Какой инжектор лучше на ваз 2110 инжектор

Обновлено: 04.07.2024

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Двигатель	Объём (л)	Количество клапанов	Контроллер (ЭБУ)	Прошивка	Форсунки
Двигатель	Объём (л)	Количество клапанов	Контроллер (ЭБУ)	Прошивка	Siemens	Bosch
ВАЗ-2111	1,5	8	М1.5.4	Январь-5.1	VAZ6238 (серые толстые)	0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-2111	1,5	8	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ6393 (бежевые толстые)	0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21114	1,6	8	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ20734 (оранжевые тонкие) VAZ20734 (жёлтые толстые)	0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-2112	1,5	16	М1.5.4	Январь-5.1	VAZ6238 (серые толстые)	0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21124	1,6	16	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ20735 (голубые тонкие) VAZ20735 (розовые толстые)	0 280 158 022 (чёрные тонкие)

Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Форсунка Siemens VAZ6238 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М1.5.4 Форсунка Siemens VAZ6393 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Siemens VAZ20734 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-21114 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Siemens VAZ20735 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-21124 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 158 502 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 158 017 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-21114 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 150 996 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 с ЭБУ М1.5.4 Форсунка Bosch 0 280 158 022 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-21124 с ЭБУ М7.9.7

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.
Владимир Бекренёв
bvy.su

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

рожковые ключи на 17 и на 13,
шестигранный ключ на 5,
торцевые ключи на 10 и на 13,
крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

Отсоедините электроразъём рейки

Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

Открутите крепления рейки

Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…
Владимир Бекренёв
bvy.su

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

Отключите аккумуляторную батарею.
Снимите защитный щиток двигателя.
Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

Открутите крепления дроссельного узла

Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

Отсоедините шланг вакуумного усилителя

Отверните крепления ресивера

Ослабьте хомуты впускного коллектора

Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

Отсоедините электрический разъём топливной рейки

Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

четыре одинаковые ёмкости,
тестер,
провода.

Проверка работоспособности

Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
Установите рейку над мерными ёмкостями.

Установите рейку над мерными ёмкостями

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.
Владимир Берестенёв
bvy.su

Замена или промывка?

Таблица: неполадки в работе форсунок

Неисправность	Способ устранения
пониженная производительность	промывка, замена при неудачной промывке
подтекание	промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность	замена
зависание клапана	замена
нестабильное зависание клапана	промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки	замена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Пробег (тыс. км)	Промывка	Замена
до 30	профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. км	индивидуальная замена неисправных деталей
30–80	профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км	индивидуальная замена
80–120	профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км	полная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

промывочная жидкость — 1 л;
пластиковая бутылка с крышкой;
фильтр тонкой очистки топлива;
резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
хомут 12–14 мм — 2 шт.;
ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
ножной или электрический насос с манометром.

Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

источник постоянного напряжения 12 В,
провода,
кнопка без фиксации,
клеммы для подключения к форсунке,
одноразовый шприц 5 мл,
кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

Денег хватает только на старый год. Но есть выбор: карбюратор или инжектор?

11-я (универсал) с какого года пошла в продажу?

Вроде как карбюратор проще обслуживать, на любом СТО эти двигатели знают как облупленные. Завезти можно с толкача. Карбюратор более непрехотлив к качеству топлива, заливать надо 92й, а не 95й бензин в отличии от инжектора. Запчасти дешевле чем на инжектор и всегда есть в продаже даже в деревнях. Проще обслуживание.

Инжектор (я про 1.5-8 клапанов) позволяет ездить НЕпрогретым, но, возможно, более капризный, обслуживание только у диагносчиков. Бензин - 95й. Запчасти на инжектор дорогие в отличии от карбюраторного движка. Завезти с толкача нельзя. Или можно?

Правильно я написал?

А вот вопрос, ответ на который я не знаю. Если сравнивать инжекторный двигатель с ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫМ карбюраторным, то расход топлива будет на них отличаться? Какой движок будет экономичнее? Если все в порядке в обоих двигателях.

P.S. Слышал что на 10ке карбюраторной какая-то автоматическая регулировка подсоса. Это так? Как работает система? Насколько она удобна и НАДЕЖНА?? и насколько проста в обслуживании?

P.S. 2 Я так понимаю, инжекторная 10ка будет стоить примерно на 10 000 - 15 000 руб. дороже карбюраторной? Примерно? При условии одинакого хорошего состояния обоих автомобилей?

Что я еще не учел? Возможность установки газового оборудования стоит рассматривать? Выгодно ли это вообще? Опасно ли? Я живу в глубинке, у нас только эжекторное (НЕинжекторное) ГБО ставят.

Еще я слышал что на карбюраторных 10ках лучше (удобнее для неспешной езды) подобраны передаточные числа КПП?

За сумбурность простите, просто столько интересующих меня вопросов, на которые я не знаю ответа. Помогите советом!

только инжектор, по собственному опыту я уже почти 3 года на инжекторной, проблем - минимум! Раньше мучался с регулировками, постоянные проблемы с ХХ, в общем ужас..
Если заправлять инж правильным 95-м. желательно с моющими добавками (заводскими, типа ЭКТО или Ultimate), и своевременно менять топливный фильтр, с топливным оборудованием проблем тоже не будет.

Необсуждаемо: карб фтопку! Впрыск онли. Карб бывает вроде тока на седанах(лично я 11 и 12 с карбом не видел) Любой впрыск легко модернизируется до современных версий(Бош 7.9.7 или Январь 7.2) Это всяко легче, чем переделка карб->впрыск.

пацаны не против
> Денег хватает только на старый год. Но есть выбор: карбюратор или инжектор?
>

старый год это какой?
> 11-я (универсал) с какого года пошла в продажу?
>
> а 12шка?
>
> -------------------------------
> Скажите в чем я не прав?
>
> Вроде как карбюратор проще обслуживать, на любом СТО эти двигатели знают как облупленные. Завезти можно с толкача. Карбюратор более непрехотлив к качеству топлива, заливать надо 92й, а не 95й бензин в отличии от инжектора. Запчасти дешевле чем на инжектор и всегда есть в продаже даже в деревнях. Проще обслуживание.
карб как и инжектор может ездить на 92 ом
и то и то заводиться с толкоча
запчасти там просто разные(по системе питания) поэтому не может быть разница в цене. Да суммарная стоимость системы питания карбюратора и инжектора отличаеться примерно в 2-3 раза.
>
> Инжектор (я про 1.5-8 клапанов) позволяет ездить НЕпрогретым, но, возможно, более капризный, обслуживание только у диагносчиков. Бензин - 95й. Запчасти на инжектор дорогие в отличии от карбюраторного движка. Завезти с толкача нельзя. Или можно?

запчасти не на движок а на систему питания.
можно.
и на 92 ом ездеет вопрос какой 92 ой.
в мск половина иномарок на 92 ом бензине ездеет)
>
> Правильно я написал?
>
> А вот вопрос, ответ на который я не знаю. Если сравнивать инжекторный двигатель с ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫМ карбюраторным, то расход топлива будет на них отличаться? Какой движок будет экономичнее? Если все в порядке в обоих двигателях.
расход топлива будет зависить от вашей манеры езды в первую очередь..имхо если все вводные оставить как есть расход разницу практически не почувствуете..

>
> P.S. Слышал что на 10ке карбюраторной какая-то автоматическая регулировка подсоса. Это так? Как работает система? Насколько она удобна и НАДЕЖНА?? и насколько проста в обслуживании?
удобна но ненадежна. автоподсос называеться.
работает просто через карб проходит шланг с тосолом большого круга
и взависимости от нагрева тянеться тросик подсоса.

>
> P.S. 2 Я так понимаю, инжекторная 10ка будет стоить примерно на 10 000 - 15 000 руб. дороже карбюраторной? Примерно? При условии одинакого хорошего состояния обоих автомобилей?
>

не факт одинаковых автомобилей старого года не бывает.
> -----------------------
>
> Что я еще не учел? Возможность установки газового оборудования стоит рассматривать? Выгодно ли это вообще? Опасно ли? Я живу в глубинке, у нас только эжекторное (НЕинжекторное) ГБО ставят.
>
> -----------------------
>
> Еще я слышал что на карбюраторных 10ках лучше (удобнее для неспешной езды) подобраны передаточные числа КПП?
>
никак не зависит.
> -----------------------
>
> За сумбурность простите, просто столько интересующих меня вопросов, на которые я не знаю ответа. Помогите советом!

мой совет имхо 2109 за эти деньги мона подыскать хороший вариант. и моложе главное кузов чтоб был хороший. а средняя стоимость запчастей у зубил ниже чем 10 ок.

Гыгы:) Спасибо, поржал:) > работает просто через карб проходит шланг с тосолом большого круга
> и взависимости от нагрева тянеться тросик подсоса .

а как ему на пальцах объяснить. "черепашка" на карбе сбоку с двумя входами под тосольные шланги.

но, возможно, более капризный, обслуживание только у диагносчиков.
+
++ Как сказать. Более капризный скорее карб, но с ним всё делается "на коленке" и инструменту нужен минимум. Инж - не обязательно у диагностов, но для самостоятельного обслуживания уже нужны как более глубокие знания работы системы, так и кое-какое дополнительное оборудование/приборы и умение ими пользоваться, дабы не менять "всё подряд" пытаясь выявить неисправный узел/датчик (рискуя с какчеством наших запчастей понаделать ещё и "внесённых" неисправностей).

Бензин - 95й.
+
++ Уже сказали - 92 вполне, а для обычной 1,5-ки, на которую навесили впрыск (без увеличения степени сжатия) - 95-ый даже может привести к прогару клапанов.

Запчасти на инжектор дорогие в отличии от карбюраторного движка.
+
++ Да, дороже. Но не сказать, что бы и оно было обременително (на бензин всё равно тратится порядками больше).

Завезти с толкача нельзя. Или можно?
+
++ Можно.
>
> А вот вопрос, ответ на который я не знаю. Если сравнивать инжекторный двигатель с ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫМ карбюраторным, то расход топлива будет на них отличаться? Какой движок будет экономичнее? Если все в порядке в обоих двигателях.
+
++ Как и сказали - инж таки экономичнее.
>
> P.S. Слышал что на 10ке карбюраторной какая-то автоматическая регулировка подсоса. Это так? Как работает система? Насколько она удобна и НАДЕЖНА?? и насколько проста в обслуживании?
+
++ А вот тут моё мнение расходится с предидущими ораторами: "Вы кошек любите? Нет? Да вы их просто готовить не умеете!" ;))
Система проста - биметаллическая спиральная пружина с подогревом от системы охлаждения, прикрывает воздушную заслонку при низких температурах, и открывает при прогреве двигателя.
Удобна - ДА, не надо дёргать ручку подсоса, потом убирать по прогреву - почти всё автоматически. "Почти" - это потому, что перед запуском двигателя надо разово нажать педаль газа (чтобы воздушная заслонка прикрылась и повернулся сектор, приоткрывающий дроссельную заслонку), и при прогреве и повышении оборотов надо снова нажимать педальку для сброса газа (если сразу поехали - ни чего делать уже не нужно) - биметаллическая пружинка слаба для самостоятельного открытия и прикрытия дросселя и его возвратной пружины.
По надёжности - вполне надёжна, если не запускать и не давать зарастать карбу и механике "автоподсоса" толстым слоем грязи и окислов. Обслуживание системы - очистка/промывка грязи с механизма, смазка его осей и трущихся деталей.
У меня "оно" стоит на двух машинах: на повседневной года 2 уже не лазил/не чистил, а на второй и не упомню когда.
Из специфических сложностей обслуживания карба - некоторое усложнение снятия верхней части из за тосольных шлангов, подходящих к системе запуска, и тяги со стопорным кольцом между "верхом" и "низом", которую не очень удобно рассоединять при разборке.

Зы. Для эксплуатации в далёкой глубинке я бы выбрал карб, ибо с карбом одной отвёрткой и ключиком 8х10 можно в 99% что то сделать и худо-бедно доехать, а с впрыском уже фигушки, особенно если не возить с собой НЗ в виде полного боекомплекта всех датчиков/компонентов впрыска:(

А почему собственно 10ка а не зубила? Т.к бюджет не большой, зубила всетаки будет чуть посвежее. кмк.
Но в любом случае надо брать инжектор.

>
-------------------------------
>
Скажите в чем я не прав?
>
Так и хочеццо ответить, раскинув пальцы: "Чувак, да ты по жизни не прав!" (это шутк юмора такой) :)
>
Вроде как карбюратор проще обслуживать, на любом СТО эти двигатели знают как облупленные. Завезти можно с толкача. Карбюратор более непрехотлив к качеству топлива, заливать надо 92й, а не 95й бензин в отличии от инжектора. Запчасти дешевле чем на инжектор и всегда есть в продаже даже в деревнях. Проще обслуживание.
>
Неправда. Карб гиморный, ненадежный и капризный агрегат. Юзал и то и другое. Инж спокойно есть 92 бензин. Инж ПРОЩЕ в обслуживании и диагностике! Да и неприхотлив он.
>
Инжектор (я про 1.5-8 клапанов) позволяет ездить НЕпрогретым, но, возможно, более капризный, обслуживание только у диагносчиков. Бензин - 95й. Запчасти на инжектор дорогие в отличии от карбюраторного движка. Завезти с толкача нельзя. Или можно?
>
Диагностить можно и самому с помощью маршрутного компа за тыщу рублей и мультиметра в сложных случаях. С толкача можно завести.
>
Правильно я написал?
>
нет.
>
А вот вопрос, ответ на который я не знаю. Если сравнивать инжекторный двигатель с ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫМ карбюраторным, то расход топлива будет на них отличаться? Какой движок будет экономичнее? Если все в порядке в обоих двигателях.
>
Однозначно ИНЖ!
>
P.S. Слышал что на 10ке карбюраторной какая-то автоматическая регулировка подсоса. Это так? Как работает система? Насколько она удобна и НАДЕЖНА?? и насколько проста в обслуживании?
>
Это херня, ненадежна и глюкава
>
P.S. 2 Я так понимаю, инжекторная 10ка будет стоить примерно на 10 000 - 15 000 руб. дороже карбюраторной? Примерно? При условии одинакого хорошего состояния обоих автомобилей?
>

>
Что я еще не учел? Возможность установки газового оборудования стоит рассматривать? Выгодно ли это вообще? Опасно ли? Я живу в глубинке, у нас только эжекторное (НЕинжекторное) ГБО ставят.
>
У мну турбопассат на газу, до этого был опиль газовый. ЭЖЕКТОР - гомно.
>
-----------------------
>

>
Еще я слышал что на карбюраторных 10ках лучше (удобнее для неспешной езды) подобраны передаточные числа КПП?
>
Бред. КПП одинаковы.
>
-----------------------
>

>
За сумбурность простите, просто столько интересующих меня вопросов, на которые я не знаю ответа. Помогите советом!

бери инж, не старше 2002г, у них более вероятно что они меньше подвержены корозии за 5-6 лет - если только не была перекрашена в хачервисе в гараже.
про карб даже не думай!

инжектор бери. [em]> Хочу купить 10ку.[/em]

Сочувствую, но видимо вопрос бюджета :-)

[em]> Денег хватает только на старый год. Но есть выбор: карбюратор или инжектор?[/em]

[em]> 11-я (универсал) с какого года пошла в продажу?[/em]

C 97-го, судяпо каталогу :-)

[em]> Вроде как карбюратор проще обслуживать, на любом СТО эти двигатели знают как облупленные. Завезти можно с толкача. Карбюратор более непрехотлив к качеству топлива, заливать надо 92й, а не 95й бензин в отличии от инжектора. Запчасти дешевле чем на инжектор и всегда есть в продаже даже в деревнях. Проще обслуживание.[/em]

Инж давно всем понятен - делают давно. 92-й вполне подходит (я только на нем езжу) Запчасти с карбом сравнивать бессмысленно - они другие, да есть дорогое датчики (самый ~1500 ДМРВ) но менять
его ооочень редко придется.

[em]> А вот вопрос, ответ на который я не знаю. Если сравнивать инжекторный двигатель с ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫМ карбюраторным, то расход топлива будет на них отличаться? Какой движок будет экономичнее? Если все в порядке в обоих двигателях. [/em]

Разницы большой не будет, вопрос в том насколько быстро засрется/разрегулируется карб ;-)

[em]> P.S. Слышал что на 10ке карбюраторной какая-то автоматическая регулировка подсоса. Это так? Как работает система? Насколько она удобна и НАДЕЖНА?? и насколько проста в обслуживании?[/em]

Не на всех, но бывало. Система прикольная до момента появления глюков - вот уж эти карбы мало кто знает, инж в сравнении "как облупленный" :-))

[em]> P.S. 2 Я так понимаю, инжекторная 10ка будет стоить примерно на 10 000 - 15 000 руб. дороже карбюраторной? Примерно? При условии одинакого хорошего состояния обоих автомобилей?[/em]

Вряд ли будет большая разница.

[em]> Что я еще не учел? Возможность установки газового оборудования стоит рассматривать? Выгодно ли это вообще? Опасно ли? Я живу в глубинке, у нас только эжекторное (НЕинжекторное) ГБО ставят. [/em]

Возможность всегда есть :-) Толку мало кмк. А опасно или нет - хз
т.к. качество установки и чудилу заехавшего в зад спланировать нереально, можно только по звездам попытаться отгадать ;-)

[em]> Еще я слышал что на карбюраторных 10ках лучше (удобнее для неспешной езды) подобраны передаточные числа КПП?[/em]

С начала 2000-х на ВСЕХ ПП ТАЗах абсолютно одинаковые КПП

[em]> За сумбурность простите, просто столько интересующих меня вопросов, на которые я не знаю ответа. Помогите советом![/em]

Как владелец и того и того 1. Мне повезло, особых проблем с карбом не было, поменял его на 6 году жизни авто и год ездил без проблем, потом авто была продана.
2. Проблем с инжектором у меня еще меньше, машине 5 лет скоро, поменял только регулятор ХХ.
3. Тормоза у инжекторных лучше, диски винтелируемые.

Однозначно инжектор брать. Если есть карбюраторная в хорошем состоянии то ее.

Прежде чем разбирать признаки неисправности инжектора ваз 2110, давайте поймем, что это. Если простыми словами, тип впрыска в цилиндры. Пару десятков лет назад он пришел на смену карбюратору. Так как принцип обеспечивает максимальное сгорания. Из-за тщательного дозирования бензина и воздуха. А также смешивание между собой. Следовательно, распылением карбюратора этого добиться сложно.

Далее, топливный насос, что находится в бензобаке. От него бензин по магистрали через фильтр попадает в рампу. Что находится непосредственно на моторе. В итоге, на рампе находятся форсунки. Которые распыляют бензин, перемешивая с воздухом в цилиндры.

Форсунки

При выходе из строя, работа машины становиться не корректной. То есть, появляются рывки и провалы при трогании и движении, детонация, затрудненный пуск и снижение динамики. Поэтому чистка форсунки стоит на первом месте в ремонте. И к этому процессу нужно уделять должное внимание.

Во-первых, самый простой способ чистки, это жидкость заливается в бак перемешивая с бензином. Во-вторых, нужно демонтировать топливную рампу. Хочу обратить внимание, что на 8 клапанных, рампа находится в задней части движка, но на 16 клапанных в передней. При извлечении рампы, придется демонтировать воздушный коллектор. Так как он просто мешает. Затем отсоединяем форсунки от рампы. Далее подать напряжение 12 вольт на форсунку, чтобы открылся клапан и продуть ее спреем для чистки.

Признаки неисправности инжектора ваз 2110

Признаки неисправности инжектора ваз 2110 прежде всего проявляются на некорректной работе. Но не смотря, что ЛАДА стой автомобиль. К сожалению встречаются проблемы, что довольно сложно определить без компьютерной диагностики. Но об этом мы поговорим позже. Ниже приведены примеры недочетов в работе автомобиля:

Диагностика инжектора ваз 2110

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика проводится двумя способами. Во-первых, обратится на станцию технического обслуживания. Где специалисты через компьютер видят полную характеристику и ошибки. Укажут на проблемную деталь и как правило отправляет вас ее менять. Но как я говорил ранее, это не всегда помогает. Так как специалист видят только электродатчик от которого не идет сигнал. Но проблема может быть и в проводке, а вы едете в автозапчасти и тратите деньги.

Также с помощью адаптер можно посмотреть измерения в режиме реального времени. То есть, обороты, расход и данные с электродатчиков. Вообще очень полезная вещь, за услуги платите только один раз. Когда приобретаете адаптер.

Самодиагностика

Датчики ваз 2110

В этом разделе я предоставлю обзор электродатчиков, что установлены на инжекторных моторах. А также их расположение и причину поломки.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

ДМРВ один из самых жизненно важных органов. Он находится на видном месте, сразу за воздушным фильтром.

Затрудненный пуск;
Плавающие обороты холостого хода;
Рывки и провалы при трогании и движении;
Увеличенный расход;
Снижение динамики.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

ДПКВ также жизненно важен. Установлен внизу движка со стороны масляного фильтра. На шестерне привода генератора.

Считывает крутящий момент коленчатого вала и подает информацию на блок. Тот в свою очередь видет, что вал крутит и регулирует подачу топлива. Вполне надежный и редко выходит из строя, но из-за своего расположения часто забивается грязью. То есть перестает реагировать на движения. Но лечится это очень просто, демонтируем и отчищаем от грязи. Признаки неисправности:

Двигатель глохнет при работе;
Двигатель вообще не запускается.

Датчик кислорода (ДК)

Снижение динамики;
Увеличенный расход;
Дым черного цвета из выхлопной трубы;
Плавающие обороты при прогреве.

Датчик холостого хода (ДХХ)

ДХХ установлен на задней части дроссельной заслонке. Следовательно, он регулирует подачу воздуха на холостых оборотах. То есть, при нажатии на педаль акселератора ДХХ отключается. Также он имеет свойства засорятся и выходить из строя. Много от кого слышал, что его можно почистить, но сам этим никогда не занимался. Так как его цена не очень то и большая. Мне кажется проще поменять на новый. Признаки неисправности:

Плавающие обороты холостого хода;
Затрудненный пуск;
Двигатель глохнет при работе на холостом ходу.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

ДПДЗ установлен на задней части дроссельной заслонке, рядом с ДХХ. Он передает информацию о положении дроссельной заслонки, так как она на прямую связана с педалью акселератора. То есть, нажимая на педаль акселератора открывается подача воздуха. А ЭБУ тем временем подает сигнал для подачи топлива. К сожалению ДПДЗ очень часто выходит из строя и требуется замена на новый. Так как ремонту он не подлежит. Признаки неисправности:

Произвольно повышаются обороты;
Затрудненный пуск;
Увеличенный расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

ДТОЖ установлен на термостате в районе воздушного фильтра, под ДМРВ. Во-первых, он отвечает за холодный пуск. То есть, подает сигнал о состоянии прогревания охлаждающей жидкости на ЭБУ, тот в свою очередь регулирует подачу топлива. Во-вторых, контролирует температуру, не допуская перегрева мотора. Так как по сигналу включает вентилятор охлаждения. Признаки неисправности:

Увеличенный расход;
Затрудненный пуск;
Плавающие обороты при прогреве.

Датчик скорости (ДС)

ДС установлен с задней стороны движка в районе дроссельной заслонки, внизу, на КПП. Он отвечает за скорость, то есть подает сигнал на панель приборов. Признаки неисправности:

Датчик фаз (ДФ)

ДФ установлен в передней части движка, в районе ремня ГРМ над генератором. Так как отвечает за обороты распределительного вала. То есть при обрыве ремня ГРМ прекращается подача топлива по сигналу ДФ. При выходе его из строя, система переходит в аварийный режим. Признаки неисправности:

Увеличенный расход;
Снижение динамики;
Плавающие обороты холостого хода.

Датчик детонации (ДД)

ДД установлен в передней части мотора на блоке, между вторым и третьем цилиндром. Предназначен для контроля за детонацией. То есть ЭБУ получает сигнал и дозирует горючею смесь, тем самым снижая детонацию. Признаки неисправности:

Снижение динамики;
Плавающие обороты холостого хода;
Рывки и провалы при трогании и движении.

В итоге

Думаю, ни для кого не секрет, что на автомобилях ВАЗ 2110-2112 устанавливались разные типы двигателей, начиная от карбюраторных и заканчивая современными 21124. О первых, думаю, не стоит рассказывать, так как таких машин уже практически не осталось, а вот про инжекторные моторы стоит поговорить и разобрать каждый из них более подробно.

Модель двигателя ВАЗ 2111

Данный тип двигателя наиболее распространенный на всех машинах десятого семейства 2000-х годов. Это очень надежный и неприхотливый мотор, объемом 1,5 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

Из-за того, что силовой агрегат не задавлен всякими нормами токсичности, он достаточно резвый и практически мгновенно реагирует на педаль газа, чего не скажешь о более современных моторах.

Также стоит отметить, что данный агрегат в случае обрыва ремня ГРМ не гнет клапана, так как в поршнях предусмотрены специальные проточки.

Двигатель ВАЗ 2112

Это печально известная модификация 16-клапанного силового агрегата, объемом 1,5 литра, мощностью 90 л.с. Несмотря на свои неплохие динамические характеристики, данный мотор имеет ряд недостатков:

Могу отметить, что в личном пользовании была 2112 с таким мотором и приходилось два раза менять клапана после обрыва ремня, причем рвались они даже после 2000 км после установки (без дефектов, не перетянутые и т.д.) Чтобы решить проблему с загибанием клапанов, необходимо установить поршни с проточками от 21124-модификации.

Модификация ВАЗ 21114

Данный тип ДВС не гнет клапана, так что беспокоиться по поводу обрыва ремня не стоит, хотя и допускать этого лишний раз не нужно. Еще стоит отметить, что данный тип оснащен фазированным впрыском, соответственно с устанавливаемым датчиков фаз в ГБЦ.

Мотор 21124

Это наиболее любимый тип силового агрегата многих владельцев ВАЗ 2110-2112, так как он обладает рядом преимуществ перед остальными, такими как:

ВАЗ 2110 оснащалась карбюраторными и инжекторными двигателями, объемом от 1,5 литров до 1,6 литра. На данную модель Лады даже устанавливался роторный двигатель с мощностью до 140 л.с.

В данной статье рассказывается о двигателях, устанавливаемых на ВАЗ 2110, а именно об их технических характеристиках, плюсах и минусах.

Карбюраторные двигателя

ВАЗ 2110 начала производиться в середине 90-х годов, а если быть точнее, то в серию она пошла с 1996 года. В то время инжекторных автомобилей в стране практически не было, поэтому десятка впервые сошла с конвейера с карбюраторным двигателем.

Двигатель ВАЗ 21100

Модификация	21100
Объем, (куб.см)	1499
Мощность, (л.с.)	72
Крутящий момент, (Нм)	104
Впрыск топлива	Карбюратор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	7,6
Количество клапанов	8
Количество клапанов на цилиндр	2

Достоинства:

Двигатель обладает хорошей динамикой и неприхотливостью;
Простой в ремонте;
Небольшой расход топлива;

Недостатки:

Устаревшая система подачи топлива;
Малая мощность;

Инжекторные двигателя

Двигатель 21102

Модификация	21102
Объем, (куб.см)	1499
Мощность, (л.с.)	81
Крутящий момент, (Нм)	116
Впрыск топлива	Инжектор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	7
Количество клапанов	8
Количество клапанов на цилиндр	2

Как можно заметить с данным ДВС на ВАЗ 2110 поднялось мощность и увеличился крутящий момент, хотя при этом расход топлива снизился.

Достоинства:

Экономичный;
Резвый;
Прост в обслуживании;
Не требователен к маслу и бензину;

Недостатки:

Двигатель 21101

Модификация	21114
Объем, (куб.см)	1599
Мощность, (л.с.)	86
Крутящий момент, (Нм)	120
Впрыск топлива	Инжектор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	7
Количество клапанов	8
Количество клапанов на цилиндр	2

Достоинства:

Экономичный;
Резвый;
Прост в обслуживании;
Не требователен к маслу и бензину;

Недостатки:

16-ти клапанные двигателя

Читайте также: