавки – специальные вещества, которые наливаются в топливный бак машины (или в смазку), чтобы повысить производительность двигателя, их цена окупается продлением срока службы деталей двигателя.
Итак:

Существуют несколько разных типов топливных присадок, которые используются для повышения компрессии в моторе автомобиля
Кислородосодержащие добавки в топливо переплетаются с кислородом
Результат от применения является сокращение токсичности выбросов (лучшее сгорание смеси в цилиндрах) и повышение октанового числа бензина
Что обеспечивает гораздо лучшее и чистое горение смеси и повышенное сжатие в цилиндрах движка
Первая категория присадок, о которой мы рассказали, является эфиром на кислородной основе
Вторая категория присадок содержит добавки на основе спиртов
Здесь чистое поднятие октанового числа горючего

Кроме того, снизить износ и поднять компрессию в моторе помогают масляные добавки:

Про одну из них – Антониум уже рассказано выше
Присадки возрождают и восстанавливают металл на поверхностях трения на молекулярном уровне
Образуется керамический слой, содержащий (имеющий) хорошие теплообменные характеристики, устойчивость к трению и высоким температурам
Этот керамический слой заполняет собой деформированные части в металлических поверхностях на уровне микроскопическом и таким образом разглаживает их
Химические и другие свойства присадок могут длиться 70 000 километров пробега, что соответствует нескольким циклам замены масла
Увеличение сжатия достигается в результате наличия (появления, образования) керамических слоев, заполняющих собой микро трещины и деформации на стенках цилиндров и поверхностях колец

Примечание: Со временем автомобилисты стали жаловаться, что после длительного применения масляных присадок и нано кондиционеров металла, в процессе капитального ремонта требуется замена коленвала, распредвалов, цилиндров и поршней, так как из-за керамического слоя они больше не подлежат обработке (проточке) в станке.

Вот и все, как мне кажется, видео тут не требуется, однако никто вам не мешает его посмотреть.

Генератор, свечи, термостат, клапан ВАЗ-2112 (16 клапанов)

Клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов) считаются важными элементами головки блока цилиндров силового агрегата. Они принимают непосредственное участие в работе двигателя, требуют соответствующего технического обслуживания. Этот блок отвечает за процесс сгорания топлива в рабочей камере двигателя и удаление отработанных газов.

Устройство

Головка блока цилиндров ВАЗ-2112 (16 клапанов) также включает в себя следующие элементы:

Защитный кожух, защищающий агрегат от механических воздействий.
Прокладка из резины, обеспечивающая целостность агрегата. Он расположен в месте крепления крышки.
В передней части агрегата находится привод распределительного вала и натяжитель цепи.
камеры сгорания (камеры).
Отверстия с резьбой для форсунок и свечей зажигания.
Разъемы для крепления входного и выходного коллекторов.

В верхней части головки цилиндров установлены распределительные валы, опорные шайбы и газораспределительный механизм.К статическим элементам головки блока относятся седла клапанов, направляющие втулки.

Неисправности

Клапаны ВАЗ-2112 (16 клапанов) может потребовать замены при определенных обстоятельствах. Часто они выходят из строя из-за перегрева силового агрегата.

Чтобы избежать возникновения таких неисправностей, специалисты рекомендуют во время эксплуатации автомобиля обратить внимание на следующие моменты:

Стук во время работы двигателя.
Остановите силовой агрегат в начале движения.
Уменьшить компрессию в цилиндрах.

Замена клапанов ВАЗ-2112 (1.5.16) своими руками

Манипуляции выполняются в следующей последовательности:

Сначала снимите все съемные детали головки цилиндров и отсоедините проводку.
Снята крышка головки.
Из цилиндров необходимо удалить все отложения углерода, например, с помощью насадки-щетки на дрель.
После этого клапаны снимаются пинцетом, пружина должна быть зажата.
Алмазная крошка наносится на край клапана.
Элемент установлен на месте.
Головка блока цилиндров собирается в порядке, обратном разборке.

Затем следует самый важный этап - притирка. Для этого на направляющий клапан надевается резиновая втулка.Клапан должен вращаться до тех пор, пока его край не будет покрыт равномерным следом от алмазной крошки. Остатки пасты должны быть тщательно удалены.

Генератор ВАЗ 2112 (16 клапанов)

Этот узел представляет собой синхронное электрическое устройство переменного тока, оснащенное электромагнитным типом возбуждения и внутренним выпрямителем на кремниевых диодах. Клиновой ремень приводит в движение ротор генератора, объединяя его со шкивом коленчатого вала двигателя.

Генератор автомобиля ВАЗ-2112 1.6 (16 клапанов) оснащен статором и крышками, которые затягиваются двумя парами винтов. Вал ротора вращается в подшипниках крышки, смазка в них рассчитана на весь срок службы агрегата.

Задний подшипник установлен на валу ротора способом прессования. Поддерживается крышкой с помощью пластикового рукава. Спереди аналогичный элемент прижимается и катится в передней крышке, только меняясь вместе с ним. Внутреннее кольцо подшипника с выносным кольцом и шайбой зажато между шкивом и ступенькой вала с помощью гайки.Сзади генератор закрывает пластиковую крышку на защелках.

В статоре узла имеется трехфазная обмотка, вторые ее концы соединены с выпрямительным мостом, в состав которого входят три положительных и три отрицательных кремниевых диода. Клапаны устанавливаются в две алюминиевые удерживающие пластины методом прессования. Одна из пластин имеет три дополнительных диода, которые служат для питания обмотки возбуждения генератора после запуска двигателя. Пластины объединены в блок выпрямителя, закреплены на задней крышке.

Обмотка генератора

Обмотка возбуждения находится на узле ротора, а ее выводы методом пайки соединены парой медных контактов в виде колец ротора. Питание к этому элементу приходит через две угольные щетки. Их держатель взаимодействует с регулятором напряжения и установлен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения - неразборный тип, с поломкой подлежит замене.

Защиту бортовой цепи от перепадов напряжения при включении зажигания, а также для уменьшения помех между положительными и отрицательными клеммами обеспечивает конденсатор, емкость которого составляет 2.2 микрофарада. Элемент расположен на блоке выпрямителя.

При включении зажигания напряжение подается на обмотку возбуждения через контрольную лампу, предусмотренную в конструкции. В этой процедуре световой элемент должен быть освещен. После запуска двигателя обмотка возбудителя запитывается от дополнительных диодов, и контрольная лампа гаснет. Если лампа продолжает гореть после активации силовой установки, это указывает на неисправность генератора или его компонентов.

Насос-насос

Насос ВАЗ-2112 (16 клапанов) - это система переохлаждения автомобиля. Это часто подвержено поломкам. На рассматриваемом автомобиле его замена может быть произведена без проблем.Основное назначение насоса - обеспечить стабильную циркуляцию хладагента в системе автомобиля. В случае неисправности данного устройства возможны утечки, а также попадание воздуха в систему, что отрицательно влияет на другие узлы. Иногда клапан ВАЗ-2112 (16 клапанов) изгибается, что приводит к заклиниванию насоса, и это может спровоцировать серьезную поломку, которая требует полного ремонта всей силовой установки.

Признаки нарушения работы насоса

Признаки, указывающие на возможный отказ насоса:

Возникновение посторонних звуков, шумов подшипников или постукивания насоса.
Наблюдается значительное увеличение охлаждающей жидкости.
Появляются лужи насоса.

Причины появления этих неисправностей:

Критический износ насоса или вала подшипника, влияющий на нарушение циркуляции хладагента и появление полос.
Сбой прокладки из-за деформации или износа.
Повреждение вала, о чем свидетельствует его проскальзывание, неустойчивая циркуляция жидкости и значительный перегрев.
Развитие шкива, о чем свидетельствует износ ремня.

Замена насоса

После того, как мы рассмотрели возможность замены клапана ВАЗ-2112 (16 клапанов), мы изучим аналогичную операцию с насосом. Он реализован поэтапно:

Не у каждого есть лифт или яма, поэтому мы выясним процесс замены насоса в обычном гараже без специального подъемного оборудования.
Переднее правое колесо демонтировано.
Для снятия брызговика открутите крепежные винты. Это обеспечит доступ к шкиву коленчатого вала.
Коленчатый вал должен быть защищен от поворота.
Опустите натяжение ремня генератора и ремня ГРМ, ослабив натяжной ролик.
Разберите шкив.
Механизм газораспределения со снятием всех элементов разобран.
Теперь у меня есть доступ к насосу. Необходимо открутить три крепежных болта и разобрать насос.
Новый элемент устанавливается в обратном порядке.

Термостат

Благодаря этому элементу блок питания может интенсивно нагреваться или вообще не нагреваться. Это связано с тем, что рассматриваемая деталь является своего рода клапаном, который заполнен специальным веществом. Благодаря этому он определяет степень открытия при работающем двигателе. Например, после 94 градусов двигатель вообще не нагревается, а до 80 ° C он интенсивно накапливает температуру.Такое решение позволяет поддерживать оптимальный режим независимо от стиля вождения или ситуации на дороге.

Посмотри как мы стираем, сами заберём и привезём, Чистый ковёр. Уфа, Чишмы, Стерлитамак, Салават, пригороды.

хочу купить машинку, нашел подходящий вариант, ваз2112 2001г, двиг 1,5 16кл. загнали в сервис "esso" на диагностику) есть косяки, но устранимы. пробег чуть меньше 180тык. хозяин говорит, что в прошлом году порвал ремень грм, погнул клапана и т.д. соответственно, при починке движка поставили цилиндры и порншня от 1,6л. смутил уровень компрессии 10,5 10,8 10,2 и 11,2. вооот, знакомый чел втирает, что уровень компрессии мал, чуть ли не критичен. Что скажете, фаритчане?

Чисто интересно, как они поставили цилиндры от 1.6? :D

Компрессометр правильный? Вроде разброс нормальный для 9 летней машины.

10-11 это ещё терпимо, бегать будет, разница в 1 атм - не очень страшно, будет заметно только на холостых оборотах (чуть вибрация). Но износ велик уже. Скорее всего 11 атм - это цилиндр с новыми клапанами, они чуть выше и получается степень сжатия чуть больше. Гонять можно до давления 9 атм, а ниже - сильно жрёт движок и плохо заводится.

да не сильно разная она, а 4-й цилиндр он везде особый, там температура почти всегда другая. Он либо сильнее изношен либо слабее, зависит от того как машинку катали. Если вечно с недогретым двигателем, то он целее, если в рабочих температурах, то дряхлее

года 2 точно проездишь. залей норм масла ещё и всё
там кроме двигана ремонта будет просто куча, так что готовься)

заехал в сервис, сказали надо менять поддон картера, ступичные подшибники и бачок с тосолом, течет) в гт-т клуб звонил, цена запчастей с работой около 3к, плюс масло) авто покупается отцу, он на машинах еще больше двух лет не ездил, год-полтора и меняет)

Двигатель считается исправным если компрессия 10 и выше.
На самом же деле желательная компрессия 13 и выше.

1.5 16кл не бери
там клапаны гнуца при стоковых поршнях.если поменяли на от 1.6(как у меня) то в принципе должно все ровно.но имхо я бы 16кл для городского движения не стал брать..гемора с ним больше в разы чем с 8кл
компрессия и должна быть 10-10.5 какие нах 13??эт че дизель чтоле))
компрессия 8 даж в принципе пойдет, на ней турбовазики и ездят и ниче ездят же))

По мурзилке если компрессия ниже 10 уже движок ремонтировать надо. Так что у тебя там уже капиталка на подходе. Плюс разброс по компрессии в горшках не более 0,5 должен быть.

гг, я на 8кл на 2111 делал 16кл 12ки в Мексике :rolleyes:
а если они меня то макс на корпус.
может там прокладки хуевые были конеш
время 18.0

у бати была ваз2112 2000г.в. 16 клапанная.. потом купил с нуля сенс с движком 1,3) сенс не едет, поэтому то и хочет взять именно 16клапанов)

смотри сам
у меня сколько друзей-знакомых не катаеца все говорят что неудобен он
спортсмены наоборот хвалят.я кстати тоже
но в городе спокойно катаю на 8кл и щаслив)

клапана когда менял на нем отдал 1500 за новые
на 8кл отдал бы 700р.
ремень грм на него 300р на 8кл 150.
работа по замене(сам же не умеешь наверно) тоже в 2р дороже чем на 8ми
итог:если не крутить выше 3000, они особо не отличаюца

Мне как-то движок от москвича достался, там компрессия была - он пальцами за нижний шкив проворачивался и на 1 передаче можно было рукой машину катать. Мерить не рискнули. Тем не менее он заводился и ездил, правда от монумента вверх по Менделеева подняться было нельзя - не тянул и на первой. Так вот расход бензина у него был 40 литров - это мы посчитали. То есть предел есть всему - в какой-то момент капремонт становится выгоднее.

да уменя поездки были на заправку литров 5-10 и масла сразу же в магазине литра 2-3 покупал :D:D:D тянул нормально за счет масла нерально пер

обороты выдаваемые стартером при полностью заряженом аккумкляторе:rolleyes:
по другому компрессия не меряется

Раскоксовка поможет тебе и компрессия будет в норме нужна ровная компрессия будет 12 во всех цилиндрах после раскоксовки хорошо а если меньше но ровная то то же нечего страшного ездить будет нормально!

Компрессия - понятие растяжимое и кроме состояния колец и стенок, зависит от степени сжатия, зазоров в клапанах, фаз.
Нормальная компрессия у машины, докопались блин :)

компрессия зависит очень сильно:

1. От типа используемого прибора и его точности показаний (никто об этом тут не написал кстати, хотя это очень важно)

2. степени зарядки АКБ (проворот стартером от акб)
пример- дохлая акб не крутит нормально мотор и компрессия мала, хотя мотор полностью исправен

3. Исправности деталей стартера (особенно износ бендикса) почему - понятно, что при проскальзывании бендикса по венцу - будет только половина раскрута маховика и снова получаем неверные показатели

4. от самой методики замера. Сколько секунд крутить, нажимать на газ при этом или нет. Я считаю, что на газ в пол давить при замере надо, т.к. для нормального и эффективного сжатия надо чтоб дроссель был открыт и воздух подавался в цилиндры для его сжатия, тчо покажет прибор. Некоторые диагносты с этим не совсем согласны и предпочитают мерить "без газа". Но ведь мотор то в работе сосет воздух и это естественные в общем то условия его работы.

по показателям вазовского мотора 1,5 16 кл:

у меня был такой мотор в эксплуатации и в 3х независимых сервисах средн компрессия была от 13,5 до 14. Разбег 0,5 атм, не более

в норме 13 как минимум должно быть, мотор пырячий будет, кольца и направляйки тугие
12 - терпимо, можно ездить
10-11 - мало, ездить можно, скорее всего равномерный износ деталей цпг и гбц
будет как минимум небольшой перерасход по маслу
ниже 10 - мало и скоро будет капиталка, обычно уже хорошо ощутим расход масла
книги, в которых пишут что если компрессия не ниже 10 - мотор исправен - фуфло. Т.к. большую часть жизни он уже прожил

1. если компрессия 8,7,6 - это сильный износ поршней и особенно поршн колец.
Возможен при этом комплексный износ пары напр втулки гбц+стержни клапанов+поршни+кольца. но бывает что в башке все заепок, только низ убитый

2. если компрессия 2-3 в одном горшке, а в остальных нормальная - как правило это прогорел выпускной клапан в больном цилиндре (90% случаев)
резко падает тяга и мощность, в больной цилиндр закидывает много нагара

3. новый голый пошень без колец при плотной притирке к стенке блока держит 6 очков как ни странно, но факт

1. компрессия -понятие физическое и вариьируется в строго определенных пределах, по которым судят предположительно об общем состоянии силового агрегата без вскрытия

2. от степени сжатия в стандартном моторе мало что зависит, т.к. она расчитана на заводе при изготовлении мотора и = 10,5 в 16 кл 1,5 л Ваз. (это математически расчетнывй показатель и расчитывается от расчетного объема камер сгорания - не путать с рабочим объемом двигателя)
т.е. если мотор убитый и показывает малую компрессию, то это вовсе не значит, что его расчетная степень сжатия как то изменилась, в связи с чем нет прямой взаимосвязи, т.к. это два разных по своей сути показателя, т.к один математический, а второй физический

3. Фазы газораспределения. Тоже напрямую не влияют на компрессию, т.к. если фазы не совпадают в стандарте более одного зубца - просто не заведется мотор. Если фазы не совпадают в + или - (ушли) на ползубца шестерни распредвала -мотор может завестись, но будет детонировать и епать мозг. Действительно, компрессия в данном случае может изменяться в + или - в зависимости от того, куда ушли фазы.
На практике такое происходит крайне редко и обычно из-за сильного расхождения монтажной высоты головки блока после ремонта (например если сточили много плоскости гбц, то при установке она стала ближе к венцу маховика, а количество зубцов в ремне стандартное, соответственно мы при сборке выставляем все по меткам, а по факту получается либо опережение либо запаздывание распредвала)
но такое как говорил, бывает редко, в основном из-за кривых рук токаря

4. Зазоры в клапанах. Смотря как на этот вопрос посмотреть. Если речь о регулировочных зазорах - то большой роли на показатель компрессии не играют, т.к. клапан открывается и закрывается четко, лишь с большой или меньшей амплитудой. т.е. если зазор маленький (клапан поджат) - при замере - он все равно накачает цилиндр воздухом при своем такте работы - только чуть медленее, но показатель будет практически в норме, больший риск представляет собой возможность прогореть поджатому клапану. Если зазор большой - ничего страшного и криминального - мотор просто будет шумно работать, компрессия сильно не изменится.

А вот если зазор между рабочей фаской клапана и клапанным седлом в месте их контакта при закрытии клапана не идеальный - вот тут уже совсем другое дело, компрессия будет плавать в минус обычно на 2-3-5 очков. Зазор может быть из-за нарушения структуры седла (перегрев и "поплыв" самой гбц), из-за прагара части тарелки либо всего тела тарелки клапана, либо из-за горе-моториста, который плохо притер клапана в процессе сборки двс

пробег 180 - лучше мне кажется с раскоксовкой не торопится, т.к. откроются все "дырки" в моторе и может получится обратный результат.
такие случаи бывают

между компрессией и степ. сжатием разницу чувствуешь? И покажи мне дизель в котором с.ж. 13? :D
По твоей логике надо брать 2 цилиндровый окушный мотор, а куле, всего ж 4 клапана :D:D:D
Что бы клапана не гнуло нужно ремень во время менять, а если 500 рублей раз в 25-35 тысяч пробега это большие деньги, тогда проще ходить пешком.

ну пусть СЖ, и в дизелях она вроде как около 15ти
по моей логике да)а хуле?зае6ись же мало платить за топливо а ездить по городу с такой же скоростью)
насколько мне известно ремень может сорвать не только его износ а еще и изначальный брак.
другу на 99 поставили в др.сервисе ремень, он через 2 дня порвался. ладно клапана не загнуло

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Такой вопрос .. тут ради интереса замерил компрессию. получилось вот так :
14,12,5,14,14 т.е во втором цилиндре почему то 12.5 двиг 1.6 16 клапанный пробег 88 тысяч. стоит ли переживать что во втором цилиндре компрессия отстает на 1.5 очка, и вообще какие причины потери могут быть?

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Another23 , Например кривые клапана
Мотор то тянет вообще ? С утра посмотри дымит нет ? И когда едешь на сброс газа есть дым или нет из выхлопа ?

" две пони 3 дворника Бабушка сказала она говорила днем по французски давно Ее слова Под входом мы сложили вход был кирпичный/высокий фарфор и серебро столовое от Екатерины она и набацала кучу " (с) xebia

ЭКСПЕРТ-АВТО , goodron , расхода масла от замены до замены нет. прёт на свой пробег просто отлично.. в автовазе сказали что не страшно что за 1.5 очка во втором цилиндре ниже.. Я думал может из-за направляющих.. просто не хочется что бы компрессия еще хуже там стала.. и хотелось бы знать причины.. не дымит не синим не чёрным.. выхлоп всегда белый.. даже каталика не было белый выхлоп был.. на холостых может может совсем малость обороты бывает плавают. ну совсем чуть чуть. ну причин этому может быть много..

ЭКСПЕРТ-АВТО , goodron , вообще интересно какая должна быть в норме компрессия у этих двигателей.. кто то говорит что и если 12 в каждом это нормально..

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Another23 , Нормальная компрессия от 11.5 до 15 , а вообще встречался разброс от 10 до 17 на вроде бы исправных моторах

goodron , на исправном моторе расброса в 7 очков не будет.
Another23 , вообще допустимый расброс имеет место быть в 1 очко,если больше, то уже не айс(но 1,5 явно не критично)Так что езди и не парься!

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Another23 , Ага забей - будет 10 очков тогда парься klevcov , Ни где не написано что это на одном моторе разброс - написанно на моторах
разброс в пару-тройку очков для частного мотора не страшен

Читайте также: