Калина обороты переключение передач

Обновлено: 02.07.2024

Здравствуйте!
Калина 1.6 8кл, газ тросик.
При включении нейтралки на ходу падают обороты до 500 и позже выравниваются до положенных ~840. Менял рхх,дпдз,прокладки на ресивере,клапан ВУТ,шланг на ВУТ, клапан продувки адсорбера, датчик кислорода,катушку зажигания, дмрв подкидывал с рабочего авто, на моём показатели 1,02, клапана регулировал. Был у нескольких диагностов, раньше почти перед каждым светофором глохла, после прошивки глохнуть перестала (просадка оборотов осталась), но выхлоп стал грубее. Причем когда заводишь после длительной стоянки до определенной температуры работает ровно, после чего начинает как-бы троить, но пропусков не показывает. Также, буквально спустя 3 минуты после запуска двигателя начинает не переставая щелкать клапан адсорбера.Началась проблема с холодной погодой.
Давление в рампе 3.8, в на оборотах и после сброса газа также 3.8. Дымом подсос искали, но ничего критичного.
На данный момент прошивка B1C02Q05. ЭБУ Bosch M7.9.7.
Во вложенном файле показания с датчиков в момент просадки оборотов.
С проблемой бьюсь уже 1,5 месяца.
Просьба помочь советом.

Изображения:

diagview.jpg

Vyaches1av

АндрейЮрга

Vyaches1av

Сокол

Причем когда заводишь после длительной стоянки до определенной температуры работает ровно, после чего начинает как-бы троить, но пропусков не показывает.

vladim.malaxoff

Vyaches1av

Сокол

Vyaches1av

ЭБУ другой не подкидывали? Если нет, то стоит попробовать. Я думаю у одного из нескольких Ваших диагностов лежит январик.

vladim.malaxoff

Vyaches1av

vladim.malaxoff

проверяли зазоры из за компрессии, компрессия 13-11-11,5-13,5, замеряли повторно с маслом, компрессия во 2,3 поднялась.
А зазоры точно все в допуске, при мне проверяли.

Vyaches1av

Самому. У разных мотористов допуски разные. Некоторые до сих пор по кругу 0.15 делают, как на классике, и считают что в допуске. Щуп стоит 100 рублей, крышку поднять, самому проверить, времени много не займет

Сокол

Vyaches1av

Найти дельного диагноста! В самом деле, рядом нет человека, который живёт за счёт диагностики? А не ремонтирует машины друзьям по выходным.

Sergey mms

vladim.malaxoff

Такую неисправность найти и устранить можно за 15 минут. А писать и советовать выйдет на два дня.

Vyaches1av

vladim.malaxoff

да дело в том, что ездил к диагностам которых мне советовали, я уже и не знаю к кому ехать и выкидывать деньги на ветер

Vyaches1av

Ну почему мне не платят, если нет результата? А по делу, смотрите для начала коррекции по д.к. на серийной прошивке.

Sergey mms

Alexx13

Определенный результат был, но на след день, при запуске на холодную всё повторялось

Vyaches1av

Диагностика проводится (например в моём случае) до устранения неисправности. И только тогда происходит расчёт выполненных работ. Я прекрасно понимаю, что клиент желает видеть результат. Если бы я брал за каждый пункт диагностики, которая иногда (наездами) длится неделями, денюшку, то я бы стал ну очень богатым человеком, но без постоянных клиентов. Я за свою практику выполнил столько различных процедур диагностики, за которые я не взял ни копейки - представить страшно.
Вы клапана отрегулировали в понедельник, это Вам один из диагностов говорил? Если да - почему сам не отрегулировал?

vladim.malaxoff

Vyaches1av

Ну ехать опять к нему, и замучать до посинения, пока работу не сделает! Потом будет как орехи щёлкать Ваз, и вспоминать добрым словом Вас. О как А так деньги потрачены, результат нулевой, мучаетесь вы, как то не честно получается, не?

Sergey mms

vladim.malaxoff

нет конечно, остывал двигатель

согласен, не честно, и я уже порядком зае.. устал с ней бодаться.
А самое интересное когда на улице теплеет - проблема уходит

Vyaches1av

скобка ставится на лапку дроссельной заслонки(где регулировочный винт) - сам винт на герметике,обычно возникают трудности с его кручением,где то даже информационное письмо автоваза на эту тему было вот оно: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И

При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять запрос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, выполненные работы акцептоваться не будут.

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:

1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напряжения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обороты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.

Alexx13

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:

у меня и сейчас массовый расход воздуха на холостом ходу 16,8 кг/час, а если я подкручу упорный винт он не увеличится?

__________________
Гиря-не воробей, вылетит-будет больно (:

Если не получается ехать куда хочешь - поезжай куда можешь ©

Согласен. В результате многочисленных промеров оказался самый экономичный режим. При торможении двигателем довожу до 1500.

Хотелось бы послушать специалиста по двигателям и услышать от него ответы на некоторые вопросы, например:
1)Какие важные процессы в двигателе начинают происходить на оборотах больше 3000.
2)Можно ли сравнивать двигатели устанавливаемые на старые жигули и имеющие МКМ при 3400 об с двигателями(четыре модели) устанавливаемые на Калину
3)Что значит "Двигатели переднеприводных ВАЗ весело крутятся"?

И ещё один пустяшный вопросик. Зачем мне без особой необходимости( обгон, большая весовая загруженность автомобиля) держать обороты двигателя выше тех, при которых он развивает МКМ. Для двигателя11183 это к примеру 2500 оборотов? Жечь горючку? Или чтобы ему было весело?
И ещё один. Как можно сравнивать, то есть уравнивать совершенно разные двигатели 1.6 8кл ;1.6 16 кл; 1.4 16кл. имеющие совершенно различные характеристики?
И напоследок. Если у Вас будет стоять пятилитровый движок Вы точно так его будете крутить?

Ну то есть постоял на холостых минут двадцать и двиглу кранты пришли.? Правильно?

Ну вот и трезвомыслящий чел. попался!

Правильно. Опытный водила едет на "автомате". Но всё равно пока он привыкает к своей машине на приборы он смотрит.

Бред неопытных водил! При таком методе вождения расход выше. Доказано на многочисленных эксперементах.

Держи обороты от 2000 до 3000. В среднем будет 2500.В этих пределах и переключай передачи.

1700 и почти до отсечки, так что как не крути, "ездим на моменте"

Регулировка рычага КПП на “Калине” осуществляется только на моделях, оснащенных КПП 1118 и 2180 с кулисным приводом, и производится на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечный ключ на 13 и шлицевая отвертка.

Для чего регулируют рычаг КПП

Из-за взаимного смещения деталей и возникновения люфтов в механизме выбора передач на протяжении эксплуатации появляются неудобства при переключении. Это может выразиться в:

задевании сидений водителя или пассажира либо рамки крепления эластичного кожуха при задействовании первой или задней скоростей;
расхлябанности и дребезге механизма;
неуверенном захвате выбранной передачи.

Как отрегулировать механизм переключения

ключ на 13 (удобно с трещоткой);
шлицевая отвертка.

ключом на 13 откручивают гайку стяжного хомута кулисы;
убеждаются в ее свободном перемещении относительно штока привода КПП.

Регулировка механизма выбора передач

Регулировка кулисы

Народные способы регулировки привода КПП на тросовой коробке

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

1.Включение передач в режиме "форсаж". Многие молодые люди любят быстро набрать скорость и резко включить следующую передачу.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Как понижать передачи?

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

Перегазовка

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

Что делать с педалью газа после переключения?

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Калина обороты переключение передач

Вопрос: насколько неудобно было бы для Вас эксплуатировать автомобиль без 5-ой передачи?
Укажите, пожалуйста, ваш возраст и стаж.

Тема ,,масло в кпп,, стала актуальной ,,благодаря,, конструктивным её особенностям. Пятая передача, кстати самая нагруженная, вынесена из блока. Причем, второго подшипника (в крышке) нет. То есть, имеем рычаг. Плечо рычага небольшое, но прилагаемое усилие - весьма приличное.
Ситуация до боли напоминает 5-ти ступенчатую коробку класики. 4-х ступенчатые коробки никогда не ломались, потому что они не работали : на четвертой передаче ни одна из шестеренок не находилась под нагрузкой.

Выводы: шум обусловлен как осевым люфтом шестеренок на валу, так и радиарным.
Профилактика: минимальное использование пятой передачи (особенно на загруженном автомобиле).
Отвечаю сразу- автомату же хватает четырех передач?

Самая нагруженная зубчатая пара - первая передача (ну и задний ход). Нагрузка определяется усилием в зацеплении, которое равно крутящему моменту, поделенному на половину делительного диаметра шестерни. Чем меньше диаметр ведущей шестерни, тем больше усилие (при одинаковом крутящем моменте на ведущем валу). Самый маленький диаметр у ведущей шестерни 1-й передачи, а самый большой у 5-й. Если не верите - возьмите любой учебник по деталям машин и убедитесь сами.

silvousplait,
Водителю, который купил калину 2 с акпп, наверное, тоже ,,хватает.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку. В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм. Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления.

В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода. На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло (группа по API) GL—4 или GL—4/5

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

—40 ˚C— +35 ˚C - 75W80, 75W85

—40 ˚C— +45 ˚C - 75W90

—26 ˚C— +35 ˚C - 80W85

—26 ˚C— +45 ˚C - 80W90

Заправочный объем - 3,1 л

Размеры сальников приводов (правый *2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* - 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм:

Внешний диаметр - 57

Внутренний диаметр - 35

Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм:

Внешний диаметр - 45

Внутренний диаметр - 25

Внешний диаметр - 30

Внутренний диаметр - 16

* сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок

Моменты затяжки резьбовых соединений КПП

Наименование узлов и деталей – Резьба - Момент затяжки, Нм (кгс.м)

Резьбовая пробка сливного отверстия М22х1,5 - 28,7—46,3 (2,9—47)

Выключатель света заднего хода М14х1,5 - 28,4—45,3 (259—4,6)

Гайка крепления корпуса привода датчика скорости М6 - 4,5—7,2 (11,7—18,6)

Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления М8 - 15,7—25,5(1,6—2,6)

Болт с конической частью шарнира тяги привода переключения передач М8 - 16,3—20,1 (1,7—2,1)

Болты крепления корпуса рычага переключения передач М8 - 15,7—25,5 (1,6—2,6)

Болты крепления механизма переключения передач М6 - 6,4—10,3 (0,7—1,1)

Гайки хомутов тяги привода переключения передач М8 - 15,7—25,5 (1,6—2,6)

Болт крепления ограничителя рычага переключения передач М6 - 11,7—18,6(1,2—1,9)

Болты крепления кронштейна реактивной тяги М8 - 14,0—32,0 (1,4—3,2)

Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 - 28,4—35,0 (2,8—3,6)

Возможные неисправности КПП и методы устранения

Шум в коробке передач (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление):

- Недостаточный уровень масла в картере коробки передач

Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

- Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белого цвета, ее можно увидеть на щупе)

Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно.

Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место

- Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

Замените изношенные подшипники, шестерни

Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют:

- Деформирована тяга привода механизма переключения передач

Выправьте или замените тягу

- Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач

Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик)

- Поломка пластмассовых деталей привода управления

- Неправильная регулировка привода

- Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали

Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе

- Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках

Подтяните фиксаторы вилок на штоках

- Не затянуты гайки валов коробки передач

- Не полностью выключается сцепление

Передачи самопроизвольно выключаются:

- Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора

Замените дефектные детали

- Неправильная регулировка привода

- Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки

Замените изношенные детали

- Не затянуты гайки валов коробки передач

- Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи:

- Сцепление выключается не полностью

См. диагностику неисправностей сцепления

- Нет масла в картере коробки передач

Долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

- Повреждены подшипники, зубья шестерен

Замените подшипники, шестерни

- Износ кольца синхронизатора включаемой передачи

Шум главной передачи (Шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля):

- Износ или разрушение подшипников

Замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифференциала (даже при минимальном износе).

Отрегулируйте предварительный натяг подшипников коробки дифференциала

Не включается передача заднего хода:

Замените соленоид или снимите его и заглушите отверстие в КП

- Неисправна цепь включения соленоида

Можно подать питание на соленоид напрямую с аккумулятора

Утечка масла:

- Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости

Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач

- Сильный износ, забоины на поверхности валов, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте.

Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм).

При значительных повреждениях замените валы и сальники

- Большой люфт первичного вала коробки передач

Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените

- Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач

Подтяните резьбовые соединения

- Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель фонарей заднего хода, соленоид блокировки включения заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок

Подтяните сливную пробку, выключатель фонарей, соленоид, пробки фиксаторо

Приветствую читателей моего блога! Помните свои первые поездки за рулем автомобиля? Может рядом сидел отец, а может быть инструктор автошколы. Одна из самых больших сложностей, с которыми приходится столкнуться начинающему водителю — это переключение скоростей. Ведь в это время нужно еще не терять контакт с дорогой и окружающей обстановкой. Тронуть машину с места для многих становится трудно разрешаемой задачей. Как правильно переключать передачи на механике во время движения — это то, о чем я хочу поговорить с Вами на страницах сегодняшнего обзора.

О механике и автоматах

Несмотря на то, что автоматические коробки передач перестали быть диковинкой для наших сограждан, традиционная механика по-прежнему популярна и распространена. Чтобы не пришлось тратиться на новую коробку передач, важно понять основные правила и приемы плавного переключения скоростей.

Механика предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего момента, которое вырабатывает двигатель. Ручная коробка, которую принято называть механической, обычно включает в себя от 4 до 6 различных передач, но чаще всего на современных автомобилях их 5. Это не считая задней скорости, которая еще называется реверсом. Именно сцепление является связующим элементом между двигателем и коробкой. В зацеплении с коленчатым валом, который постоянно вращается, находится первичный вал КПП. Именно сцепление позволяет без рывков разъединять эти узлы и соединять снова.

Скоростные диапазоны движения

Начнем по порядку. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на другую передачу обязательно сначала идет выжим сцепления. Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам трудно бывает сориентироваться, и во время переключения они теряют контроль за транспортным средством.

Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для размеренного движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):

1‑я передача, режим движения от 0 до 20 км/час;
2‑я, 20–40 км/час;
3‑я, 40–60 км/час;
4‑я, 60–80 км/час;
5‑я, свыше 80 км/час.

Однако указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с обычным дорожным покрытием. Если Вы движетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность хорошего разгона. Особенно это касается ситуаций, когда приходиться взбираться на крутой подъем.

Основные ошибки новичков — чего следует избегать

Есть и другие рекомендации, позволяющие понять, для чего предназначена та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов. Четвертая и пятая используются соответственно для передвижений по городским дорогам и загородным автомагистралям.

У начинающих водителей встречаются одни и те же типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время сменить передачу. Из-за этого мотор работает на чересчур высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Нередко новички не могут тронуться с места, из-за того, что слишком резко бросают педаль сцепления. Как следствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к ускоренном износу некоторых узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие нередко запаздывают с включением второй скорости. Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь. В то же время, достаточно быстро можно перейти с 1‑й передачи на 2‑ю практически сразу после трогания.

Опытные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления сразу после того, как педаль отпускается. Во-первых, в этом случае сцепление быстрее изнашивается. Во-вторых, нога устает намного больше. В то же время, положение ноги на полу дает водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие зачастую грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.

Как переключаться и слушать двигатель

Итак, как же правильно переключать передачи. Алгоритм выполнения сводится к следующим действиям. Важно лишь правильно понять и запомнить их последовательность:

Резким движением ноги выжимаем до конца педаль сцепления. Газ при этом отпускаем.
Быстро на плавно переводим рычаг нашей МКПП в необходимую позицию, обязательно через нейтральное положение.
Плавно убираем ногу с педали сцепления, а газ наоборот прибавляем, чтобы компенсировать потерю скорости транспортным средством.
Еще больше добавляем газ и увеличиваем скорость движения.

Важно уметь слушать свою коробку передач и обороты двигателя. На первых порах на помощь придет тахометр с его показаниями. Для бензиновых моторов нормальными являются обороты в районе 2000–3000 об/минуту. Если это значение больше, значит пришла пора включить следующую скорость. Для дизельных силовых агрегатов тот же показатель несколько ниже — порядка 1500–2500 оборотов. Со временем Вы приобретете навык определять этот момент на слух.

Чтобы научиться своевременно включать нужные скорости, друзья, требуется практика и еще раз практика. Надеюсь, что Вам также помогут приведенные здесь рекомендации бывалых автомобилистов. Читайте мой блог в ближайшие дни — будут публиковаться новые полезные и интересные материалы. На сегодня прощаюсь!

Как устроена механическая коробка?

Устройство КПП механическое в Лада Калина 2 состоит из нескольких основных конструктивных компонентов. К ним следует относить:

картер агрегата с валами и шестернями;
картер узла сцепления;
тыльную крышку.

Пробка для слива отработанной смазывающей жидкости наделена специальным магнитом. Он необходим для сбора металлической стружки, образование которой наблюдается в процессе естественного износа шестерен и прочих элементов картера.

Система также располагает подшипниками двух конструктивных видов, как роликовыми изделиями, так и шариковыми компонентами. Разработчики поместили около переднего подшипника специального типа маслосборник, из которого жидкость направляется к валам шестерен и прочим элементам системы.

Заводом внутрь новой коробки заливается масло, предназначенное для трансмиссионных агрегатов. Периодически данная жидкость подлежит замене. Это рекомендуется выполнять спустя каждые 70 тыс. км пройденного пути. Также владельцу следует склоняться к периодическим проверкам уровня смазки и если возникает необходимость, доливать до требуемого объема.

Для мониторинга уровня в агрегате имеется специальный щуп. Он позволяет без особых сложностей удостовериться в достаточности масла внутри коробки. Действуем так. Аккуратно погружаем щуп в воронку, а затем вынимаем его. На измерительном отрезке щупа присутствует пара меток, обозначающих максимальный и минимальный пределы залитого объема. Если количества смазки оказалось недостаточно, то доливку производим без спешки.

Когда возникла потребность в замене полного объема смазки, то лучше будет осуществить эту процедуру в условиях профессионального сервиса. Как вариант, можно прибегнуть к процессу замены в собственноручном режиме. Сливать масло потребуется через присутствующее на картере отверстие, которое закрыто специальной пробкой.

Особенности трансмиссии в модели Калина

Если затронуть конструктивные аспекты коробки, устанавливаемой на второе поколение практичной Лада Калина, то следует обозначить соленоид блокировки. Этот элемент присутствует в агрегате с целью предотвратить случайное включение задней передачи во время езды вперед. Вам не удастся активировать заднюю скорость, когда оборвана электрическая цепь данного соленоида или сам компонент пришел в негодность. При наличии факта неисправности потребуется ремонт.

Соленоид в этом случае выкручиваем из корпуса трансмиссии. На его посадочное место устанавливаем специальную пробку фиксатора. Ее можно обнаружить в ремонтном комплекте, который рекомендуется держать в запасе в автомобиле. Это позволяет владельцу добраться до места ремонта. Передвигаться в такой ситуации потребуется весьма аккуратно. Особо следим за тем, чтобы вместо одной из передних передач случайно не включить задний ход.

Самостоятельно исполнить ремонтную операцию несложно, однако потребуется схема переключения передач.

Трансмиссия – автомат Калины

Производитель комплектует свое детище достаточно современной автоматической коробкой. Это устройство КПП применяется только с 1,6-литровой 16-клапанной версией мотора.

Заметим, что все модификации, которые производитель оснастил автоматической трансмиссией, обладают пониженным клиренсом. Также поддон мотора в данном варианте снизу закрыт алюминиевым протекционным щитом.

Коробка передач характеризуется собственными особенностями, которые позволяют автомобилю LADA Kalina иметь повышенный топливный расход и несущественно сниженную динамику. Агрегат в сравнении с механическим вариантом обладает большей массой, что также провоцирует рост топливного потребления и общего веса модели.

Механические трансмиссии LADA Kalina обладают тросовой конструкцией механизма переключения. Когда владелец обнаружил пропажу четкости в моменты переключений, то следует немедленно оценить состояние кулисы. В лучшем случае произошло ослабление фиксирующей гайки, ввиду чего наблюдается смещение кулисы по причине неудовлетворительного крепления присутствующего здесь хомута.

Подведем итоги

Устройство КПП в LADA Kalina является достаточно сложным узлом, требующим пристального внимания и своевременного периодического обслуживания. Выполняйте весь перечень профилактических действий, предписанных производителем, и коробка на вашем автомобиле будет радовать безотказным и длительным функционированием, пригодится вам и схема переключения передач.

Читайте также: