Какая резьба на шрусе ваз 2110

Обновлено: 02.07.2024

обычная резьба. если "правильной" головкой крутить . отлично откручивается. стопорное кольцо, на шурупах, хоть снял. ))

камрады отговаривают, мол блажь.. мол, с нею удобно, но и без нее можно.
Я пока туда не лез еще. А что, приятных и матерных ощущений поднаберусь?

Дак вроде в талмуте написано усилие с которым надо затягивать динамометрическим ключом. как это сделать зубилом, я слабо себе представляю.

Вопрос в студию. загудел ступичный, ступица с интегрированным подшипником. сняли колесо, хаб. ступичная гайка открутилась от руки . ступицу поменяли на разборную, в итоге. ну соотвественно с новым подшипником. но для меня так и остался мучать вопрос почему так легко открутилась ступичная гайка?? О_о

Вопрос в студию. загудел ступичный, ступица с интегрированным подшипником. сняли колесо, хаб. ступичная гайка открутилась от руки . ступицу поменяли на разборную, в итоге. ну соотвественно с новым подшипником. но для меня так и остался мучать вопрос почему так легко открутилась ступичная гайка?? О_о

Подтверждаю. Поменял сегодня ступичный. Гайка открутилась практически от руки. Закручивали динамометрическим ключом по инструкции. Так что новую гайку закрутил моментом 216 НМ, а потом с помощью трубы оцинкованной добавил ньютонов сверху ))

А в норматив 2 часа сегодня не уложился. В одного, да с промывкой подшипников (для замены смазки), да с перерывами - 4 часа заняло ((

ЗЫ Смазка колец подшипника перед установкой в ступицу и на поворотный кулак значительно облегчает повторную замену. Если родной подшипник (правда после 12 лет) снимался с ну очень большим трудом что с кулака, что из ступицы, то на этот раз (правда через 6 лет, а не через 12) операция прошла совершенно безболезненно, что снятие с кулака, что выпрессовка тазовским съемником.

.
Смутил люфт привода в левой ступице. Снял видео об этом, правда звиняйте, не слишком удачное.
Кроме того на левом приводе стоит неродное стопорное кольцо и 2 кольца уплотнительных.

В общем вопросы такие:
2. Люфт шруса указывает на разбитый второй подшипник?
3. Если уж лезть, то лучше иметь под замену все 4 сальника?
4. А может одну внутреннюю обойму сточить?

Яб липким потом покрылся у себя такое увидеть. Чертова паранойя :(((
Спасибо, успокоил, эскудик как всегда выше всех похвал, если такое позволяет.

Результат по вводной

Итак.
.
Цапфа + игольчатый
Поверхность цапфы для посадки ступичного конечно не первой свежести, но ржавчины нет, гладкая. Внутренняя поверхность тоже нормальна.
Сам игольчатый на вид жив, все ролики на месте. Сидит в цапфе плотно.

Смазки в ступице мягко говоря маловато. Походу туда не заглядывали годков эдак пять, а то и с самой Японии там никто не бывал.
Внутренние сальники живы, не рассохлись, гибкие. В связи с чем менять их не стал. Набил все места смазкой да собрал обратно.
Ступицу садил на место гайкой.

По итогу люфт со стороны гранаты пропал.

И. мое сегодняшнее видео, левый привод.

Началось все с недели 2 назад.
Изредка при торможении с поворотом направо раздается звонкий бум, жена говорит прям под ногами.
Раз полез - нашел приоткрученную защиту - закрепил. Снова бум.. причем специально он не ловится, только случайно.
Полез снова, при домкрачивании поднимании/опускании иногда получал этот звук.
Долго не мог понять где, раз тридцать туда/сюда держа руку на разных местах.
И уже плюнул, тронул внутреннюю гранату - люфтит. Снял заглушку и вот оно.
Я весной при переобувке все проверял - никаких люфтов небыло.
По нашим спорам в этой теме после вводной мессаги: шайба и стопорное кольцо на месте, продольного люфта у привода нет.

И. что-то меня смущает даже указанный вердикт, что причина просто в отсутствии смазки.

На всех отечественных переднеприводных автомобилях колеса в движение приводятся с помощью приводного вала, на котором установлены шарниры равных угловых скоростей (гранаты). Гранаты во время поворотов подвергаются сильным нагрузкам и со временем изнашиваются. Если выработка в дорожках для шариков слишком большая, граната при повороте начинает хрустеть и стучать.

В этой статье покажем процесс замены наружной и внутренней гранаты ВАЗ 2110. Работа достаточно простая и не потребует много времени.

Выбор запчасти

Каталожный номер наружной гранаты Lada 2110-2215012. Заменители: Metelli 15-1081, Cifam 607-081, Fenox CV16008E7, SKF VKJA 5708, Loebro 302040.

Также в продаже существуют отдельно пыльники и хомуты.

Инструменты и материалы для работы:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Силовой вороток;
Вороток с трещоткой;
Съемник рулевых и шаровых пальцев;
Головка на семнадцать, тридцать;
Магнит;
Молоток;
Емкость для сбора масла;
Монтажный рычаг;
Тиски;
Шлицевая отвертка;
Тупые кусачки;
Очиститель двигателя в аэрозоле;
Надставка заточенная под конус;
Динамометрический ключ.

Пошаговая инструкция

На заметку! Заводом изготовителем рекомендуется полное снятие приводного вала при замене любого из ШРУСов.

Отпустите колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
Снимите колпачок и открутите ступичную гайку с помощью головки на тридцать. При откручивании гайки попросите помощника нажать на педаль тормоза. Также гайку можно сорвать пока автомобиль стоит на колесах.

На снятом приводном валу наружная и внутренняя граната на ВАЗ 2110 меняется аналогично. Ниже описана процедура замены наружной гранаты.Для удобства работы вал зажат в тиски.

Далее произведите установку привода в обратном порядке.

Моменты затяжки соединений:

Ступичная гайка - 235 Нм.
Болты шаровой - 55 Нм.
Гайка рулевого наконечника - 30 Нм.

Резюмируем

Как видите работа достаточно простая и под силу новичку в ремонте авто. Самое главное точно определить, какая из гранат изношена.

Цена замены внутренней и наружной гранаты на ВАЗ 2110 от 2000 до 3000 рублей. Такой же ценовой диапазон по замене гранат на других отечественных переднеприводных ВАЗ.
Пошаговый процесс замены наружной и внутренней гранаты ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео :

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Камрады, меняю нижние рычаги со съемом поворотных кулаков, правый уже поменял. Завтра планирую заняться левой стороной и собственно вопрос - какая резьба на левом (водительском) наружном шрусе - левая или правая? Не хоттца лом крутить в ненужную сторону .
Дабы не плодить темы, спрошу здесь же: прикупил гидрокомпенсаторы, после рычагов займусь заменой, интересует практическая сторона вопроса. Выставлю распредвалы по кондукторам, скину ремнь, сниму валы, что делать дальше?
Буду благодарен за любые оперативные (отпуск заканчивается) советы.

volga156 писал(а): Камрады, меняю нижние рычаги со съемом поворотных кулаков, правый уже поменял. Завтра планирую заняться левой стороной и собственно вопрос - какая резьба на левом (водительском) наружном шрусе - левая или правая? Не хоттца лом крутить в ненужную сторону .
Дабы не плодить темы, спрошу здесь же: прикупил гидрокомпенсаторы, после рычагов займусь заменой, интересует практическая сторона вопроса. Выставлю распредвалы по кондукторам, скину ремнь, сниму валы, что делать дальше?
Буду благодарен за любые оперативные (отпуск заканчивается) советы.

Там обычная правая резьба (откручивается против часовой стрелки), вчера менял.
А вот по второму вопросу самому интересно, так как буду в ближайшее время этим заниматься.

Поменял гидрики, все. Для доставания очень пригодился хирургический зажим, ничем другим достать их не получилось. На первом цилиндре износ был серьезный - выработка параллельно валу глубиной до 0,5 мм и шириной 1 мм. На валах визуально выработки нет. Заодно поменял и масло.
Однако, после запуска двигателя стук в районе 1 цилиндра не только остался, но вроде стал даже громче. Хочется надеяться, что это неменянный варик в одиночестве стал громче тарахтеть.
Ни у кого слов утешения не найдется?

audio-terrorist писал(а): гидрик бывает не сразу прокачивается
надо пару дней поездить покрутить мотор

ВАЗ 2114-40. Нужно купить плашку, чтобы начало резьбы восстановить, в чудо-сервисе мне человек по доброте душевной снял фаску, якобы, чтобы лучше гайка насаживалась, по факту само-собой я не смог ее насадить вообще.

И, может тогда подскажете, где вообще можно взять полные тех данные, может чертежи или схемы в разрезе всех деталей этого авто?

вопрос снят, уже подсказали

кугуар с фотиком

А поделиться данными для потомков?

я думал здесь все умерло

метал плашки не хуже 9ХС должен быть (средняя цена по питеру 105-260).

+ вороток понадобится и жидкое маслице и груша или жидкий ключ для сдуваний стружек в процессе нарезки\восстановления. Плашку надо будет потрудиться синхронизировать с резьбой целой, чтобы ее не затереть (считай убить).

Не давайте снимать фаску с резьбовых деталей, если токарь неумелый - резьбу придется самим делать или покупать целиком деталь.

Читайте также: