Какие тормозные цилиндры поставить на ниву
Обновлено: 04.07.2024
Привет всем!
Сегодня мы занимаемся технической частью Ниваса, а конкретнее — переделываем тормозную систему. И у нас на повестке дня суппорты, барабаны, перед. и зад. колодки, тормозные цилиндры, трос ручника и новые амортизаторы.
Начнем, пожалуй, с самого интересного. Меняем суппорты.
На Ниве 2121 и 21213 тормозные суппорты идут с двумя шлангами. В старой системе тормозов используется 2 контура: 1 контур "тормозящий", второй контур "дотормаживающий". Получается, что третий поршень в суппорте при каждодневном использовании почти не работает, поэтому происходит закисание и суппорт не растормаживается. Наш НИВАс не исключение. Старые суппорты порядком закисли и зажимали диск.
Отсюда постоянно зажатый диск, большой износ колодок, самого диска и ощущения, что держат за "попу". Все было бы просто, если не одно НО. Суппорты на НИВУ нового образца идут с одним шлангом.
Итак, первое, что нам надо сделать, чтобы переделать тормозную систему с 2-х контуров на один — это переставить контура на Главном цилиндре. Задачка на самом деле не сложная, особенно когда знаешь что делать)). Подробно вы можете посмотреть всю переделку в видосе на моем канале в You tube, а здесь я попробую вкратце рассказать что собственно нам нужно. Главный тормозной цилиндр имеет 2 контура. Нам необходимо ближний (ближе к водителю) переставить на передние колеса, дальний (дальше от водителя) на тройник, который идет на задние тормоза (через колдун). Но, повторюсь, проще один раз увидеть.
Дальше возвращаемся к самому суппорту. У новых суппортов короткий шланг. Самое простое решение — это шланг от тормозной системы ГАЗель. Идеально подходит и по длине и по посадке, единственная сложность — необходимо сделать две проточки под посадочное место в Ниве под скобу, в противном случае он просто не встанет.
В нашем случае кроме закисших и заклинивших суппортов, заклинили и задние тормозные цилиндры.
Переделав передние тормоза, приступаем к задним. Снимаем старые ушатанные барабаны, меняем всю внутрянку плюс тросы ручника и ставим новые барабаны. На стареньких авто снятие барабанов не самое приятное занятие, но я знаю один безотказный способ))).
Жаль, что такой же способ не подходит для снятия амортизаторов. Их мне кажется не меняли с 99 года))). Шутка. Задние отвернулись почти на ура. Почти — это пришлось повозиться только с нижними болтами, поэтому не забудьте все же заранее купить болты крепления зад. амортизаторов. Верхние, как не странно, открутились великолепно. С передними же всё пошло как по книжке. Болты никак не откисали и в ход пошла "болгарка". Она же УШМ.
Ну а раз уж мы все равно залезли под машину, приняли решение сразу снять газовое оборудование. Как вы помните мы купили Нивас на газу… Балон решили не выбрасывать, а сделать из него шикарную барбекюшницу и шашлычницу.
Но это уже совсем другая история, про которую мы обязательно снимем отдельную серию.
На полную замену тормозной системы НИВАса мы потратили 23.140 рублей:
Амортизаторы перед./зад. 1020х2 / 1300х2
Суппорт в сборе (с колодками) 5800х2
Зад. барабаны 1580х2
Зад. тормозные цилиндры 500х2
Трос ручника 400р.
Зад. колодки 980р.
Тормозные шланги и рем. комплект 1000р.
Болты крепления зад. амортизатора 180х2
Спасибо, что следите за Нивасом, ну и как всегда видео-версия на моем канале. Приятного просмотра!
Существенным недостатком серийной тормозной системы у отечественного внедорожника является тормозной цилиндр с двумя контурами. Инженерная задумка, конечно, отличная (каждый контур в тормозной системе независим), но на практике все вышло по-другому. При чрезмерном износе колодок такая схема приводит к тому, что при торможении не происходит трения, ведь колодка попросту проваливается между скобой и диском и, как итог, машина остается без тормозов.
Специально для автолюбителей, желающих решить вышеперечисленные проблемы, был создан переходник (соединитель цилиндров суппорта) под номером 2123-3501085-02, который позволяет модифицировать цилиндр старого образца.
Однако существенным недостатком конструкции с переходником является то, что сам переходник имеет свойство изнашиваться под действием внешних факторов. Поэтому лучше сразу устанавливать одноконтурные тормозные механизмы.
Именно поэтому в ассортименте FENOX появились новые колесные тормозные цилиндры X3024 (левый) и X3025 (правый) с применяемостью: ВАЗ 21214, 21218, 2123 (а также модификации после 2017г).
Данные цилиндры идут под тормозную систему с одним шлангом.
Оригинальные номера изделий
X3024: 21214-3501015 LADA
X3025: 21214-3501014 LADA
Цилиндр FENOX нового образца имеет единую, цельную конструкцию, что повышает ресурс и надёжность при эксплуатации.
Специалисты компании FENOX предлагают надежное заводское решение не только для тех, кто просто хочет поменять тормозной цилиндр в своём автомобиле, но также и для тех, кто хочет модифицировать свою тормозную систему на систему заводского качества без лишних затрат и доработок.
FENOX Automotive Components 220026, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95
Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.
Схема доработки переднего контура тормозов
1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.
Установка и комплект набора.
Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.
Дополнение от 2014г.
Статья в тему: тормозные шланги
Модель — VAZ 21213; изготовитель — АвтоВАЗ; год выпуска — 1994; в эксплуатации — с ноября 1994; пробег на момент отчета — 78 тыс. км; предыдущие публикации —ЗР, 1995, № 3; 1996, № 3 и 8; 1997, № 1, 8 и 12; 1998, № 4 и 9.
Поставили машину на подъемник, сняли передние колеса и, наблюдая за тем, как двигаются поршни цилиндров, нажимали на тормозную педаль. Оказалось, два поршня с одной стороны и один с другой выдвигаются, лишь когда очень сильно нажимаешь на педаль, а возвращаться при этом никак не хотят. Стало быть, при движении машины они постоянно притормаживают. В исправных же суппортах все поршни выдвигаются и возвращаются почти одновременно.
Чтобы посмотреть, соблюдается ли это условие в задних тормозах, поочередно с одной и другой стороны сняли колеса и барабаны и нажимали на педаль, ограничив ход колодок двумя отвертками. Похожая картина: один поршень с правой стороны уходит сразу, другой долго сопротивляется и возвращается только с помощью хорошего рычага. Этого достаточно, чтобы машину при торможении тянуло влево.
Когда сняли цилиндры и разобрали, то обнаружили на всех рабочих поверхностях следы износа в виде продольных рисок и раковины, вызванные коррозией. О продолжении их эксплуатации не могло быть и речи — пришлось покупать новые. Возможно, мы сами сократили жизнь цилиндров, заменив тормозную жидкость в системе не через два, как предписывает инструкция, а через три года — она успела впитать в себя порядочно влаги из воздуха. Хотя на вид мало изменилась — и это ввело нас в заблуждение.
После замены всех цилиндров и передних колодок машину не узнать (человек ко всему привыкает, в том числе к плохим тормозам) — останавливается плавно и так быстро, как того и ждешь. Согласитесь: вся эта история напоминает один курьез, когда некто покупал ботинки на размер меньше нужного, чтобы, промучившись в них днем, испытывать наслаждение, разувшись вечером.
Вывесив передние колеса, обнаружили довольно большой люфт левой передней ступицы, хотя его недавно устраняли подтяжкой гайки. Стало быть, здесь идет интенсивный износ роликовых подшипников. Разборка подтвердила диагноз: на обоих кольцах внутреннего подшипника после удаления смазки обнаружили вмятины и раковины, а на роликах — огранку (такой износ называют питтингом). Естественно, вращаясь, этот подшипник должен издавать шум. Намного меньший износ был в наружном подшипнике.
После замены обоих подшипников и, конечно, сальников (не забудьте вынуть из них пружинки, чтобы поставить их потом в новые детали) шум ослабел, хотя и ненамного. Очевидно, скоро придется разбирать передний мост.
Характерный износ колец и роликов подшипника в ступице.
Сразу стоит сказать, что самостоятельно вносить изменения в тормозную систему очень опасно. Однако если педаль тормоза становится слишком тяжелой и очень сложно уловить момент блокировки колес, то можно заменить вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр. Как вариант, можно установить спортивный вакуумный усилитель, но это не решит всех ваших проблем, связанных с тормозной системой. Не обязательно устанавливать ВУТ от иномарки, потому что они достаточно дорогие, достаточно использовать его от переднеприводного Ваз.
Итак, приступим к работе. В процессе доработки нам пригодятся: вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр (например, от ваз 2108), а так же кронштейн вакуумного усилителя от Нивы. кроме этого приобретаем тормозную трубку классического суппорта, гайки, болты, гроверы, тормозную жидкость и т.п. В первую очередь нам нужно снять старый вакуумник Ваз 2121, ГТЦ и передние трубки. Устанавливаем кронштейн с вакуумом на штатное место. Рекомендация: сначала лучше прикрутить ВУТ к кронштейну, в противном случае процесс закручивания нижней гайки вакуумного усилителя значительно усложниться. после этого прикручиваем ГТЦ и начинаем соединять трубки тормозного цилиндра. На новой ГТЦ от Ваз 2107 имеется 4 дырки, а у нас имеется три трубки (две — на передние колеса, одна — на задние).
Проблему можно решить тремя способами. Первый вариант — сделать еще одну магистраль на заднее колесо, второй — заглушить одно отверстие в ГТЦ используя маленький шарик и отрезок тормозной трубки, третий — совместить два выхода на задние колеса в один. Последний вариант мы и будем использовать, работу выполняем при помощи тройника и двух трубок. Схема соединения прилагается.
Раз уж начали работать с передними тормозами Ваз 2121, желательно сразу заменить тормозные шланги. После соединения прокачиваем систему и радуемся результатом.
Никакой с выпуска нивы 2121 и нивы тревел по сей день вот это. СТАБИЛЬНОСТЬ
Alex Fogg
Александр, идеальная конструкция не требует изменений
Спасибо Александр,только у 2121 2шланга ,а у шнивы один,в магазине смотрел.
Alex Fogg
Андрей, нового и старого образца. Тот суппорт у которого два шланга на шниву ставится с соединительной пластиной. Сами суппорта одинаковые.
Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов тормозов) и тормозного привода.
Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой.
Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).
Передние тормозные механизмы дисковые. Они расположены в передних колесах автомобиля. Вращающимися и трущимися деталями тормозных механизмов являются тормозные диски.
Чугунный тормозной диск прикреплен шпильками к ступице переднего колеса.
С передней стороны по ходу движения автомобиля тормозной диск охватывается суппортом, представляющим собой П - образную скобу с направляющими скосами, которые зажаты между направляющей тормозных колодок и прижимными рычагами, также имеющими направляющие скосы.
Такое крепление суппорта обеспечивает при торможении перемещение его по направляющим скосам рычагов и направляющей. Суппорт имеет защитный кожух.
В направляющей, прикрепленной к поворотному кулаку, размещены тормозные колодки с фрикционными накладками. С помощью осей к направляющей тормозных колодок шарнирно присоединены два прижимных рычага суппорта.
В суппорте тормоза запрессован блок тормозных цилиндров.
В блоке имеются три цилиндра, из которых средний и нижний соединены между собой каналом и связаны с контурам привода передних тормозов, а верхний цилиндр связан с контуром привода задних тормозов.
В каждом цилиндре установлен поршень и в канавке цилиндра — резиновое уплотнительное кольцо. Это кольцо не только уплотняет поршень в цилиндре, но и обеспечивает за счет своей упругости отвод поршня от колодки после торможения.
Таким образом, резиновые уплотнительные кольца обеспечивают автоматическое регулирование зазора между тормозным диском и тормозным и колодками.
Поршни всех цилиндров соприкасаются с внутренней тормозной колодкой и с ее стороны закрыты резиновыми защитными колпачками. С внутренней стороны передний тормозной механизм закрыт тормозным щитом.
При торможении под действием давления жидкости в гидравлическом приводе поршни перемещают внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей и суппорта и прижимают ее к тормозному диску.
Одновременно под действием давления жидкости перемещается блок цилиндров вместе с суппортом по скосам направляющей и прижимных рычагов.
При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей и прижимает ее тормозному диску.
Обе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с одинаковым усилием, так как давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров одинаково.
После и прекращения торможения давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров резко падает.
За счет упругости резиновых колец поршни отводятся от внутренней тормозной колодки, которая при этом отходит от тормозного диска из-за его биения.
Одновременно наружная тормозная колодка вместе с суппортом также отходит от тормозного диска в результате его биения.
При износе фрикционных накладок тормозных колодок увеличивается зазор между накладками и тормозным диском.
При торможении под действием давления жидкости поршни переместятся Относительно уплотнительных колец и займут новое положение в цилиндрах, чем будет компенсирован износ фрикционных накладок.
После прекращения торможения тормозные колодки будут отходить от тормозного диска на одну и ту же величину, определяемую деформацией резиновых колец.
Таким образом, автоматически поддерживается постоянный зазор между тормозными колодками и диском.
В связи с этим при эксплуатации зазор между колодками и диском переднего тормозного механизма не требует регулировки.
При торможении тормозные колодки действуют на относительно малую часть поверхности тормозного диска, оставляя открытой большую ее часть, которая эффективно обдувается воздухом.
В результате происходит очень быстрое охлаждение тормозного диска, что обеспечивает высокую эффективность тормозного механизма даже при частых торможениях на больших скоростях.
Задние тормозные механизмы барабанные, колодочные. Они размещены в задних колесах автомобиля.
Вращающимися деталями тормозных механизмов являются тормозные барабаны, трущимися — тормозные колодки, которые при торможении самоустанавливаются относительно тормозного барабана, что обеспечивает наибольший тормозной эффект и более равномерный износ фрикционных накладок.
Стальной штампованный тормозной щит крепится болтами к фланцу балки заднего моста.
В нижней части тормозного щита установлена опора, в которую упираются нижними концами тормозные колодки с фрикционными накладками.
Верхние концы колодок соприкасаются с поршнями колесного тормозного цилиндра. Нижние и верхние концы тормозных колодок стягиваются пружинами. Боковое смещение колодок ограничивается стойками с пружинами, которые прижимают колодки к тормозному щиту.
Такое креплениё тормозных колодок на тормозном щите и позволяет им свободно самоустанавливаться относительно тормозного барабана во время торможения.
Тормозные колодки своими ребрами упираются в эксцентрики, закрепленные на тормозном щите. С помощью этих эксцентриков регулируется зазор между колодками и тормозным барабаном. Тормозной барабан крепится болтами к фланцу полуоси.
При торможении под действием давления жидкости в тормозном приводе поршни колесного тормозного цилиндра прижимают колодки к тормозному барабану.
При этом стяжная пружина колодок растягивается. После прекращения торможения давление жидкости на поршни резко падает, и под действием пружины колодки отходят от тормозного барабана до упора в регулировочные эксцентрики.
Задние тормозные механизмы, являясь элементами рабочей тормозной системы, выполняют одновременно функции тормозных механизмов стояночной тормозной системы.
С этой целью они оборудованы дополнительными устройствами, к которым относятся: разжимной рычаг, закрепленный на оси, на задней тормозной колодке, и распорная планка, установленная между разжимными рычагом и передней тормозной колодкой.
При использовании стояночной тормозной системы нижний конец разжимного рычага под действием троса перемещается к передней тормозной колодке.
При этом разжимной рычаг, поворачиваясь вокруг оси, через распорную планку сначала прижимает переднюю тормозную колодку к тормозному барабану, а затем заднюю.
Возможные неисправности тормозов и методы устранения
- Причина неисправности
Метод устранения
Скрип, визг при торможении:
- Предельный износ тормозных накладок
Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)
- Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка)
Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)
- Низкое качество материала накладки
Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)
- Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)
- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
Торможение с блокировкой колес:
Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения
Увеличенный ход педали тормоза (педаль “ мягкая ” или “ проваливается ”):
- Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов
Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему.
При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный
- Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.
Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов
Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков. Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
- Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)
Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
- Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска
- Не работает один из контуров рабочей тормозной системы
Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “ жесткая ”), но автомобиль тормозит плохо:
- Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок
Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)
- На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли
В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль
- Низкое качество материала накладок
Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)
- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)
Замените поврежденные трубки и шланги
- Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте
Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4
- Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)
Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)
- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
- Неправильно отрегулирован привод регулятора давления
- Неисправен регулятор давления
- Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом
Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель.
При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо “ уйти ” вперед. Неисправный усилитель замените
Неполное растормаживание всех колес:
- Неправильное положение регулировочного болта относительно крышки вакуумного усилителя
Торец болта должен выступать относительно торца крышки на 1,25–0,2 мм
- Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.
Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
- Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)
- Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси
Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза:
- Заклинивание поршня колесного цилиндра
- Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.
Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)
- Отслоение накладки задней тормозной колодки
Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
- Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов
Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты
- Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках
Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их
Плохо держит стояночный тормоз:
- Неправильная регулировка привода
- Тросы привода заклинило в оболочках
Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их
- Замаслены тормозные барабаны, накладки
Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)
- На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли
В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
- Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)
Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются:
- После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану
Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.
Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу
- Неправильная регулировка привода
- Тросы привода заклинило в оболочках
Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их
Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге):
- Разное давление воздуха в шинах
Установите нормальное давление
- Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес
Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес
- Значительная разница в износе шин
Замените изношенную шину
- Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески
Замените обе пружины
- Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля
Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова
- Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления
Замените штанги, приварите кронштейны
- Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра
- Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок
- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)
Замените поврежденные трубки и шланги
Увод или занос автомобиля при торможении:
- Заклинивание поршня колесного цилиндра
- Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)
Замените поврежденные трубки и шланги
- Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки
Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
- Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок
Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)
- На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли
В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
Читайте также: