Какой шкив коленвала лучше чугунный или демпферный ваз

Обновлено: 05.07.2024

Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости . В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.

Разновидности шкивов для коленчатого вала

Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.

В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.

Коленвал со шкивом под клиновый ремень

Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.

На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации .

Зубчатый шкив коленвала

С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и , внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.

Демпферный шкив коленвала

В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.

Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.

Как производится замена шкива коленвала

Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.

Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.

Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.

Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:

Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.

Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.

Озадачился заменой ступицы коленвала. Решил заменить на новую. Однако прийдя в магаз обнаружил наличие ступицы с 6-ю отверстиями, предусматривающую крепление шкива коленвала с демпфером. Объясните PLS, что это за зверь такой и на кой хрен там что-то демпфировать? К тому же этот шкив весит раз в 10 больше (около 2 кг) чем 21-й (150-200 г), при этом напоминает уменьшенную версию маховика :). Кроме того меня очень тревожит качество балансировки. Знаю что на 417 и 421 такие ставят, но что-то сомневаюсь ставить на 21-й двигатель или не ставить. Да, ещё один аргумент - стоимость этого шкива около 13-14 уе.

Шкив этот задуман - супер! Такая конструкция должна смягчать неизбежные при работе двигателя рывки, тем самым продлевая жизнь подшипникам помпы и генератора, ну и насоса ГУРа, если он есть. Но как обычно у нас - "хотели, как лучше, а получилось, как всегда. "
Ты на его качество обратил внимание? Я помнится обратил :evil: .

Ты на его качество обратил внимание? Я помнится обратил :evil: .

Это-то меня и беспокоит. :x Бабло на ветер не охота выкидывать

Вот я и не стал. Там между внутренней и внешней деталями, которые резинка разделяет было видно несоосность невооруженным глазом.

Поменял шкив с демфером на 21 и доволен, ничего не бьёт и резинка не вылезает, ещё и поискать пришлось.

этот шкив по моему такое г. наХХ виден дисбаланс до 10 мм и временами стучит о блок! заменил на обычный.

В общем поставил шкив с демпфером. Вроде пока полет нормальный, но смущает меня один момент. Именно тот момент положения ВМТ при совмещении меток. Выворачивал свечу, смотрел, поршень еще не в ВМТ при совпадении метки со старым указателем. Клапана отрегулировал по старой метке. Работает шумновато, наверное получаются большие зазоры при правильном положении КВ. Вот сижу, чешу репу. Может заново разметить демпфер, приложив его с новой же ступицей к старому шкиву со старой ступицей? Это ж геморрой - снимать радиатор

На 417 поменял шкив на обычный. Надоел этот демфер своей кривизной, толку от него в отечественном исполнении никакого, а подшипники скорее разобьёт кривым демфером.

у мня дв 417 шкив коленчатого вала с демпфером. провернуло на резинке внешнюю часть шкива, относительно внутренней.писец какой то. -.сразу и не заметил - по стробоскопу - зажигание не устанавливается. по книжке то же. . ручьи шкивов не совпадают. проблема решилась "переборкой" шкива. конструктору яйца вырвать и на сук, пусть синички клюют. собираюсь попробовать поставить старого образца - цельноможный.

Шкив старого образца без чудесного демпфера искать надо на старых уазах с 414 двигателем.Но при установке проверить метки.

Тема старенькая, но подниму немного, т.к. все еще актуально.
Вчера услышал на машине дзыньк и пропала зарядка, и поползла температура. Только за счет электропомп на печках доехал до стоянки.
Сзади приехала Волга - оттуда вышел знакомый мужик и говорит - ты потерял мол на лежачем. и дает мне внешнюю обойму шкива (спасибо ему огромное). Короче резинка из него и раньше вылезала, но сейчас вылезла окончательно. Качество отстойное. На фото виден результат.

Мало того - он давал биения из-за которых пошло перетирание блока:

Короче подумал я - может качество то получше стало? За столько то лет. Тем более что продаются они фирменные в упаковке. Ну пришел в магазин - дайте мол посмотреть. Что я вижу - такое же г. Резинка такая же разделанная, запрессована неровно, как отверткой запихивали, несоосность видна невооруженным глазом. Короче фуфло в красивой обертке.
Так что не задумывайтесь - покупайте обычный шкив! :cool:

родной конструктив заслуживает критики , но при приложении определенных усилий вполне без проблем можно пользоватся.
ПС у меня тоже после 10тык внешний обод сместился к блоку и немного подъел алюминия , девайс был разобран и запрессован обратно с той же резинкой но предварительно смазанный обильно клеем момент. более проблема не возникала. сильно подозреваю, что большое влияние на перекос оказывает несовпадение плоскостей шкивов генератора, помпы и демпфера.

Тоже поставил старого образца. Пришла мысль прихватить сваркой кольцо к демпферу старого типа, если ставить второй генератор.

Массивный шкив для КВ УМЗ 417 очень нужен при балансировке ибо КВ очень далёк от идеала, зачем в УМЗ и ЗМЗ пристроили гаситель крутильных колебаний в виде резины мне до сих пор не понятно, но например у меня стоит шкив от ЗМЗ 402, вылет удалось согласовать - ремень на внутреннем ручье шкива КВ и на наружнем ручье генератора (соосность подбирал), шкив помпы от газели ( вылет (соосность) тоже подбирал), результат - я просто забыл когда я менял ремень ( примерно 180000 пробега на одном импортном ремне), сам двигатель крутит без нагрузки 5700 об/мин, характер езды спортивный ( 100-140км/ч на трассе, по бездорожью с оборотами не стесняюсь и собственно что хотел сказать - шкив работает уже примерно 180000км у меня, а я его поставил Б/У.

А как с метками ВМТ при замене на 421-м двигателе УМЗшного шкива (его у меня нет) на ЗМЗшный (снял с 402-го)?
Под шкивы помпы (тоже взял с ЗМЗ-402) пришлось ставить кольцо-проставку (3 мм, от помпы ЗМЗ, обточив по внешнему диаметру) для совпадения ручьев, генератор тоже надо смещать вперед.

Поставить переднюю крышку от ЗМЗ, если подойдет. А если не подойдет, то пильнуть на шкиве новые метки. Делов то.:D:D:D

У меня на передней крышке отсутствует штырь как его можно восстановить…

Просверлить, нарезать резьбу и вкрутить болтик на самом жестком фиксаторе резьбы. А лучше вообще ничего не делать. У вас на фото видно, что метки можно прекрасно визуально совмещать с лункой оставшейся от штыря. И вообще абсолютно точного совмещения меток со штырем не требуется ни для регулировки клапанов, ни для предварительной установки УОЗ. А окончательная установка УОЗ все равно по детонации делается.

при установке гур на умз 417 потребовался шкив под два ремня, он был позаимствован с змз 402, по генератору и помпе он не совпадает даже если шкивы помпы использовать тоже от змз 402, пришлось оставить родной шкив помпы выточив под него проставку 15 мм, генератор двинул вперед так-же на 15 мм, кронштейн насоса гур полностью самодельный , подогнан под размер 402 го шкива кв. метки на шкиве совпадают так как родной шкив был тоже с демпфером.

На 421-м (без ГУР) попробовал собрать с 402-ми двухречьевыми шкивами: демпфер установил прямо на фланец; шкив помпы от 402 через проставку 4 мм (обточенная проставка между шкивом и флинцем вискомуфты), под крыльчатку вентилятора (3302, пластмассовая) установил алюминиевую проставку от ГАЗели без переделок (лишь впрессовал её в отверстие крыльчатки); генератор так же понадобилось сместить на несколько миллиметров вперед, подобрал набор обычных шайб 10 мм (болты генератора оставил старые - резьбы хватило).

умз 421 не сильно отличается от умз 417 во всяком случае внешне, шкивы там должны быть одинаковые , только вот смещение у меня 15 мм, а у тебя всего 4 мм.

На 417 двигателе, старый шкив имел восьмерку, хотел купить такой-же
новый, но увы, в продаже их нет, купил нового образца с демпфером
и крепежом на 6 болтах..

Для его установки пришлось спилить метку ВМТ на крышке ГРМ:

А крышка нового образца имеет метку ВМТ совсем в другом месте..

Как теперь найти ВМТ? Наверняка многие тоже меняли на такой
шкив.. Может кто сможет подсказать расстояние от меток нового шкива, в левую или правую сторону окружности, соответствующее реальной ВМТ?

Вот крышка ГРМ нового образца:

А вот кто сможет померить расстояние от центра крышки нового образца,
до метки ВМТ, вот чтоб я мог на своей крышке просверлить отверстие,
и сделать штырек ВМТ:

Этот шкив идёт в комплекте с фланцем на коленвал я так понял ?
И как, крутится ровно, не бъёт ? Диаметр под посадочное место ремня такой же как у родного шкива?

Где то читал, сейчас не вспомню, но описывался способ как найти ВМТ, если метки не совпадают или их нет. В общем берется свеча с длинной резьбой, вворачивается в первый цилиндр, поршень в этот момент должен чуть не доходить до вмт, крутим шкивом до упора поршня об свечу, отмечаем положение шкива, крутим обратно, против часовой стрелки, поршень опять упирается в свечу, опять отмечаем положение шкива. Далее смотрим отмеченные метки и находим середину, это и есть ВМТ.
Так то принцип понятен, можно и попробовать.

Интересно, но так мы найдем метку ВМТ на самом шкиве, а как найти
метку на самом ДВС?

хм. т.е. получается:
отметить 1-ую метку на шкиве совмещенную с меткой на блоке, затем так-же
отметить 2-ую метку на шкиве совмещенную с меткой на блоке, затем
разделить расстояние между метками на шкиве пополам и это будет ВМТ при совмещении с меткой на блоке?

Да, шкив покупал в комплекте с флянцем, ну в одном магазине.
Вроде отдельно был.
Крутится ровно, не бьет вроде. Ремень подошел
без проблем, все совпало, только старую метку на блоке пришлось
подпилить.

Ошибки никаких нет. И это плавание не так часто проявляется - может в начале поездки, может в середине, может в конце. Как появились внезапно - так же и пропали и ХХ - стабильно 800.
Прошивка стоковая.
Что можно посмотреть?

См. начинать с меток ГРМ (по маховику или по поршню - ВМТ), какой "зуб" шкива будет на сердечнике ДПКВ (должен быть точно на 19). http://www.priorovod.ru/attachment.p. 0&d=1472973528
Проверить герметичность впуска, включая ВУТ, КПА и систему вентиляции картера.
По возможности дождаться момента "сбоя" и проверить наличие напряжения на массовом проводе любого из аналоговых датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ), относительно (-) клеммы АКБ, его быть не должно.

__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!

Махнул свой кривой шкив на другой бэушный, но почти идеальный. Пока искал другой, наткнулся на предложение реставрации шкивов путем удаления резинки и жесткую посадку на промежуточное алюминиевое кольцо.
Цена реставрации почти дотягивает до стоимости нового китайского шкива.
Контора утверждает что без демпфера запросто можно обойтись, а что думает форум?

Вроде и понятно. Двс не идеал по ровности оборотов.
У меня просто старый шкив остался, прикинул может омолодить его. Думаете не стОит?

категоричность , это хорошо . но иногда бывает от недостатка знаний . то то тюненые шкивы идут без резинки , надо бы японцам подсказать , что резинка нужна обязательно !

подсказывать им не надо,тюненые идут без резины,потому что расчитаны на кратковременное использование и при снятии такого крутящего момента после форсировки двигателя,резина просто может не выдержать-вот и весь вам сказ,а знаний уверяю хватает

подсказывать им не надо,тюненые идут без резины,потому что расчитаны на кратковременное использование и при снятии такого крутящего момента после форсировки двигателя,резина просто может не выдержать-вот и весь вам сказ,а знаний уверяю хватает

мое мнение что шкив может быть как с резинкой , так и без . и вы , и ваше авто разницу не заметите .

полная аналогия двух массового и одномассового маховика , в мкпп .

да , двух массовый маховик сглаживает крутильные колебания , и позволяет мягче переключаться , но ходит в разы меньше чем одномассовый

при чем тут маховик?ув.мэйдэй как-то вы отошли. никто про разницу и не говорил.да может быть с резинкой и без,и?ваше логическое завершение

при чем тут маховик?ув.мэйдэй как-то вы отошли. никто про разницу и не говорил.да может быть с резинкой и без,и?ваше логическое завершение

маховик я привел как аналогию , думал вам так понятнее будет , но видимо вы не знаете что такое двухмассовый маховик . ну да ладно .

ТС спросил , можно ли ставить шкив коленвала без резинки , я сказал ДА , вы сказали НЕТ . я вам объяснил свою точку зрения , вы мне свою , я остался при своем мнении , вы при своем . а ТС сам сделает выводы .

Читайте также: