Лада калина течет радиатор

Обновлено: 08.07.2024

DDR

Они все в эту цену не медные.
ДААЗ без климата нет вариантов, не понятен разброс цен 800-1200 грн. ДААЗ примерно до 900 грн. Лузар на 200 дешевле.

Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.

Thyssen

Если у тебя ГАЗ-21 Волга или первая копейка,то медяха.
зы- ты дурака чаще стал включать,к чему бы это?

Tol466

DDR

Не, ну ты даешь!
Если пишут что люминь плёхо, то закрадывается сомнение что существует и не люминь.. А исходя из того что железо ржавеет, то очевидно что не железо. Что логически просто выходит что может медь? а как не в оригинале? ведь все оригинальные с завода части работают в разы дольше чем такие же "оригинальные" с магазина.

Потому и спросил. кто знает, мож и медь там стоит. Вона народ пишет что купить в магазине радиатор люминь, эт чтоб через два года снова бежать в магазин. А ориг проездил у меня 9 лет. Вот седни первый раз потек.

Может вопрос не в том что люминь или не люминь, а в том какая его толщина ? Т.е. вопрос покупки решается тогда в магазине, только весы с собой взять нуно..

Thyssen

Самое легкое в мире железо это люминий,самое ьяжолое в мире железо это чугуний..

Кантер возьми-АПТЕКА.

Результаты в студию.

DDR

Недавна нашел желызы какието, очень тяжолыи! Гораздо чижелее чугуния. Практически как свинеций! Можно сказать даже как золото.. только черного цвета, и очень твердое. Подозреваю что какой то плутоний. или нептуний, а можед быть вольфрамий.. пока припрятал подальше, в туалете. а то упадет на ногу, пальцы потбивает.

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Особенности заливания охлаждающей жидкости

Затем необходимо отвернуть болтик хомута на шланге, который подходит к дроссельному узлу и снять его:

Это нужно для того, чтобы во время замены через этот шланг выходил воздух из системы. И теперь можно заливать охлаждающую жидкость через отверстие расширительного бачка тонкой струйкой до тех пор, пока тосол не потечет из отсоединенного шланга.

Хочу сказать, что в моем случае я этого так и не дождался, хотя немного опустив шланг вниз — жидкость все-таки начала потихоньку поступать. Теперь подсоединяем шланг обратно к дроссельному узлу и доливаем антифриз в бачок почти до максимальной отметки (MAX) — до рубца на расширителе.

Закручиваем пробку бачка на место и заводим двигатель, разумеется, предварительно установив обратно корпус модуля зажигания и подсоединив к нему провода.

Ждем пока двигатель нагреется до срабатывания вентилятора и проверяем, нормально ли работает отопитель салона. Важно, чтобы из печки дул горячий воздух, а не еле теплый, как это иногда бывает при образовании воздушной пробки. Если подобная проблема есть, необходимо избавиться от воздушной пробки. Как это сделать, хотел бы попросить тех владельцев, у которых была подобная проблема, отписаться ниже в комментариях. Так как я не имел такого опыта, а только знаю об этом по наслышке от других владельцев.

Еще один момент, после того, как двигатель остынет, проверьте уровень в расширительном бачке, и при необходимости нужно долить до метки MAX.

И еще, забыл написать, антифриз я выбрал такой же, как и бы залит в мою Калину с завода — Felix Carbox 40 красного цвета. Что заливать — это уж ваш выбор, хоть тосол, главное, чтобы залитая охлаждающая жидкость соответствовала вашему температурному диапазону, в котором эксплуатируется машина.

Скрытые проблемы

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
Уровень масла в двигателе будет расти.
Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

Слив охлаждающей жидкости из системы Лады Калины

Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо поставить машину на ровную поверхность, либо под небольшим уклоном, при условии, что передняя часть будет немного выше задней. Также стоит иметь ввиду, что двигатель должен быть холодным, иначе можно получить ожог во время слива.

Первым делом отворачиваем болты крепления модуля зажигания (на примере двигателя 21114), так как сливная пробка находится под ним и во время слива — тосол может попасть на катушку, что может привести к выходу ее из строя. Всего их три штуки, один находится с правой стороны, ближе к КПП, откручивать его не очень удобно, пришлось воспользоваться трещоточным ключом:

Второй находится по центру:

И последний — в самом низу с левой стороны, тот болт можно слегка ослабить, до конца не нужно отвинчивать:

Теперь аккуратно поднимаем модуль вместе с корпусом через левую сторону и можно его положить таким образом, чтобы он не мешался:

Теперь можно отворачивать пробку сливного отверстия на блоке двигателя Калины, предварительно подставив емкость. Я сделал так: отрезал у полторашки горлышко и подставил бутылку под отверстие:

Разумеется, что такой маленькой емкости не хватит, но после наполнения я затыкал пальцем отверстие и подставлял новую бутылку:

После того, как весь тосол или антифриз стек из двигателя, откручиваем пробку в радиаторе, которая находится в нижнем правом углу по ходу движения автомобиля. Предварительно подставляем емкость по старый антифриз:

После того, как весь тосол или антифриз слит из системы охлаждения Калины, вытираем все следы ОЖ на двигателе и защите картера и закручиваем все пробки на место.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(29 голосов, средний: 4,21 из 5)

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

Привет всем! Бедаааа, уходит антифриз. Пятен под машиной вроде нет, с печки запах не идет, под ковриками сухо. Патрубки под капотом вроде сухие, без налета…какие увидел. Сейчас открыл капот — там ниже минимума уже. Долил. Буду следить. Что вообще может быть?

Пробег: 64500 км

Смотрите также

Комментарии 18

он просто испорился )))

Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц

Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.

у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь

Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.

Как точно установить?

Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.

А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?

С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?

Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Практически у всех калиноводов встречается проблема с потёкшим радиатором печки примерно через 1.5 — 2 года с момента эксплуатации нового авто, либо подержанного но с уже заменённым радиатором. Это на калинах неизбежно, рано или поздно он всеравно потечёт и зальет "мозги", если они ещё под печкой. Замена радиатора на новый, это не решение проблемы, через 2 года потечёт.
Решение есть. Нужно просто открутить пробку с расширительного бачка, разобрать клапан, отрезать от пружины лишние витки так, чтобы в собранном виде она не выполняла своего прямого предназначения, (воздух должен без усилий проходить через клапан в обе стороны) собираем всё в последовательности обратной разборке, наворачиваем пробку на место, готово. Радиатор не потечёт.
Многие спросят почему, что от этого изменится?, не закипит ли мотор? кто-то скажет что двигател будет дольше греться или вообще не греться… это заблуждение тех кто верит в книжки по эксплуатации авто и рекомендации изготовителя. Всё просто, радиатор течёт из-за давления в системе охлаждения ( 2 — 2.7 кг/см3), и высокой температуры. Многие скажут это всё бред, на иномарках же не течет, и давление и температура те же!
Тут я полностью согласен, на иномарках не течёт. Дело в том, что шланги и патрубки на иномарках из очень качественной резины, поэтому они практически не стареют. Была у друга форд сиерра 1983 года, так вот на нем ни одного шланга не менялось за весь период эксплуатации до 2010. Любой шланг как не сгибаешь, трещин или каких либо иных дефектов не видно. Или на отечественной машинке после года её жизни взять любой шланг и согнуть, да он весь в мелких трещинках будет.

Из выше изложенного вывод: наши шланги и радиаторы не рассчитаны на давление!
Внимание! Двигатель что с пробкой с исправным клапаном, что без клапана не перегреется и не недогреется. Он будет работать в штатном режиме, время прогрева до рабочей температуры будет таким же. Кто не верит на слово, проверьте!
Как известно из курса физики чем выше давление, тем выше температура кипения! Для машин это было актуально, когда не было антифриза, ездили на воде. Так вот именно давление позволило поднять температуру кипения воды до 110 градусов. Счас это впринципе не требуется, температура кипения антифриза итак до 135 градусов.
Я избавился от этого клапана сразу как купил калину. Вот уже 3 с небольшим года езжу и никаких проблем не зимой не летом и "мозги" из под печки ни куда не переставлял. Пробег уже составил 101700 км, удачи!

Читайте также: