Калина утечка тока через генератор

Обновлено: 02.07.2024

Утечка тока через цепь генератора ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

запарился с проблемой - за ночь аккум садится по нулям. Померял ток утечки - около 3А. вытаскивал все предохранители, отключал сигналку, ГБО, всякие разъемы - один фиг утечка. Снимаю с аккумулятора, с плюсовой клеммы самый тонкий розовый проводок - утечки нет, вместе с ней и нет зарядки. Как я понял пропало возбуждение у гены. В чем проблема может быть? почему эта утечка появилась? Вместе вышла еще одна фигня - перестали гореть все лампочки на панели, кроме трех: чек, давление и катализатор.

Мой Харвестор: LADA LARGUS ФУРГОН
Мои Списанные атомоходы: ВАЗ-2109 1994г.в.; Lite Ace KM35, 4K-J, 2WD; Lite Ace 4WD 3Y-EU 93г.в.; ВАЗ-21103 02г.в. 1.5л 16кл, ГБО.

В зависимости от твоей схемы смотри релюхи , предохранители, а пока поставь выключатель массы с советской машины на акуммулятор.

Говорят в электрике может быть только две поломки! Тока нет там где он должен быть и Ток появился там где он на фиг не нужен!

Сколько мог достать все предохранители проверил, реле тоже. Ощущение будто этот провод домовой зацепил напрямую на плюс аккума

Подключения разные, через замок, реле,комп. Какое у тебя не знаю - но можно пройтись по проводу от генератора и до замка. Цвет провода не меняется. А вообще отсоедини провод от генератора проверь контролькой наличие тока на фишке генератора и на проводе. Если на генераторе , то смотри его. А на проводе - беги по нему и найдёшь что подаёт питание!

Была подобная беда, искал очень долго.
Оказалось, кто-то вскрывал главное реле(круглое,под панелью где предохранители) и плохо завальцевал его.
Конструкция реле такая, что оно было во включенном состоянии и выдавало напряжение на возбуждение генератора.

Town-Ace 1988 CR30-5005303 2C 4WD АКПП аквариум БЫЛ
Nissan-Vanette 1993 VJC22-202151 A12(эксклюзив какой-то) 2WD МКПП БЫЛ
Town-Ace 1990 CR30-5045562 2C 4WD АКПП 2 люка БЫЛ

Поглядел внимательно схему и понял что не правильно подключил генератор (он у меня от шнивы). Подключил правильно, все заработало, ток не уходит, лампочки горят как положено. Проездил день и сегодня случайно заметил что опять не светятся все лампы на панели кроме трех и снова появилась утечка что ж за хрень то. Генератор подключен через цепочку контрольной лампочки, вернее его возбуждение. Вроде так и должно быть, и так оно и работало с осени.

Vanes STV: Поглядел внимательно схему и понял что не правильно подключил генератор (он у меня от шнивы). Подключил правильно, все заработало, ток не уходит, лампочки горят как положено. Проездил день и сегодня случайно заметил что опять не светятся все лампы на панели кроме трех и снова появилась утечка что ж за хрень то. Генератор подключен через цепочку контрольной лампочки, вернее его возбуждение. Вроде так и должно быть, и так оно и работало с осени.

У меня такая же беда появилась. Ток утечки то есть, то нет.
За выходные посадил свой акум, купил новый и его посадил.
Уже 4 года живу с бусом. Ни в генератор, ни в реле никто не залезал.
Проблема появилась неожиданно - вчера до вечера ездил, утром на аккумуляторе напряжения нет.
Чем решилась твоя проблема?

Я заменил диодный мост и реле-регулятор. Не помогло. Блин, купил еще один мост, поехал к мастеру армяну, он разобрал, нашел провод идущий от мостика на регулятор прижатым к корпусу генератора, с поврежденной изоляцией. То ли я так криво собрал, то ли конструкция генератора ваза такая, не знаю. Поставил он новый мостик и все заработало. В вазовском генераторе механика в принципе сделана неплохо, проблемы чаще всего именно в электронной части. Я проверил оба мостика, что стоял с завода и который ставил я - оба рабочие, но я думаю в них все же есть дефект появляющийся при нагрузке или нагревании. Сейчас полет нормальный

На генератор сверху идут 2 тонких провода, на одном + появляется при вкл зажигания, на втором + постоянно.
Причем если клемму не снять, за ноч аккум вытягивает в 0.
Один идет на возбуждение, а второй нахрена?

ток то на проводе к генератору идет, а не от него, т.е. здесь от генератора ничего не зависит. напругу дает нормальную, даже очень, 14,6

Попробуй так: сними " -" клемму с аккум., замерь напр. прибором между "+" аккум. и массой авто.Если больше 2-х вольт- утечка в цепи , а вкакой-это надо долго и упорно искать.Удачи везде.

Дак, вроде, Вольты не "утекают", а напрягают :) ("напряжометром" меряют).
Текут Амперы, точней милиамперы. И течь их должно на стоянке с выключенными потребителями не более 10 мА. (в разрыв цепи от аккумулятора - "ампермометр")

Точнее, надо взять стрелочный! советский прибор (типа Ц 4317 или подобный) и включить его на пределе 1 ампер в разрыв минусового провода. Вначале будет бросок тока (это зарядятся конденсаторы компа, магнитолы и другого барахла), Затем, когда стрелка успокоится переключаем на меньшие пределы и смотрим , какой ток. До 40-50 миллиампер еще терпимо, больше - надо искать утечку, то есть отсоединять все барахло по очереди. Обычно сигналка мозги компостирует, иногда активная антенна, если она неправильно подключена. Ну а чаще всего после мойки просушиться надо как следует.

Да в том что утечка есть я точно знаю и даже знаю где:
на генератор сверху 2 провода одеваются.
На одном + появляется только когда зажигание вкл, и не изчезает даже если завести мотор (. ток идет к генератору от аккума).
На втором проводе + постоянный (даже при вынутом ключе). И когда его надеваешь на фишку, там такая искра бьет.

Еще заметил (вынутм ключ) - при выключенной массе (пришлось тумблер приделать) на аккуме 12.9 В.
Включаю массу - 12.8 В.
Снимаю тот долбаный проводок с генератора - 12.9 В.
Что это за проводки?

Ребята, вы забыли из школьной физики закон Ома. я указал утечку в 2 и более вольта,что соответствует примерно 15 миллиампер. Поэтому замерять можно и вольтметром и амперметром,причем амперметр-именно советский,т.к. современные цифровые приборы имеют по току очень малые пределы. Некоторые водит.,мало знакомые с электротехникой, делают так: при выкл.зажигании начинают по очереди вынимать предохранители,и на том, где при вынимании или вставлении появляется искра- там утечка( т.е. в этой цепи). Что интересно- всегда соответствует дейсвительности! Удачи везде.

Попробуй так: сними " -" клемму с аккум., замерь напр. прибором между "+" аккум. и массой авто.Если больше 2-х вольт- утечка в цепи , а вкакой-это надо долго и упорно искать.Удачи везде.

На москвиче делал так. Снимал минус и цешкой цифровой мерял амеры, только шнурок + ставил на 10 амепер. Казалось аккум чета быстро сажает. Была установлена сигналка Мангуст 2.1. Оказалось меннее 150 ма чтоли. Вообщем дело было в контактах. Смотри контакты. Электроника - наука о контактах.

Утечка тока

Пусть УАМ нарисует свою схему измерения, и покажет что и где мерять. А то с его слов действительно, чушь какая-то получается.

Под "утечкой тока" подразумеваю касание плюсового провода к массе в результате повреждения изоляции или других причин.После выключения зажигания появляется цепь. при жестком касании плюса на корпус авто -короткое замыкание- горит предохранитель цепи, при повреждении изоляции -сопротивление велико -ток мал-т.н."длинное замыкание".в этом случае вольтметр покажет наличие напряжения или амперметр -тока.Если цепи нормальные вольтметр покажет примерно 1.5 В затем напряжение спадет на ноль ( остаточная емкость цепи -разряд черезприбор) Таким способом обнаружил неисправность в цепи у двух отечественных авто - неграмотный монтаж атомагнитол, при котором в обоих случаях была повреждена изоляция плюсового провода ( магнитолы почему-то поставили под сиденье водителя) , авто-Нива.
Провод касался полоза ,на котором крепится сиденье. Если это смешно-на здоровье.Но это реальные случаи.

Сегодня хочу поговорить с вами о такой неприятности, как утечка тока. Возможно, некоторые из вас уже сталкивались с такой проблемой, а некоторым еще предстоит. Кому-то будет просто интересно узнать, как эту проблему решить, без обращения в сервис.

Итак, бывает такое, что после длительной стоянки АКБ разряжается. Можно зарядить АКБ, проверить его и генератор на исправность, и не обнаружить проблем, а затем он снова разрядится. В этом случае, большинство людей просто идут магазин за новым АКБ. Но через некоторое время он снова разряжается. Такое чаще всего бывает на поддержанных автомобилях, которым уже более семи лет. Данные симптомы говорят нам о том, что в автомобиле есть утечка тока. Что-то разряжает АКБ, пока автомобиль стоит. В моем случае, случилось так, что замкнуло кнопку заднего стеклоподъемника. Я долго искал причину разряда АКБ, пока не прочитал хороший способ поиска причины.

Итак, если вы понимаете, что какой-то потребитель разряжает ваш АКБ, я покажу, как выяснить какой. Все что вам для этого понадобится, это мультиметр и информация о том, какой предохранитель (и реле) за что отвечает в вашем автомобиле. Если у вас нет мануала, можно найти эту информацию в интернете. Итак, берем мультиметр и отправляемся к автомобилю.

Итак, на мультиметре выбираем режим измерения силы тока, постоянного тока. Штекер установить в нужное гнездо. Теперь нужно отключить минусовую клемму от АКБ, и подключить минусовой зажим мультиметра к минусу АКБ. К самой клемме подключается плюсовой зажим мультиметра:

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

- короткое замыкание электродов/пластин батареи;

- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;

- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;

- химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:

- грубые нарушения правил эксплуатации;

- истечение срока службы изделия;

- различные производственные дефекты.

Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

- износ или повреждение шкива;

- износ токосъемных щеток;

- износ коллектора (токосъемных колец);

- повреждение регулятора напряжения;

- замыкание витков статорной обмотки;

- износ или разрушение подшипника;

- повреждение выпрямителя (диодного моста);

- повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.

- Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.

- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Другие причины неисправностей:

- низкое качество изготовления комплектующих;

- нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Читайте также: