Клапан адсорбера калина где находится
Обновлено: 05.07.2024
Электромагнитный клапан продувки адсорбера установлен на всех инжекторных двигателях, и Kalina не исключение. Назначение самого адсорбера многим непонятно и одним словом сложно объяснить, зачем он нужен.
Теория об адсорбере
Если немного от теории, то он предназначен для улавливания паров топлива.
Эти пары накапливаются в сепараторе, после чего, образуя конденсат, снова попадают в резервуар. Кроме того, оставшиеся пары бензина проходят через два клапана этой системы. Один из них — гравитационный, и служит для того, чтобы в случае опрокидывания автомобиля топливо из бака не пролилось. А второй, двухходовой, предназначен для регулирования давления в топливном баке.
Когда пары топлива достигают самого адсорбера, они поглощаются активированным углем. Выпускной клапан активируется при запуске двигателя благодаря сигналу от контроллера. Если верить теоретикам, из-за неисправности этого агрегата в Калине теряется мощность двигателя и увеличивается расход бензина. И если вы прислушаетесь к практике, которой они следовали на собственном опыте, то они не заметили никаких отклонений в мощности, а тем более в потреблении.
Порядок работы по снятию и установке
Для выполнения этой несложной работы вам понадобится отвертка Phillips.
Первым делом необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем отсоединить вилку сетевого шнура от KPA.
Далее, чтобы добраться до этой части, нам придется немного освободить хомут подводящего патрубка:
Затем снимите его с датчика массового расхода воздуха и отведите в сторону, как показано на фото ниже:
Теперь, чтобы не снимать датчик массового расхода воздуха, можно немного отогнуть держатель клапана в сторону, чтобы его можно было беспрепятственно снять. Достаточно будет на сантиметр потрогать насадку:
Затем с небольшим усилием подтягиваем по пазам вверх и просто снимаем:
Теперь осталось отключить по два силовых разъема с каждой стороны. Один снимается беспрепятственно, хотя это довольно сложно. А второй еще фиксируется защелкой — нужно немного утопить защелку и приподнять пластиковые антенны, потянув штуцер в сторону.
В случае необходимости замены установка производится в обратной последовательности. Цена нового устройства 550-600 рублей — конкретно это касается Калины.
Ребят, расскажу, как заболел пылесосом в баке. Постоянный забор воздуха на заправке, какие-то непонятные хлопки под задним сиденьем в момент открытия продувочного клапана адсорбера, плавающий холостой ход (до конца не ушел, это вина нейтрализатора и евро прошивки -3, Об этом напишу позже, как вылечу). Детального фотоотчета сегодня не будет, не ругайте. Форумы и группы копались, точного ответа нигде нет. Он изучил функционирование системы вентиляции и улавливания паров наших машин, и…
Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107
Гостеприимство! Адсорбер: кто-то удаляет его сразу после покупки автомобиля, а кто-то оставляет его и ездит до тех пор, пока он не станет непригодным для использования, а после его прибытия они либо выбрасывают его и покупают новый, либо выбрасывают его и ездят без него в будущем, отключение его таким же образом, в то же время, через диагностический разъем, ошибка, которая затем будет постоянно гореть на приборной панели (проверьте двигатель) после снятия адсорбера, а затем отключите спускной клапан, который принадлежит ему, и выполните некоторые другие действия мелочи, связанные с трубой, идущей от сепаратора к адсорберу, и с трубкой, которая выходит из самого клапана.
Примечание! Чтобы заменить адсорбер на новый, вам понадобится набор инструментов, который будет включать: отвертку и набор гаечных ключей, если возможно (если есть), все еще запаситесь головками колпачков и гаечных ключей или удлинителей на которой ты будешь носить эти головы!
- Замена адсорбера на ВАЗ
- Проверить выпускной клапан
- Дополнительный видеоклип
Где находится адсорбер? Он расположен в моторном отсеке автомобиля и если вы потянете за рычаг из салона, за счет которого открывается капот, а затем открывается капот автомобиля, то после открытия можно будет невооруженным глазом увидеть, где находится расположен сам адсорбер (обозначен красной стрелкой), как видно на фото, он расположен внутри двигателя автомобиля и не занимает очень мало места.
Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно редко, в основном приходит в негодность продувочный клапан адсорбера (как проверить работоспособность клапана мы рассказывали в той же статье ниже), но все же, когда что-то происходит с самим адсорбером, после чего машина простаивает, может начать работать неравномерно, к тому же из-за этого повышается давление в топливном баке, при открытии крышки бака слышно шипение как при открытии соды такого шипения быть не должно и вы говорите, что есть Повышение давления в топливной системе может происходить из-за адсорбера, а также других деталей, влияющих на топливную систему двигателя автомобиля.
Как работает адсорбер и почему он устанавливается на всех новых машинах? Время от времени люди задают нам такой вопрос, как вы уже заметили, этот агрегат устанавливается только на те автомобили, которые имеют совсем недавний год выпуска, например 2009 и т.д., но до того, как этот агрегат не был установлен на машин, сейчас мы объясним почему и с чем это связано.
Сначала рассмотрим топливную систему инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на котором адсорбер обозначен цифрой 12, а затем сначала посмотрим на бензобак, от которого идет пара патрубков (Pipes), соответственно к этим трубам пары бензина сначала попадают в байпасный клапан, который обозначен цифрой 9, а затем напрямую попадают в сам адсорбер, который их принимает, но, попадая туда, они также проходят через гравитационный клапан (обозначенный цифрой 8), необходимого для того, чтобы топливо не выходило из машины при его опрокидывании, поэтому когда пары попадают в сам агрегат, о котором мы сегодня говорим в нашей статье, то они накапливаются в нем до момента запуска автомобиля и после запуска автомобиля пары бензина, накопившиеся в адсорбере, начинают направляться к блоку дроссельной заслонки (обозначенному цифрой 4), который, в свою очередь, смешивает воздух с парами бензина, а затем все это попадает в двигатель e оно горит.
Примечание! Этот агрегат начали устанавливать на автомобили только тогда, когда был введен Евро 2, потому что предыдущие пары бензина просто уходили в атмосферу через специальный клапан, тем самым загрязняя его, и чтобы окружающая среда была чище и Такая система, которая работает только с двигатель выключен, а это нужно только для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу, а летели прямо в двигатель машины и там горели, такая система еще может немного сэкономить топливо, но совсем немного!
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
2) Теперь отсоедините клеммную колодку, которая соединяется с продувочным клапаном адсорбера, как показано на фото под номером 1, а затем, взяв отвертку в руки, полностью открутите патрубок, который соединяется с патрубком, идущим от продувочного клапана. (см фото 2).
Примечание! Если не получается снять шланг с форсунки, можно снять сам продувочный клапан, для этого подденьте край, как показано на рисунке, тогда он выйдет вместе с антеннами, которые на нем присутствуют (обозначены красной стрелкой) от муфты с отверстиями (обозначенными синей стрелкой), в которых эти антенны упираются!
Когда клапан будет снят, начните поворачивать его по часовой стрелке или против часовой стрелки (как вам удобнее) стрелки, а затем снимите с него шланг в это время и отведите в сторону, чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с автомобиля!
3) Затем, используя ту же отвертку, вам нужно будет ослабить зажим и снять другую трубку, но только на этот раз вам нужно будет снять трубку подачи пара, которая находится чуть ниже трубки, которую вы ранее отсоединили от продувочного клапана.
4) После этого возьмите гаечный ключ и с его помощью открутите болт стопорного хомута, который фиксирует сам адсорбер (то есть фиксирует стопорный хомут, а не болт) и, когда болт откручивается, снимите адсорбер с автомобиля, сняв его через верх машины.
При установке: Данный блок устанавливается на место в порядке, обратном снятию.
Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:
1. Как уже говорилось выше, сам адсорбер ломается редко, в основном только если его уронить с приличной высоты или случайно сломать патрубок, идущий к нему, иначе сломается продувочный клапан (при неработоспособности машина начинает тупить, т. Е, если он разгерметизирован, то есть образовалось своеобразное отверстие, через которое могут выходить пары бензина, за счет этого смесь воздуха и бензина станет богаче, что приведет к нестабильной работе двигателя на холостом ходу и автомобиль может даже глохнет время от времени), или если клапан заклинивает в открытом положении, в этой ситуации уже может возникнуть неисправимая ситуация, то есть бак автомобиля может затем сплющить топливный насос и, скорее всего, датчик уровня топлива выходит из строя, поэтому вам нужно чтобы иметь возможность проверить, работает ли продувочный клапан адсорбера.
Кстати, как вы уже поняли, прочитав статью, для адсорбера подходят две трубы, одна из которых — труба, идущая к продувочному клапану, а другая — труба подачи пара, так что следить за состояние обеих этих труб и время от времени осматривайте их. Если она лопнет и сквозь нее появятся продольные трещины, то машина, скорее всего, потеряет прежнюю динамику!
2. Перейдем к проверке клапана, но перед проверкой необходимо проверить напряжение в колодках проводки этого клапана, для этого сначала подключите отрицательную клемму к клемме аккумулятора, затем отсоедините колодку проводов, подключенную к спускной клапан (как снять блок, см выше на картинках, потому что мы описали это ранее в этой статье), после того, как блок был отключен от вольтметров, проверьте его на наличие зондов, идущих от вольтметра (меньше зонда), подключите на массу (массой может быть кузов автомобиля или аккумулятор с отрицательной клеммой) и подключить второй положительный блок к клемме на колодке проводов, которая обозначена буквой А (эта буква будет стоять на самой колодке напротив выход), затем посмотрите на индикаторы, которые покажут вольтметр, напряжение должно быть не менее 12 В, иначе напряжение на блок не поступает (где-то произошел обрыв провода т е либо сдох аккумулятор, либо к нему плохо подключены клеммы, либо ЭБУ (обычно мозги) не считывает этот блок (Это может случиться только в том случае, если вы предварительно отключили продувочный клапан адсорбера через диагностический разъем) или они просто неисправны.
Примечание! Эта инструкция в пункте 2 должна выполняться при зажигании автомобиля, так что примите это во внимание!
3. А теперь финальная проверка, а именно проверка работоспособности самого клапана, сначала снимаем его сначала с самого адсорбера и заодно отсоединяем от него шланг (Как отсоединить шланг от клапана и как снять вентиль описан чуть ранее), то необходимо подать напряжение от АКБ, для этого запастись проводами, концы которых будут оголены и затем подключить один конец провода от вывода + аккумулятора к выводу А, который присутствует на самом блоке, и подключите другой (второй) провод от минусовой клеммы аккумулятора к клемме B, которая также присутствует на колодках, после чего вы перейдете к питанию продувочного клапана, и тогда он должен работать, то есть вы должны услышать щелчок, который будет исходить от этого клапана, если вы его не слышите, значит, клапан не работает должным образом или что-то плохо подключено.
Дополнительный видеоролик: если вас интересует, как можно будет навсегда снять адсорбер с автомобиля, посмотрите видеоролик, который находится ниже, в нем все подробно описано и сказано:
В автомобиле адсорбер поглощает пары топлива из системы вентиляции бензобака и подает их на впуск, ибо по экологическим нормам бензобак должен быть изолирован от атмосферы.
Из Википедии ;
Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.
Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр, очищаются и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ.
Теперь первый вопрос — зачем фильтровать пары бензина если они все равно идут на впуск? Ответ прост — откорректировать программу управления двс добавлением n-го числа чистого воздуха на входе намного проще чем проводить коррекцию по топливно-воздушной смеси (пары бензина из бака) неизвестной пропорции.
А теперь и ответ на главный вопрос — зачем его удалять?
Так вот, хоть некоторые производители и заявляют что ресурса у этого девайса хватит на весь срок эксплуатации авто, но мы то знаем что они лукавят )
В общем со временем адсорбер забивается и перестает пропускать воздух. В результате в баке мы получаем избыточное давление, мешающее нормальной работе бензонасоса. В салоне (иногда под капотом) мы получаем периодический запах бензина, пары которого выдавливает из трубки вентиляции. А двигатель начинает работать на обогащенной смеси из за нехватки воздуха.
А теперь угадайте как в нашей стране решают эту проблему? Правильно, большинство просто выкидывают адсорбер и глушат систему как показано на схеме:На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом.
На картинке я уже написал что это неправильно и вот почему. Такой способ удаления адсорбера решает проблему лишь отчасти. Да, запах бензина пропадает, бак вентилируется, но воздух на впуск как не подавался так и не подается, двигатель продолжает работать на богатой смеси.
А теперь следующая схема:И вот на ней уже показано как НАДО делать. На шланг от клапана к адсорберу одевается все тот де фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер. Именно так топливо-воздушная смесь приводится к нормальным параметрам.
Ну а теперь пару наглядных фото того, как это все выглядит на самом деле:Тут все понятно, одна трубка идет к бензобаку, вторая через клапан к двигателю. Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум. Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть
Расскажу вам, ребятки, как меня одолевала хворь с вакуумом в баке. Постоянный всос воздуха на заправке, какие-то непонятные хлопки под задним сиденьем в момент открытия клапана продувки адсорбра, плавание холостых оборотов (до конца не ушло, виной тому нейтрализатор и Евро-3 прошивка, об этом напишу позже, как вылечу). Подробного фотоотчёта сегодня не будет, не ругайте. Рыл форумы и группы, точного ответа нет нигде. Изучил работу системы вентиляции и улавливания паров на наших машинах, и…
…опираясь на свои доводы и домыслы решился я на замену адсорбера, который крепится на бензобаке на атомобиле Лада Калина. Поехал в автомагазин, подошёл к продавцу, спрашиваю: "Здравствуйте! У вас есть угольный аДсорбер на Калину?" На что продавец мне ответил: "Угольный аБсорбер? У нас есть аБсорберы, но они сделаны из пластика!" Я говорю: "Вообще-то, внутри в себе он содержит уголь!" Продавец: "У нас есть выбор, номер хотя-бы записали?" Что за чертовщина?)) Мужик уже в годах, а строит из себя тут незнамо кого, специалист хренов)) Я объясняю: "На десятое семейство он круглый, на приору квадратный, оба ставятся под капотом. А на Калине он квадратный и стоит на бензобаке! " Ну тут пришёл другой, более адекватный продавец и исправил ситуацию, подав нужный элемент. Стоит эта шайтан-приблуда у нас аж 900 монет! Ну да ладно.
Приезжаю, значит в гараж, загоняю калиносарай, открываю яму, лезу вниз. Ага. Бак пластиковый. Слева стоит жестяная защита бака. Топливный фильтр на баке справа. Стал думать как опустить бак. Ослабил хомуты, правая сторона хорошо опустилась, левая не хочет. Мешает защита. Долго-ли коротко, снимаю, значит эту защиту. Теперь мешает колено резонатора, мать его за ногу растудыть-то туды)))))откручиваю соединение, снимаю с задней подушки. Всё. Бак опустился. отсоединил шланчики, извлёк в сторону адсорбер. В одной мурзилке он прижимается типа железным хомутом, в моём случае зажат с обеих сторон такими пластиковыми фиксаторами. "Все на свете из пластмассы. И вокруг пластмассовая жизнь" — поёт нам Саша Васильев из группы "Сплин")))) Перекинул шланчики с одного адсорбера на другой, для надёжности затянул металлическими хомутами для топливного шланга. Продул ртом старый адсорбер — дышит! Потянул на себя — тут же исплевался — живой уголь. С мыслями "пусть всё будет ненапрасно" установил новый адсорбер, собрал всё на место, заменил попутно топливный фильтр. Запускаю двигатель Калины, жду когда чуть прогреется, подцепляю диагностический адаптер (сегодня у нас в гостях беспроводной ELM327 с AliExpress и OpenDiag на телефоне))), выставляю процент продувки адсорбера где-то на 80 — никаких стучков под сиденьем, хотя ранее они проявлялись сразу же. Пока закрывал гараж, машина работала. решил проверить разрежение в баке. открываю пробку иииии…Никакого разрежения! До этого менял пробку, думал дело в клапане — бесполезно! Теперь там красуется пробочка с логотипом АвтоВАЗ и Роснефть (АвтоВАЗ рекомендует Роснефть))). приехал до дому, вышел и снова открыл бензобак — нет разрежения! Так что, если у вас вакуум в баке — львиная доля вероятности того, что неэфективна работа адсорбера. Если же наоборот — избыточное давление — виной тому клапан продувки адсорбера. Вот такие вот дела))))
Зачем нужна система улавливания паров бензина
Принцип работы
Конструкция и работа клапана продувки адсорбера
КПА представляет собой электромагнитное запорное устройство, работающее от бортовой сети авто. Клапан состоит из:
- пластмассового корпуса;
- клапана с пружинкой;
- обмотки;
- металлического сердечника;
- разъема.
Признаки неисправности КПА
Для начала пустите двигатель: на холостом ходу или в холодную погоду вы услышите характерное еле слышное стрекотание. Оно говорит о том, что клапан исправен. Чтобы не перепутать этот звук с шумом от работающего ГРМ, резко надавите на газ. Характер стрекота не должен измениться. О неисправности КПА говорят нижеследующие признаки:
- зажигание сигнала CHECK на панели приборов;
- определение ошибки РО441 в ходе тестирования;
- повышенный расход бензина;
- неустойчивая работа силового агрегата при движении;
- нестабильный холостой ход;
- увеличение содержания СО2;
- шипящий звук при отворачивании крышки бака (появилось разрежение);
- появление запаха топлива в салоне.
Проверка клапана на месте
Понадобится тестер (вольтметр, мультиметр) и отвертка. Сам КПА установлен на радиаторной рамке. Устройство можно узнать, увидев подходящие к нему две трубки, по которым и двигаются испарения. Далее:
Как снять клапан продувки
Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если будет мешать ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), снимите с него входной патрубок. Затем отогните крепление клапана и потяните его вверх. Теперь нужно отсоединить пару штуцеров. Первый снимается свободно, чтобы вытащить второй, нажмите на фиксатор и подденьте усики, например, тонкой отверткой.
Как проверять клапан адсорбера, снятый с авто
Нужно взять подходящий по объему медицинский шприц, просто вытащить на 2-3 см поршень и подсоединить к отводящему штуцеру. Если надавить на поршень, он пойдет с трудом, что говорит о наличии в клапане давления. Теперь к электрической части КПА подсоедините аккумулятор и снова нажмите на поршень: сопротивление должно исчезнуть. Если этого не происходит, придется покупать новый клапан.
Читайте также: