Клинит педаль сцепления уаз патриот
Обновлено: 17.05.2024
Исправил — оказалось совсем не то что думали история:
заменили всю гидросистему включения — работает 100%,
полезли в диски сцепления — пружинка возвратная муфты оборвалась — два дня еб. сь, но сняли и надели новую без разборки через нижний кожух.
результат тот же — передачи включаются что со сцеплением, что без, правда на выжатом сцеплении машина не трогается. Стали думать о новых коробке и раздатке, но решили поменять сцепление это лук — гадкий.
Оно не буксует, нет, просто при полностью выкрученном штоке РЦС — лапки уже так прослабли, что понимаете ли не выжимают до конца и первичный вал коробки продолжает крутиться — поменяли корзину правдаснова на лук — все зашибенно. Ха и диск ни фига не съеден!
Впечатлений масса, особенно о сервисе на яблочкова, который говорил мол все в отпусках только на сл. неделю, а надо было срочно — полезли сами и делать пришлось ночью на улице под дождем и фонариком, правда сделали.
Менял только в главном, или в рабочем тоже?
Касательно принципа работы. Вот рисунок такой есть:
Когда педаль отпущена, бачек сообщается с левой частью цилиндра через отверстие C. Правая часть цилиндра тоже обычно заполнена жидкостью, она сообщается с бачком через отверстие B.
Когда начинаем нажимать педаль, манжета 16 перекрывает отверстие C и система с бачком более не сообщается, потому жидкости некуда выходить, кроме как в трубку 19. Так выжимаем сцепление.
Когда резко отпускаем его, настолько резко, что в рабочем цильндре поршень не успевает назад отойти. Или отпускаем даже не резко, но поршень в рабочем цилиндре заклинил и назад не идет, тогда поршень в главном цилиндре все равно пружиной возвращается назад. Но при этом жидкость перекачивается из правой части цилиндра в левую, поскольку в левой части поршня есть отверстия, закрываемые пластинчатым клапаном 15, а в манжете 16 есть канавки для пропуска жидкости справа налево (Причем, обратно эта манжета жидкость уже не пускает, когда мы сцепление выжимаем, то есть она как клапан тоже работает.). При этом количество жидкости в правой части цилиндра восполняется через отверстие B из бачка.
Если рабочий цилиндр так и не расклинит, или его поршень не вернется на место по иным причинам, то при следующем нажатии его продвинет жидкостью еще дальше, чем при предыдущем. При отпускании педали еще больше жидкости перетечет из бачка через отверстие B и манжету 16 в левую часть цилиндра. И так до тех пор, пока поршень в рабочем цилиндре (или какая-то деталь в сцеплении) не дойдет до упора, и тогда педаль станет колом.
Если же рабочий цилиндр в какой-то момент времени расклинит все-таки, когда педаль будет отпущена полностью, его поршень имеет возможность успешно вернуться на место. При этом жидкость из него будет выдавлена в бачок через отверстие C.
Уаз педаль сцепления заклинило
Полез укорачивать шток РЦС, получил интересную фигню — педаль нажимается примерно на одну треть, а дальше упирается как будто под ней кирпич. Потом вернул шток как было, кирпич остался. То бишь просто снял-поставил РЦС и появился кирпич.
Ощущение, что где-то что-то переклинило или перекосило, но что непонятно.
Причем до этого, когда текли цилинды, до их замены этот эффект иногда появлялся при прокачивании, то бишь много раз жмешь на педаль, она то до пола прожимается, то кирпич.
Сумбурно пишешь. Уточни.
1. Когда буксует сцепление? При нажатой или отпущенной педали?
2. Если я правильно понял, то это сцепление беззазорное с подшипником постоянного вращения. Так?
3. РЦС подпружиненный? Т.е. шток самопроизвольно до конца вылазит на снятом с машины РЦС?
4. Какой стоит движок и коробка?
5. Есть ли доступ к ведущему и ведомому дискам сцепления через картер сцепления?
Как ответишь, постараюсь помочь. Сегодня только что закончил со своим сцеплением разбираться. Разложил его по полочкам. Так что пока я в теме, давай помогу.
Сумбурно пишешь. Уточни.
1. Когда буксует сцепление? При нажатой или отпущенной педали?
Буксует при отпущенной педали.
2. Если я правильно понял, то это сцепление беззазорное с подшипником постоянного вращения. Так?
Видимо да. Я мало видел уазовских сцеплений.
3. РЦС подпружиненный? Т.е. шток самопроизвольно до конца вылазит на снятом с машины РЦС?
Не обращал внимания, но обратно шток не заталкивается почти.
4. Какой стоит движок и коробка?
Движок японский, коробка ульяновская пятиступка с дополнительным картером. Движок стоит через переходной колокол, но та часть, где прикручивается РЦС совершенно стандартная. Вобщем, можно считать, что колокол стандартный.
5. Есть ли доступ к ведущему и ведомому дискам сцепления через картер сцепления?
Могу только увидеть ведомый диск между лепестками корзины.
Тогда скорее всего следущее.
1. Либо забилось перепускное отверстие (либо просто недосверлено) в ГЦС. Находится оно под бачком впереди основного большого отверстия. Но это маловеротно. Но проверить стоит.
2. В связи с колхозом (не пойми привратно) у тебя нарушена кинематика работы сцепления. Вилка расположена слижком близко к корзине. Лечить нужно изменением высоты упора под вилку. Этот упор нарисован на твоем рисунке в правом верхнем углу (болт, гравер и упор). для того, что бы отодвинуть вилку от корзины высоту этого упора надо уменьшать. Как, это уже твои трудности.
Несколько пояснений. Длина штока на РЦС ни как на работу и свободный ход не сказывается. Ну или вернее скорее всего ни как. Вот в чем дело. РЦС подпружиненный. В снятом положении пружина выдвигает поршень (вместе со штоком) до упора. Когда РЦС ставится на место, то шток упирается в вилку и пошень отходит от крайнего переднего положения назад. И теперь все будет зависить от взаимного расположения РЦС и вилки. Если вилка расположена достаточно близко в РЦС, то минимальной длины штока может хватить, что бы обеспечить полный ход поршня РЦС при полном ходе поршня ГЦС. В этой ситуации, удлинение штока РЦС приведет только еще большему утоплению поршня РЦС вглубь цилиндра. А сам рабочий ход при этом не изменется.
В ощем начать надо с положения упора вилки. Очень плохо, что нет доступа к выжимному, вилке и штоку РЦС через технологические дырки. Сочуствую, но ты сам на это пошел.
Зы. Есть еще совсем плохой вариант. Не правилно была расчитана вся конструкция стыковки движка с коробкой. Но это уже совсем грустная история.:(
Спасибо за развернутый ответ, натолкнуло на многие мысли!
Я выяснил почему не нажималась педаль, был слишком короткий шток РЦС, слишком длинный ход поршня в РЦС, и поршень упирался в свой ограничитель хода, в стопор, или как он там удерживается от выпадания.
Немного удлиннил шток и все вернулось на исходную позицию, то бишь педаль нажимается, сцепление не ведет, но сильно буксует.
Вилка сразу отжимается так, что диск сцепления свободно вращается. Можно подлезть тонкой отверткой между лепестками корзины и проверить — диск не прижат нисколько.
Какая-то фигня, делаешь короткий шток — РЦС упирается в стопор, делаешь длинный — зажимается вилка.
Как я понял РЦС некий самоподводящийся? Ощущение, что нужно шток утопить в него, но как это сделать я не понимаю, если он аж вилку отжимает, когда ставишь его на место.
Ну и главный факт: до того как я начал менять цилиндры вся эта конструкция работала нормально, значит колхоз работоспособен.
Какие замечательные фотографии. И место куда смотреть оказывается у тебя есть. Это очень хорошо. Есть некоторые соображения в связи с увиденным по фоткам. Но требуется несколько уточнений.
1. Такое положение вилки, как на фотографиях — это при отпущенной или при нажатой педали?
2. Ты говоришь, что все работало раньше. А менял только цилиндры? Ведомый диск и корзина не менялись и вообще не откручивались?
3. Точно, что буксует сцепление при отпущенной педали. Т.е. в горку машина не едет, воняет горелым ферадо. И трогаться трудно. Так?
4. А когда педаль выжимаешь, ведовый диск свободно вращается при неподвижном маховике?
5. Если вынуть РЦС, и оттянуть вилку с выжимным, то тогда сцепление не буксует?
Какие замечательные фотографии. И место куда смотреть оказывается у тебя есть. Это очень хорошо. Есть некоторые соображения в связи с увиденным по фоткам. Но требуется несколько уточнений.
1. Такое положение вилки, как на фотографиях — это при отпущенной или при нажатой педали?
Педаль полностью отпущена.
2. Ты говоришь, что все работало раньше. А менял только цилиндры? Ведомый диск и корзина не менялись и вообще не откручивались?
Менял только цилиндры, остальное ничего не трогалось, не менялось и не откручивалось.
3. Точно, что буксует сцепление при отпущенной педали. Т.е. в горку машина не едет, воняет горелым ферадо. И трогаться трудно. Так?
Резко бросаешь педаль сцепления и машина очень плавно трогается.
Резко газанешь, когда машина уже катится, обороты возрастают, а машина почти не ускоряется.
4. А когда педаль выжимаешь, ведовый диск свободно вращается при неподвижном маховике?
В последней редакции он свободно вращается даже когда отпущена педаль совсем. То бишь, после того как я выехал и прокатился на буксующем сцеплении, я полез и удлиннил шток и диск стал свободно вращаться даже при отпущенной педали.
5. Если вынуть РЦС, и оттянуть вилку с выжимным, то тогда сцепление не буксует?
Если вынуть РЦС, то вилка свободно перемещается в картере и диск зажат намертво, не буксует.
Очень интересно. У меня такое предложение.
Оставляешь последнюю редакцию. Т.е. когда диск сцепления буксует при полностью отпущенной педали. Из-за чего это может быть?
1. Либо все таки засорено (или отсуствует) перепускное отверстие в ГЦС. Либо поршень в ГЦС не отходит в крайнее положение и это отверстие перекрывается манжетой. По этому давление не стравливается. Диагностировать можно следующим образом. Убеждаешься, что сцепление буксует при отпущенной педали, лезешь под машину и открываешь штуцер прокачки, который находится на РЦС. Если там повышенное давление, то из штуцера должна плюнуть тормозуха. Ну или не плюнуть, но потечь должна довольно интенсивно. Не так как при прокачке, когда она идет самотеком. При этом после стравливания давления сцепление вести должно перестать (только не дави на педаль, а то опять накачаешь давление). Если же там повышенного давления нет, то жидкость пойдет очень медленно, самотеком.
2. Если жидкость пойдет медленно, тогда причина в следующем. Очень маленькое расстояние от РЦС до вилки. В результате шток вместе с поршнем задвинут в цилиндр до отказа. По этому удлиняя шток, ты отжимешь лапку и выжимашь сцепление.
Начни именно с первого пункта. Жду результата.
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
по жаре залипает педаль сцепления
по жаре залипает педаль сцепления
УАЗ Патриот 2011г.в., КПП даймос, сцепление sachs
на 30000 стало проскальзывать сцепление и в пробках на жаре залипать педаль.
Так как сцепление требовало замены, поменял родное на sachs, заодно заменив подтекавшие главный и рабочий цилиндры. Менял все в сервисе у Богацкого Е.И. что на Сельскохозяйственной улице, sachs ставил по его рекомендации, честно говоря не знаю каталожный номер.
Прошел 10000 км без нареканий, пока опять не наступила жара. При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой. Лечится остановкой на 10-15 мин. Остывает и можно ехать дальше, пока минут через 30-40 в пробке не повторяется то же самое. За 3,5 часа в пробке на МКАДе останавливался 4 раза. В холодное время и без пробок сцепление ведет себя штатно.
Бачок полный, никуда ничего не вытекает.
Вопрос к гуру — Куда смотреть, что делать и как лечить??
кто нибудь перекладывал?
штатной трубки хватит или нужно длиннее покупать?
Если обмотать ее чем нибудь негорючим, например материалом для печных труб, лучше станет или не эксперементировать?
Что было сделано мною — заказана термолента для обмотки (пока едет), заменил главный и рабочий цилиндры (главный тек, рабочий на всякий случай), заменил жидкость на свежую. Отъездил неделю — все повторилось в пробке.
Знакомый сервисмен (давно занимается УАЗами) сказал что решали такую проблему и нужно в главный цилиндр поставить клапан на выход (взять со старых ГЦС).
разобрал два цилиндра, новый (установленный на авто) и старый (снятый, родной).
в старом стальной поршень с 2 манжетами, клапан на поршне, пружина, клапан на выходе. На новом — пластиковый поршень с 2 манжетами, пружина и ВСЕ, больше ничего нет.
Снял новый ГЦС, на старый установил полный ремкомплект (манжеты, поршень, пружина) и поставил его на авто.
Все работает даже лучше чем было, ждет испытание московскими пробками. Думаю на следующей неделе отпишу результаты.
В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.
В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль
Содержание:
- 1. Принцип работы
- 2. Регулировка хода
- 3. Причины износа
- 4. Замена сцепления
1. Принцип работы
Состоит оно из следующих деталей:
- диск нажимной (корзина),
- диск сцепления(ведомый),
- подшипник выжимной,
- вилка привода подшипника выжимного,
- система привода,
- педаль выключения.
Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.
Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:
- главный цилиндр,
- рабочий цилиндр,
- педаль,
- трубка,
- шланг.
Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.
Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:
- меньшая масса деталей,
- меньший размер деталей,
- большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
- улучшенная функциональность,
- более простое обслуживание.
Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.
При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.
Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :
— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается
— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.
Проверка свободного хода
Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:
- На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
- Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.
Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.
2. Регулировка хода
Необходимость регулировки
Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.
Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот
В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.
В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.
На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.
Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.
Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:
Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.
После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.
Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.
В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.
Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.
Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.
Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.
Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :
— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.
И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.
Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.
Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :
— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.
Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.
На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.
При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.
Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.
Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)
Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.
Оказалось все очень просто.
Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.
Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.
Итак, жмем кнопку Сервис, видим:
Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:
Заходим в ЭБУ, видим:
Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):
Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:
Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.
Итак, лезу под панель, вижу следующее:
Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.
Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.
10 минут без перекуров, на свежем воздухе.
3. Причины износа
Замена сцепления происходит в следующих случаях:
- Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
- несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
- Дерганье машины при трогании с места.
В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.
Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.
4. Замена сцепления
Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:
- Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
- Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
- Снимается коробка переключения передач.
- Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
- Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.
Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.
Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.
На внедорожниках наиболее нагруженным и уязвимым узлом является сцепление. Со временем элементы трансмиссии изнашиваются и возникает необходимость в их замене либо настройке. Регулировку сцепления УАЗ Патриот можно выполнить самостоятельно либо воспользоваться помощью специалистов автосервиса.
Коротко о конструкции узла на автомобиле
На Патриоте установлено однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом. Принцип работы узла основан на передаче крутящего момента от маховика двигателя первичному валу коробки передач, за счет силы трения.
Механизм сцепления состоит из следующих элементов:
- ведомого диска;
- нажимной корзины;
- выжимного подшипника;
- вилки выключения;
- элементов привода;
- педали сцепления.
Узел размещается в кожухе, который закреплен на маховике. В рабочем положении сцепление включено. Это значит, что при отпущенной педали диски прижаты друг к другу и маховик передает вращение через элементы трансмиссии ведущим колесам.
Для разъединения двигателя и МКПП нужно, чтобы усилие от ноги водителя воздействовало на выжимной подшипник, который нажмет лепестки диафрагменной пружины и разъединит диски.
Для этого служит система привода, которая состоит из:
- педали;
- главного цилиндра сцепления (ГЦС);
- рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
- вилки выжимного подшипника;
- шлангов и трубок.
При нажатии на педаль усилие передается поршню ГЦС, который вытесняет гидравлику из полости и по трубке направляет в РЦС. Поршень последнего перемещается и своим штоком воздействует на вилку выключения, которая передвигает выжимной подшипник и выключает сцепление.
Из-за выработки фрикционного материала диски могут неплотно прилегать друг к другу, и при больших оборотах двигателя будет возникать неприятный запах.
Это способствует быстрому стиранию материала и полному выходу механизма из строя. В этом случае необходимо провести замену узла. А это связано с демонтажем катализатора, коробки передач и некоторого другого оборудования.
Регулировка педалей
Для корректной работы муфты периодически проводят замеры величины хода педали и при необходимости устанавливают необходимые величины.
Неправильная регулировка может вызвать неполадки, которые проявляются в следующем:
- Пробуксовка дисков. Неполное прижатие возникает из-за отсутствия свободного перемещения педали.
- Сцепление “ведет” (неполное выключение). Затруднено переключение передач. Из-за этого происходит быстрый износ колец и выход из строя синхронизаторов.
Проблемы с работой муфты внедорожника Патриот могут привести к тяжелым последствиям.
Замер полного хода педали
Высота положения педали – это расстояние от накладки до пола кабины. Для УАЗ выпуска до 2007 г. величина должна составлять 13-15 см, а для УАЗ Патриот 2007 г. и подзнее – 120-140 мм. Если результат измерения не соответствует установленному диапазону, то необходимо отрегулировать положение педали.
Изменение длины толкателя
Для регулировки нужно выполнить следующие действия:
- Ослабить крепление датчика-выключателя сцепления (регулировочного болта) и повернуть так, чтобы он не касался педали.
- Ослабить контргайку толкателя и вращением установить необходимую величину, после чего зафиксировать шток.
- Установить датчик, чтобы он касался педали, а затем довернуть на 3/4 оборота.
После проведения настройки повторно замеряют установленную длину толкателя главного цилиндра.
Регулировка свободного хода
Эта величина определяется как расстояние, на которое перемещается педаль, не встречая сопротивления, и не вызывает включения (отключения) муфты. Свободный ход регулируется после замены механизма или износа дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего цилиндра и вилки выжимного подшипника. Корпус РЦС расположен на колоколе коробки передач и закреплен двумя болтами. Толкатель и вилка находятся внутри защитного устройства.
Величина свободного хода регулируется изменением длины штока при снятом цилиндре.
Для настройки необходимо выполнить действия:
- демонтировать рабочий цилиндр сцепления и извлечь толкатель;
- ослабить контргайку и открутить (закрутить) шток не более чем на 5 мм;
- толкатель установить на место и собрать РЦС.
.jpg)
По причине того, что регулируемый узел снаружи не виден, при неправильной настройке придется снова проводить демонтаж рабочего цилиндра.
Настройка датчика сцепления УАЗ Патриот
Сенсор предназначен для формирования сигнала о состоянии муфты (включена или отключена) и передачи его в электронный блок управления. При получении команды о выключении сцепления автоматика уменьшает количество впрыскиваемого топлива в цилиндры, тем самым снижает частоту вращения двигателя при сбросе нагрузки.
Контактный датчик сцепления находится в салоне и размещается над педалью.
Для его регулировки необходимо:
- ослабить крепеж сенсора;
- переместить датчик в нужное положение;
- закрутить и обжать гайки.
Правильно отрегулированный сигнализатор должен подавать команду на уменьшение подачи топлива в момент начала отключения муфты.
Проверка правильности внесенных изменений
Для подтверждения корректности результатов выполненных регулировок, необходимо проверить работу узла сцепления на работающем двигателе автомобиля.
Для этого нужно:
- Завести мотор и машину поставить на ручной тормоз.
- Выжать сцепление и включить передачу. Рычаг должен легко перемещаться в любое положение, а обороты не должны возрастать.
- Плавно отпускать педаль до начала уменьшения частоты вращения коленвала. При этом привод должен находиться на расстоянии от пола не менее 1/3 величины свободного хода.
- Выключить муфту и заглушить двигатель.
После этого в движении проверяется правильность регулировки датчика. Если в момент выключения муфты обороты не возрастают, а при включении машина не дергается, значит, регулировка проведена правильно. В противном случае предстоит выполнить снова все процедуры.
Первая мысль после падения педали была паникерская "опять сцепление?!". Но когда внутричерепная белка-паникер успокоилась и логически появилось мнение "тут явно проблема в гидравлике", начала вырисосываться картина очередных веселых выходных вместе с железным конем.
Проблема первая. Как добраться до места ремонта и технички своим ходом.
Диск сцепления живой — значит можно ехать. Вспоминаем слова отца про "если приноровиться можно переключаться и без педали сцепления"…
Как тронуться без сцепления понятно. Включаем первую передачу, немного давим газ и заводим машину. Если хватит пускового тока аккумулятора, то стартер прокрутит ДВС, коробки и задний мост (мы же не забыли отключить передний, да?) — машина тронется и заведется. При выходе тахометра на обороты ХХ — отключаем стартер. Машина едет 🙂
Как всё это выглядело во дворе в 10 часов ночи… картина была та еще. Впервые на этой машине я выжимал каждый сантиметр места при развороте — каждая смена передачи сопровождалась новым кручением стартера 🙂
Как производить переключение.
— В конце рабочего диапозона передачи (на повышенных оборотах, грубо говоря) выключаем передачу — слегка прижимаем рычаг переключения рукой на себя и сбрасываем газ. В определенный момент рычаг выйдет на нейтральную передачу с минимальным усилием.
— Мягко прижимаем рычаг в сторону второй передачи. Когда скорости валов синхронизируются, рычаг практически сам войдет в передачу.
В моем случае иногда не получалось с первой уйти на вторую, приходилось сразу перепрыгивать на третью.
Проблема вторая. Ремонт.
После снятия ГЦС стало ясно, что его пробило. Решили менять вместе с рабочим — в тормозухе стружка и если чуть позже сломается еще и рабочий… бури радости от этого не будет 🙂
Процедура проста и описана в камасутре. Но есть несколько моментов, к которым надо готовиться заранее.
По главному цилиндру все более-менее просто. Главное — не сломать крепление трубки.
Рабочий цилиндр. Тут есть два аспекта.
1. Рабочий цилиндр продается БЕЗ штуцера под трубку. Что он из себя представляет можно понять по эскизу (это не 3163, но суть та же 🙂 ):
Его откручивание может занять времени больше, чем все остальные операции вместе взятые. В моем случае, пришлось выбивать его при помощи молотка и тисков. Если бы сразу знал о таком моменте — купил бы новый штуцер и съэкономил полчаса своего времени.
У муфты есть пара уплотнительных прокладок — про них лучше не забывать при демонтаже-монтаже, а то не приведи джиперские боги придется вырезать новые 🙂
2. Надо обратить внимание на конструкцию самого штуцера. На закрученном в цилиндр штуцере отверстия на болте 1 и соединители 3 должны совпадать.
3. При установке рабочего цилиндра на коробку винты крепления лучше винтить симметрично, но это, думаю, и так понятно 🙂
4. Длину штока придется выставлять на глаз — лучше всего снять "показание" со старого РЦС.
И самая интересная часть будет после монтажа новых цилиндров — прокачка и поиск утечек. Вариантов, где может быть течь, всего три — соединение на ГЦС и два соединения на РЦС — штуцер-трубка, штуцер-цилиндр. При прокачке гидравлики течи дадут о себе знать.
В моем случае пришлось прокачивать систему два раза — через час езды, передачи стали плохо переключаться. Но это, скорее всего, из-за того, что сразу плохо сделали работу.
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении
К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.
Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.
Почему провалилась педаль сцепления?
Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.
Пропало сцепление, как доехать до СТО
Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.
Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.
Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.
В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:
Читайте также: