Какое масло заливать в москвич 2141
Обновлено: 02.07.2024
Сейчас залита минералка М8. Масло работает, но через час сильно нагревается -> разжижается -> падает давление в системе.
Хочу поменять на минералку ЛУКойл 10W-40 SF/CC и посмотреть разницу.
свернуть ветку
Уже несколько лет в двигателе на 2137 заливаю Лук-Ойл. Последние 4 года-полусинтетику 10w-40.Движок прошел 238 000 км.Правда в последние год-полтора давление на горячем движке не больше 2 кг.(по указателю на щитке).Скоро видно колено надо будет шлифовать. М8 лучше не лить.У меня на служебном ИЖ-27156 после пробега 130 000 км на таком масле забился маслоприемник-пропало давление,пришлось снимать лючок картера двигателя и промывать сетку. Лучше все-таки на масле не экономить.Хоть 412-й движок и может работать на любом.
свернуть ветку
Кто из автовладельцев, даже редко заглядывающих под капот, не наливал хотя бы раз эту янтарную жидкость в двигатель своего любимца? Кто хотя бы раз не разглядывал разноцветные канистры на полках автомагазинов? Какое масло выбрать, что означают все эти надписи и марки? Как удобно и просто было раньше, вот масло "жигулевское", а вот для всего остального. А теперь .
Почему нельзя, скажем, сделать масло одно для всех машин, чтобы автомобилист не мучился?
Увы, так не получается, по крайней мере, сегодня, хотя свойства моторных масел за последнее время так улучшились, что совершить грубую ошибку при выборе практически невозможно. И все-таки слишком различаются условия работы масла в жару и холод, в бензиновом двигателе и дизеле, да еще и с наддувом. И везде от масла требуется надежно разделять трущиеся поверхности, не допуская металлического контакта, вымывать мельчайшие частицы износа и нагарообразования, препятствовать коррозии, отводить тепло, смывать лакообразные отложения, не окисляться, не вспениваться, не слишком густеть на морозе и не слишком разжижаться при высокой температуре, не образовывать осадков и, наконец, не сильно изменять все эти качества с течением времени. Для этого в масло вводится целый комплекс присадок: моющих, антипенных, депрессаторных (чтобы не густело в мороз), противоизносных и т. п. Некоторые присадки совмещают в себе несколько функций, например, диалкилдитиофосфат бария – это одновременно противоизносная, противокоррозионная и моющая присадка.
В СССР действовал и продолжает действовать сейчас ГОСТ 17479.1-85, определяющий свойства и маркировку масел для поршневых автомобильных двигателей. В зависимости от эксплуатационных качеств установлено шесть групп масел по степени форсирования и типу двигателей, для которых эти масла предназначены.
Группа А – для нефорсированных, Б – малофорсированных, В – среднефорсированных и Г – высокофорсированных двигателей. Кроме того, есть еще группа Д – только для высокофорсированных дизелей и Е – тоже для дизелей, но стационарных и судовых, работающих на топливе с большим содержанием серы. Кроме того, масла групп Б, В и Г дополнительно подразделяются на карбюраторные с индексом 1 и дизельные (индекс 2). Отсутствие индекса говорит о том, что масло годится и в дизель, и в бензиновый мотор, но разумеется, данной группы по степени форсирования.
Другим показателем, положенным в основу отечественной классификации, является вязкость масла в сантистоксах (сСт) при рабочей температуре, принятой за 100° С.
Для того, чтобы масло легко позволяло запустить двигатель на морозе и в то же время сохраняло свою вязкость при работе, в него вводят загущающие присадки – полиизобутилены. Это длинные молекулярные цепочки, имеющие свойство при низкой температуре собираться в клубки. В таком состоянии они почти не влияют на вязкость масла, оно остается достаточно жидким. При повышении температуры клубки молекул "разматываются" и загущают масло, повышая его вязкость. Так получают всесезонные марки масел, имеющие в обозначении индекс "з".
Итак, вот пример расшифровки отечественного обозначения: М12Г – масло моторное, имеющее вязкость примерно 12 сСт при 100° С группы Г, то есть для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Летнее оно или зимнее? И вообще, что такое зима и лето при разговоре о маслах? Принято считать, что зима – это когда средняя температура воздуха в основном ниже 5° С, а лето – выше 20° С. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (горная местность, песчаные и грунтовые дороги), следует применять масло повышенной вязкости. М12Г – это летний сорт. Зимой предпочтительнее пользоваться маслом М8Г. Хотя надо сказать, что большинство автомобилистов уже давно предпочитает этим маркам всесезонные масла М53/10Г1 или М63/10Г1. Такая маркировка означает что это масло при 100° С имеет вязкость 10сСт, а на морозе ведет себя как зимнее с вязкостью 5 или 6 сСт. Буква "з" – означает загущенное, а не зимнее, как многие считают. Масло М53/10Г1 более жидкое, оно годится для использования в средней полосе и северных районах в течение всего года. Масло М63/12Г1 больше подходит для теплых краев, как более вязкое.
Наша классификация при всей ее информативности довольно громоздка, труднопроизносима, а главное, – не совсем понятно, что такое мало-, средне- и высокофорсированный двигатель.
Во всем мире сегодня приняты два типа обозначения моторных масел: по эксплуатационным свойствам (API) и по вязкости (SAE).
Общество автомобильных инженеров (SAE) предложило классификацию по вязкости при 100° С. Выглядит это так: SAE 20, SAE 40 и т. п. Если масло зимнее, то в его обозначение входит буква "W". Всесезонные масла обозначаются по тому же принципу, что и отечественные, только через тире, например: SAE 20W-50. Следует только помнить, что эти цифры – не сантистоксы. Например, масло М63/14Г1 соответствует SAE 15W-40. Маркировка всех зарубежных масел содержит, кроме названия фирмы-изготовителя, оба типа обозначения, например: Mobil SAE 10W-50 API SF. Иногда в маркировке встречаются слова Super, Extra, Diesel, Turbo, Multigrade (всесезонное) и т. п.
Минеральное, то есть получаемое из нефти, моторное масло имеет, как уже отмечалось, следующий недостаток – сильную зависимость вязкости от температуры. Чтобы уменьшить это явление, вводят загущающие присадки. Но вот беда, они довольно быстро разрушаются из-за высоких механических и тепловых нагрузок. Особенно это заметно на изношенных двигателях, где после пробега в несколько сотен километров на новом всесезонном масле вдруг опять загорается аварийная красная лампочка. Что делать? Переходить на более густое летнее? Но ведь зима на дворе, утром мотор не заведешь. Выход – в использовании синтетического масла.
Их получают путем химического синтеза, чем достигается высокая однородность и стабильность свойств. Но самое главное – вязкость "синтетики" мало изменяется от температуры, то есть она более жидкая на морозе и более густая в жару, чем "минералка". Это свойство позволят снизить износ деталей и потери на трение, что экономит топливо – примерно 2–3%. Кроме того, "синтетика" меньше сгорает в двигателе и вообще служит дольше, образовывая мало отложений. Отличить синтетическое масло легко по надписи "synthetic", а также по широкому температурному диапазону: 5W-40, 10W-60 и т. п. Единственное, что плохо – высокая цена, примерно в 2,5–5 раз больше, чем у минерального масла. Поэтому существует компромисс – полусинтетические масла, то есть смесь "синтетики" с минеральным (не обязательно 50/50). Следует учесть, что самому такую смесь делать не стоит, присадки минерального масла могут не раствориться в синтетическом. В результате образуются "тромбы" в масляных каналах.
Что касается смешивания двух минеральных или двух синтетических масел, это – пожалуйста. И не верьте различным инструкциям, где запрещено смешивать масла разных фирм. Современное масло обязательно проходит омологацию, то есть допуск к применению, а одним из пунктов этой процедуры является удостоверение о полной совместимости. И в самом деле, можете вы представить себе американского автовладельца, который должен был бы постоянно помнить, какое масло залито в его машине? При смешивании различных отечественных масел можно пользоваться формулой:
где X – вязкость смеси, A и B – вязкости смешиваемых масел, y – доля первого масла в смеси.
Несколько слов о выборе масла в зависимости от состояния двигателя. В период обкатки интенсивно выводит продукты изнашивания из пар трения и поэтому оно не должно быть густым. Лучше всего здесь подойдут SAE 20, SAE 30, а из всесезонных SAE 20W-30, 10W-30, 5W-30. В период "зрелости" для вазовских моторов годятся SAE 30, 20W-30, 15W-30, 10W-40. Более густые лучше пока не использовать из-за опасности масляного голодания в холодное время года. А вот двигателям УЗАМ и МеМЗ-968 нужно что-нибудь погуще, так как у первого больше зазоры и хуже маслосъемные кольца, а у "Запорожца" высокая теплонапряженность. Применяйте здесь SAE 20W-40, 10W-50, 10W-60. Эти же масла годятся и для любых "пожилых" моторов.
Надо ли промывать двигатель при смене масла? Если машина все время работала на высококачественном масле, то – нет, но, по крайней мере, раз в два года или каждые 30000 км промыть мотор все же стоит. Тем более, сейчас в продаже есть составы, превращающие залитое старое масло в промывочное. Не приходится, как раньше, несколько раз выливать и заливать, а вся процедура промывки отнимет у вас 5–15 минут.
Добрый день!
Я тут недавно прикупил москвичь 2141 с движком 1.8
Вопрос следующий:
Движек прошел 27000 и всю свою сознательную жизнь ездел на совецком масле каком то М6 15-40 точно непомню, я же хотел бы залить полу синтетику ну скажем VISCO 3000 SJ/SF п/син 10-40 или
Cast GTX3Prot SJ/CF п/с 15-40! Чем мне это грозит и нужно ли промывать двигатель перед заменой и как (промывочное масло или 5 минутки хватит, и какую промывку присоветуете).
ЗАрание благодарен!
С уважением!
Евгений
Пользую спектрол пс -вроде чистое масло Привет Евгений!
Пользую, второй раз, до этого лукойл пс и минералка уфалюбнамихим(на клязьме на ТО лили). Спектрол гораздо чище лука, стоит 4л 335-360р(их 2 вида пс: 10w40 и 5w30 соответственно) в магазине авто 49 на проспекте Буденного(вообще мне этот магазин нравится, но он только по жигулям) Пока вроде все ок. Перед заливом их(спектрола) же промывкой 20мин помыл и поменял. до 10ткм ездил на уфе, 10-20 на Луке, потом спектрол. Не думаю что их п/с сильно от п/с спектрола не отличается(а по цене почти в 2 раза дороже).
Дмитрий.
Добрый день!
: Я тут недавно прикупил москвичь 2141 с движком 1.8
: Вопрос следующий:
: Движек прошел 27000 и всю свою сознательную жизнь ездел на совецком масле каком то М6 15-40 точно непомню, я же хотел бы залить полу синтетику ну скажем VISCO 3000 SJ/SF п/син 10-40 или
: Cast GTX3Prot SJ/CF п/с 15-40! Чем мне это грозит и нужно ли промывать двигатель перед заменой и как (промывочное масло или 5 минутки хватит, и какую промывку присоветуете).
:
: ЗАрание благодарен!
: С уважением!
: Евгений
Я за Visco - хорошее масло У меня движок 1,8 прошел на нем 106 ткм - и хоть бы ему что, ездит как новенький. Никогда ничего не промываю - у Visco очень хорошие моющие свойства, и движок изнутри просто блестящий, хотя масло чернеет быстро. Нигде ничего по сальникам не течет.
После нашей минералки можно и помыть - пробег невелик, отложений там вряд ли много, хуже не будет.
Сергей.
: Добрый день!
: Я тут недавно прикупил москвичь 2141 с движком 1.8
: Вопрос следующий:
: Движек прошел 27000 и всю свою сознательную жизнь ездел на совецком масле каком то М6 15-40 точно непомню, я же хотел бы залить полу синтетику ну скажем VISCO 3000 SJ/SF п/син 10-40 или
: Cast GTX3Prot SJ/CF п/с 15-40! Чем мне это грозит и нужно ли промывать двигатель перед заменой и как (промывочное масло или 5 минутки хватит, и какую промывку присоветуете).
:
: ЗАрание благодарен!
: С уважением!
: Евгений
VISCO 3000 - это классное масло. 2141 9лет -78 ткмОК : Добрый день!
: Я тут недавно прикупил москвичь 2141 с движком 1.8
: Вопрос следующий:
: Движек прошел 27000 и всю свою сознательную жизнь ездел на совецком масле каком то М6 15-40 точно непомню, я же хотел бы залить полу синтетику ну скажем VISCO 3000 SJ/SF п/син 10-40 или
: Cast GTX3Prot SJ/CF п/с 15-40! Чем мне это грозит и нужно ли промывать двигатель перед заменой и как (промывочное масло или 5 минутки хватит, и какую промывку присоветуете).
:
: ЗАрание благодарен!
: С уважением!
: Евгений
Моторное масло,- рекомендую Равенол 10W40 с MoS или подобное
из Бундесверовской группы.
Но это исключительно вопрос личных пристрастий, что неоднократно
обсуждалось.
Удачи на дорогах.
Михаил.
отличное масло для уфы, если оно соответствует своему госту
011-я у меня на таком 230тк набежала без всего и ушла в отличном
состоянии в другие руки. Не понимаю тех, кто хаит вещи, не
владея вопросом.
:залить полу синтетику ну скажем VISCO 3000 SJ/SF п/син 10-40 или
: Cast GTX3Prot SJ/CF п/с 15-40! Чем мне это грозит и нужно ли
промывать двигатель перед заменой и как (промывочное масло или 5
минутки хватит, и какую промывку присоветуете).
Промывать в Вашем случае есть смысл, если мотор загажен,
но это видно будет только при снятии клапанной крышки:
по наличию смолянистых отложений на головке/крышке,
Но если этот вопрос будет влиять на глубину Вашего сна,
то поступите, как Вам посоветовали: промойте обычным
маслом.
А вообще можно и без промывок при отсутствии смолянистых
отложений, но при смене масла выгоните остатки старого из
маслонасоса - покрутив стартером при слитом масле и
отвернутом фильтре.
Удачи и взаимной вежливости на дорогах
Валентин
Валентин, Вы идеалист. противоречивый :) : :совецком масле каком то М6 15-40 точно непомню, я же хотел бы
:
: отличное масло для уфы, если оно соответствует своему госту
в последней фразе. госты написаны не для того , чтобы их соблюдали :(
посему тяга к вражескому маслу лишь потому, что есть надежда, что содержимое соответствует этикетке.
ох. доверчивые Вы мои посему тяга к вражескому маслу лишь потому, что есть надежда, что
содержимое соответствует этикетке.
Себя Вы успокаеваете: этикетку нарисовать дешевле, чем
сделать даже М6-12, а веры нет никому, раз ничего святого
нет
Промывать обязательно И обязательно промывочным маслом! Каким? Да любым, лишь бы не подделка.
С уважением,
Павел
Промывать простым маслом бесполезно Надо частыми заменами масла, т.е залил какоеподешвле минералку не левую, погонял 2-3 тыщи, слил, залил - слил. На третий раз уже можно нормальным маслом заправлять мотор.
****************
При использовании минерального масла на стенках цилиндров образуются серные отложения которые есть абразив для поршневой группы. Масло не смывает этих отложений и они остаются. В принципе если пробег у двигателя большой то хорошая промывка промывочным маслом тоже может быть не очень полезна, так как вымоет много всего из двигла что мешало течь маслу через старые сальники и т.д. В таком случае можно и пятиминуткой (например 0,5 керосина заменяет "пятиминутку").ИМХО.
С уважением,
Павел
Во первых пятиминутка смывает отложения масла. Во вторых она вымывает старое масло с его присадками, частично нейтрализуя их.
Дело в том, что полностью масло из двигла не сливается, всегда немного сотается, посему рекомендация с неоднократными промывками другим маслом помоему вредны.
Тем более при смене типа масла или его марки. Мое глубокое убеждение подталкивает меня при смене марки масла применять промывку той же фирмы, что и заливаемое масло, тогда война присадок сведется к минимуму (правда не всегда получается).
Вопрос в том сколько на этой машине предполагается ездить. Если долго и счастливо - не надо жалеть денег.
Да и еще. После использования промывочного масла очень рекомендую пару раз проконтролировать состояние прокладки под крышкой головки. Может помереть.
Интересно было бы узнать кто каким маслом пользуется! Высказать свои мнения, по поводу выбранной марки масла, плюсы и минусы и т.д. А еще можно ли лить в наши двигатели синтетику? Просто мнения по данному поводу расходятся!Я одно время лил ЛУКойл станларт, ЛУКойл супер, сейчас залито SINTEC, кстати мне показалось, что оно даже лучше чем ЛУКойл. Хотя, кто знает, где все это фасуется.
Я поставил себе другой двигатель, в период тестирования езжу на минералке Лотос (Польша). В ближайшие 2 недели поменяю масло на хорошую полусинтетику с присадками, какую - пока не определился. Синтетику вроде не рекомендуют даже продавцы масла, хотя тут единого мнения быть не может. Мне категорически не рекомендовали 4-контактные свечи, а наш форумчанин Бум ездит на них, и отзывы только положительные. Так же и с маслом.
лили сначало какой-то калл в канистре без этикетки-самое дешовое. 400тг(80р)После капиталки. лили Лукойл Супер (миниралка). тем летом перешли на Шелл 10в40 1/2 синтетика. впечатления:-куда делось давление масла? -после 500км стало как нефть. (2 замена масла - тоже самое)-подтекать стало отовсюду. p.s. вот после нынешней капиталки хочу минералку Зик залить. (на постоянку, а на обкатку думаю лукойл. раза на 3 по 500км)
Labukh, на счет свечей bum прав, двигатель прекрасно работает! И синтетику двигатель вроде переваривает, только пугает то, что оно со всех щелей побежит. Жучкам его точно не рекомендуют, а у Москвича двигатель вроде конструктивно лучше. Некторые продавцы говорят, двигатель дубовый, зачем лить в него дорогое масло, бери минералку? Сам ездил на полусинтетике и двигателю худьше от этого не стало!
Metallica fan, наверно, синтетика сильно жидкая! Вот и давление пропало, а из минералки SINTEC, однозначно, лучше ЛУКойла. Я летом на период обкатки залил 20W50 давление ниже 3 в самую жару не падало и уже почти всю зиму на нем отъездил. Кстати оно еще не совсет почернело, а это мне сильно нравится, хоть на качестве это и не сказывается!
Я после капиталки только Шелл 10в40 впечатления положительные. Давления масла на холодною почти максимальное на прогретом 0,3. Масло чернеет потому что оно хорошо циркулирует и везде бывает тоесть полностью выполняет свою роль ИМХО. А то что масло везде течет то енто две вещи первое мотор уже не первой свежести а второе если мотор после капиталки значит когда он собирался то учли что полу синтетика очень жидкое но енто опять мое ИМХО.
М6з/10Г вроде так
Metallica fan,
Твоя ошибка одна - после минералки надо промывать двигатель, либо где-то через 1000 км после заливки ПС делать замену масла. И можно раз в 200 - 500 км фильтр менять. И кстати, как думаешь - без давления течь масло будет.
Как нефть - а ты перед ПС двиг кисточкой изнутри вымыл?
Я при капиталках дня 2 трачу только на то, что ВЕСЬ двигадель, до последнего закоулка вымываю кисточкой с бензином или солярой!
Там после минералки налет толщиной до нескольких сантиметров бывает! А ПС обладает повышенными моющими свойствами.
Что-то я от темы отвлекся.
Итак - хронологический порядок:
2140 приобретен в 1985 году. С тех пор до 2006 года заливалась минералка марки "что попалось", иногда даже военная отработка шла. В 2006-м после того как двиг застучал я батю убедил - что мнение о том, что в Москвич можно лить что не попадя - ложное. И после капиталки залили ПС Shell Helix Ultra 20W40. До продажи 2140 в 2007 году делали 1 замену масла. Фильтр был просто грязноват, но не такой, к какому я привык - вообще слой грязи, и фильтр только угадывается. Крышку клапанов не снимал, но через маслозаливную горловину головка со стандартным алюминиевым отблеском, разве чуть желтая.
21251 взяли в 2006-м. Старый хозяин в новый мотор 412Эх16 залил минералку Лукойл. Данные по ней даже не знаю.
Мы уже меняли в нем масло, батя не спрашивая меня (воспользовался что я в командировке был) опять залил минералку Лукойл. И опять - какая - ХЗ. "Что в магазине продается". На следующую смену планирую залить уже проверенную ПС.
Я уже довольно долгое время использую полусинтетику Elf Competition STI 10W40. Впечатления только положительные.Скажу пару слов по поводу того, что некоторые не рекомендуют лить в УЗАМ подобные масла. Многие наверно слышали ужасные истории о том, как чей-то двигатель заклинил после полусинтетики или синтетики, а также о том, что течет из всех щелей. И вообще типа наши моторы настолько примитивны, что такое масло им просто противопоказано. Скажу прямо - херня все это. Нужно просто раз и навсегда уяснить одну вещь - качественная импортная полусинтетика (или синтетика) обладает повышенными моющими способностями. Если до этого вы ездили на минералке, и теперь залили полусинтетику, то будьте готовы, что уже через пару сотен километров ваше масло будет черное как сажа. Никакие промывки не моют так хорошо как качественное масло. Это нужно знать обязательно. Поскольку если вы просто зальете полусинтетику и будете продолжать ездить не думая, то очень скоро споймаете клин. Первые пару замен масла придется сделать намного раньше обычного. Зато потом, когда вся гадость с мотора вымоется, вы получите практически новый двигатель. Это не голословное утверждение, хорошее масло - это одна из тех вещей которая напрямую влияет на работу двигателя и на его ресурс. Что касается сальников. Это второй момент который нужно уяснить - стандартные сальники, если они находятся в хорошем состоянии, ничего от полусинтетики не будет. Они как не текли так и не будут текти. Другое дело, если мотор находится в плохом состоянии и не течет из всех щелей только из-за того, что все забито всякой гадостью, само собой, что все это вымоется и результат будет налицо.Процесс замены минералки на полусинтетику обычно таков:1. Сливаем старое масло.2. Заливаем новое. Использовать всякие промывки не нужно, все равно ниодна из них с полусинтетикой по эффективности не сравнится. Само собой ставим новый фильтр.3. Через несколько сотен километров, например через 500, нужно обязательно сменить фильтр. Даже если до этого вы думали, что ваш мотор был двольно чистым, даю гарантию - фильтр будет очень грязным. Само собой, величину пробега можно варьировать, если есть боязнь, то можете и через 200км поменять.4. Где-то через 1000км масло желательно слить. Будет оно таким черным, каким возможно вы масло редко когда видели. По сути, это и была промывка. Да, это не дешево конечно выйдет, но иначе никак.5. Заливаете новое масло. Даллее периодически продолжаем менять фильтры, например через 2000км, возможно раньше. Вобщем, лучше поменять раньше чем затянуть. Теперь масло можно продержать дольше, например 3000-4000км. Просто периодически не забывайте фильтры менять. И так пока всю гадость не вымоет.6. Теперь уже окончательно, заливаем новое масло и можем ездить как обычно, меняя его например при 7000-9000км. Больше 10тыс., как написано в инструкции, любое масло держать не следует, хоть, что бы на этикетке не было бы написано.Вот так. Какие плюсы дает использование полусинтетики? Их несколько.1. Легкий запуск зимой. Для наших широт, использование масел с класом вязкости SAE 10W40 вполне подходит. Оно прекрасно подходит и для лета и для зимы. Давление масла на прогретом двигателе на полусинтетике обычно не должно отличаться от аналогичных показаний на минералке.2. Меньший расход масла на угар. Т.е. если нигде не течет, то расход масла должен снизиться. Особенно заметно если вы частенько ездите быстро.3. Чистый двигатель. Это значит хотя бы то, что под клапанной крышкой черный налет отсутствует как класс.4. Мотор легче переносит высокие обороты, вернее благодаря более устойчивой масляной пленке, езда на повышенных оборотах не сказывается на его ресурсе. Это значит, что вам не нужно думать, что будет с мотором если вы доганяете стрелку спидометра до 90км/ч на второй передаче, поскольку вы уверены в том, что ему ничего не будет.5. Опять же, увеличенный ресурс двигателя. Т.е., у вас есть выбор - либо экономить на масле, но чаще разбирать двигатель, либо не экономить на масле и не пудрить себе мозги тем, как он вообще там внутри устроен.Вот такое вот мое ИМХО. Кстати, я бы посоветовал и в трансмиссию лить масло покачественней, ТАД это такая гадость (в сравнении с Elf Tranself так точно).
Читайте также: