Коробка передач нива неисправности

Обновлено: 05.07.2024

Обясните, пожалуйста, в чем причина преждевременных поломок в коробке передач (вылет пятой, четвертой и т. д., износ пдшипников)
на Ниве по сравнению с классикой.
Я это наблюдаю по собственному опыту.
У меня 10 лет была четверка (правда с 4-х ступкой) и использовал я ее очень сильно - прицепы под 500 кг, очень часто большие грузы и продал ее без единой поломки в КПП.
У отца на работе служебная четверка (5-и ступ), используется тоже с прицепом, пятую включают при 80 км/ч.

А вот сам недавно купил ниву 21213 (пробег 30 тыс) и тут же столкнулся с проблемами (5-я, подшипники и т.д.)

Маленькое добавление к информации о коробке (ALER и Володюшка):
В повествовании об этой злополучной гайке нет ничего о разных способах ее фиксации с помощью шайб. Из этой странички может сложиться впечатление, что кроме клея там ничего не должно быть, но это неверно, гайка без шайбы, даже зафиксированная клеем, снова открутится. Под гайкой обязательно должна быть фиксирующая шайба. Она бывает двух видов:
1) Пружинная сферическая толщиной около 1,5 мм - новый вариант, с ней нужен фиксирующий клей-герметик
2) Тонкая (0,5 мм) мягкая шайба с выступами в отверстии, входящими в шлицы, и с отгибающимся краем - старый вариант, с ней клей не нужен. Гайка, после затягивания требуемым моментом, фиксируется загибанием свободного края шайбы на грань гайки. Последний вариант проверен многолетней практикой на "классике" и Ниве и, ИМХО, предпочтительнее.

Она не ставится,но купить можно и поставить : +++ Была раньше, сейчас уже давно не ставится, к сожалению. Герметик мне представляется намного более надежным средством от самопроизвольного отворачивания.
: Алексей.

=== Не знаю, не знаю. Герметик без шайбы (хотя бы новой, пружинной) тоже не удержит - там может быть небольшое движение в шлицах, которое шайба амортизирует.

А вот у меня 4-я вылетает только на холодной коробке, при температуре воздуха где-то ниже +10 град.С, а как прогреется, все прекращается. Ситуация практически с новья, проехал пока порядка 18 тыс.км и без изменений. Вряд ли это от шайбы.
Алексей

Еще одна причина RTFM. А именно - включать пятую передачу только после 100 км/час
Это не просто так написано. Дело в том, что наша пятиступка не оригинальной конструкции, а просто к четырехступке "приляпали" блок 5-ой передачи. При этом он соединен с картером коробки двумя небольшими дырками, через которые масло якобы должно поступать в блок 5-ой передачи. Это происходит только при скоростях выше 100.
Более того, ехать на 5-ой передаче более 10-15 минут подряд не рекомендуется. Надо кратковременно переходить на 4-ую так как вращающиеся шестерни 5-ой передачи выдавливают масло обратно в картер.

Серег, я тоже так раньше считал, и всем об этом писАл в конфу. Но вот поседние два года после переборки (а особенно, последний год благодаря двиглу 1,8 и отсутсвовашей 4-ой) я очень активно пользовал пятую передачу на низких скоростях (иногда от 50 км/ч) и под нагрузкой, и никаких проблем не было. Возможно, просто собрали качественно, а на худшей сборке это проявляется - не знаю. Но мое мнение об использовании 5-й передачи изменилось.
Кстати, коробка после переборки на 90 тысячах км проходила после этого до вылета 4-й передачи 50 тыс, и еще 20 с вылетающей четвертой. Пятая (и все остальные) осталась цела.

Мнение Вопрос, действительно, казался важным.
(Тоже на эту тему вспотел, когда купил новую машинку.)
Но:
1.По отзывам хороший мастер на сервисе говорил, что масляное голодание пятой - ерунда;
2.Некоторые (неизвестного качества) мастера и водилы говорили то же, независимо от (1);
3.КАЧЕСТВЕННОЕ трансмиссионное масло должно делать своё дело (почти ИМХО);
4.Избыток масла в КПП должен частично решать проблему, если она-таки имеет место (ИМХО).
5.Мануал даёт 90км/ч на 5-й передаче как оптимал скорости по критерию "прожорливости" машины (домысел, но иначе не было б написано:);
6.Субъективно, скорость 100-105 для 4-й - многовато (обороты великоваты + шумно от двигателя).
Для себя решил, на основании этих пунктов, что "золотая середина" - залить побольше хорошего масла и включать 5-ю на 85-90км/ч (ровная дорога, машина без прицепа, тянет ОК).

Возразю самому себе :)) Вчера убегал, торопился и забыл ещё одно. В виде некоего противовеса сказанному "мнению".
Избыток масла в агрегатах трансмиссии может давать дополнительную нагрузку (физ + хим) на сальники. То есть теоретически становится более вероятно их выдавливание или закисание, ежели при производстве этих отечественных резиновых изделий не учли воздействие хай-техных компонентов современных буржуйских масел (а новые компоненты наверняка появляются более часто, чем у нас разрабатываются новые составы резины! :).
Хотелось бы узнать мнение.

2 Yuri Polyakov: Сорри за офф, это уже совсем не имеет отношения к поломкам 5-й передачи :), но раз уж заговорили.

:буржуйских масел (а новые компоненты наверняка появляются более часто, чем у нас разрабатываются новые составы резины! :).

Это там действительно не проблема - хоть каждый год изобретай новую масляную основу. Но ты полагаешь, что там на всем подвижном парке с такой же периодичностью обновляются сальники? Да ни одно масло там не идет в продажу, пока не добьются его неагрессивности по отношению к существующим сальникам (а там тоже есть машины, которые по 10 лет ездят, причем частенько с родными сальниками). Добиваются этого специальными присадками, и подбирают их гораздо дольше, чем придумывают базу масла :)))

Кроме того, трансмиссионки не служат таким полем нововведений, как моторки. Никому в голову не придет делать трансмиссонки на эстерной базе (которую применяют в моторках для гоночных и супероборотистых движков) - она-то и есть повышенно агрессивная к резине. А в транс-ках сплошь гидрокрекинг и ПАО - нормальной маслостойкой резине они не страшны.

А высказывал СВОИ опасения, не подтверждённые собственным опытом, и хорошо, если они беспочвенны. Собссно, потому и спрашивал мнения опытных :)))

: известного любителя пугать ВАЗоводов страшной синтетикой. Что-то пропал он.
За недоказанностью высказываемого, вестимо.

: А в транс-ках сплошь гидрокрекинг и ПАО - нормальной маслостойкой резине они не страшны.
КУЛЬ!

Но есть проблема - левые сальники. За их качество никто не отвечает. Причем их у нас в продаже гораздо больше, чем нормальных. Покупать надо только там, где уверен, что они Балаковские (на левых такое тоже написано:(( ). Кстати, к пыльникам ШРУСов это тоже относится.

Возражение не принимается : Избыток масла в агрегатах трансмиссии может давать дополнительную нагрузку (физ + хим) на сальники. То есть теоретически становится более вероятно их выдавливание или закисание, ежели при производстве этих отечественных резиновых изделий не учли воздействие хай-техных компонентов современных буржуйских масел (а новые компоненты наверняка появляются более часто, чем у нас разрабатываются новые составы резины! :).

=== А как влияет именно избыток? Если масло агрессивно к резине, то неважно, много его или мало, важно - касается или нет. Бултыхаться оно вокруг этих же сальников будет и при нормальном количестве, так что в твоем случае - разъест и так за милую душу. Физическая нагрузка тоже невелика - хороший сальник не должен течь, если уровень масла выше его отверстия, давления там никакого нет - когда сапун чистый. Если течет - меняй сальник, он в движении и при пониженном уровне все выплюнет.
Никаких возражений против немного повышенного количества масла в трансмиссии для себя не нашел, залил в каждую коробку граммов на 300 больше нормы и нашел это очень приятным на слух. В КПП - появилось ощущение, что просто залил в полусухую прежде коробку нормального масла, раздатка стала намного тише. До мостов еще не добрался, хотя Римет залил везде (кроме двигателя и руля).

: Хотелось бы узнать мнение.
=== "Мнений не измышляю"(с), руководствуюсь опытом (в т.ч. и проверенным чужим), своими скромными познаниями и рассуждением:)

Трансмиссия – это узлы и механизмы, передающие вращение от двигателя к колесам. Такая система отличается по конструктивным особенностям и функционалу в зависимости от типа автомобиля. На отечественном внедорожнике трансмиссия адаптирована для преодоления сугробов и грязевых преград. Водитель может изменять крутящий момент выбором передачи на раздаточной коробке. Этот же узел блокирует межосевой дифференциал для лучшей проходимости.

Чтобы эксплуатировать автомобиль по назначению и не бояться поломок, нужно знать устройство трансмиссии и ее слабые места. Ниже мы сделаем обзор, где заострим внимание на отдельных деталях.

Из чего состоит трансмиссия Шевроле Нива?

На отечественном внедорожнике предусмотрен полный привод – это значит, что во время движения на передний и задний редуктор (мост) всегда передается вращение и отключить его нельзя. Это сказывается на расходе топлива, но значительно повышает проходимость автомобиля.

Трансмиссия Шевроле Нива состоит из следующих узлов:

сцепление и коробка переменных передач (КПП);
раздаточная коробка;
промежуточный вал, соединяющий два предыдущих узла;
передний и задний карданные валы;
передний и задний редукторы.

Отметим главные особенности каждого элемента трансмиссии, укажем наиболее частые поломки и их признаки. Это поможет проводить раннюю диагностику и избежать более серьезных проблем в будущем.

Сцепление и КПП

Сцепление 2123 довольно долговечное, но лучше доверять проверенным импортным брендам.

Раздаточная коробка

У раздаточной коробки два режима работы – с блокировкой дифференциала и без него. Также есть нейтральное положение, повышенная и пониженная передачи (см. рисунок ниже).

Важно уметь правильно пользоваться раздаткой:

Рычаг посередине – нейтральное положение. Даже при включении скорости на КПП автомобиль не сможет ехать, т.к. соединение с колесами разобщено.
Ручка в правой задней позиции (I-Н) – дифференциал разблокирован, понижение выключено. Это режим для повседневной езды.
Рычаг в правом переднем положении (III-L) – дифференциал отключен, работает пониженная передача. Автомобиль будет ехать медленно, но повысится мощность и тяговое усилие.
Ручка в левой задней позиции (IV) – понижение отключено, дифференциал заблокирован. Правые и левые колеса вращаются с одинаковой скоростью.
Рычаг в левом переднем положении (VI) – дифференциал заблокирован, работает пониженная передача.

Последние два режима используются для преодоления грязевых преград. Для скоростной езды включать их не рекомендуется, это приводит к повышенному расходу топлива, вибрациям и износу деталей раздаточной коробки.

Ни в коем случае не включайте пониженную передачу во время движения, это может привести к поломке. Автомобиль должен полностью остановиться или ехать со скоростью не более 5 км/ч.

Частые неисправности – вибрация раздаточной коробки из-за задубелых подушек крепления, люфт приводных валов из-за износа подшипников и течь сальников. Вопрос решается заменой.

Промежуточный вал

Передний и задний карданные валы

Соединяют раздаточную коробку и редукторы. На старых моделях идут с крестовинами, из-за которых появляются вибрации на высоких скоростях, особенно при появлении в них люфта. Если заменить их на ШРУСы, которые установлены на авто после рестайлинга – о проблеме можно забыть.
Передний и задний редукторы

Выводы

Трансмиссия Шевроле Нива адаптирована для езды по бездорожью и не лишена недостатков. Однако при должном обслуживании поломки возникают редко, большинство неисправностей можно устранить своими силами. Распространенные мнения о ненадежности трансмиссии пока не получили документального подтверждения.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Как установить новую раздаточную коробку

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Читайте также: