Лопнула пружина передней стойки приора

Обновлено: 02.07.2024

В мае после замены резины я вдруг обнаружил что в передней подвеске слева что-то звенит как в кастрюле. В течении месяца я пытался понять что так может греметь – переставлял колеса, перебирал суппорта и многое другое, но причину дребезга найти не мог. В итоге решил поменять стабилизаторы (косточки, линки) и во время замены выяснилось, что как раз там где гремит, в чашке стойки, валяется отломившийся виток пружины на полвитка.

Неожиданно оказалось что по быстрому купить пружину на Aveo T300 не получается. Средний срок доставки – неделя. Плюс стоило поменять опоры (они на авео т300 не разборные, подшипники отдельно не меняются). А через неделю после обнаружения мне нужно было уезжать в отпуск в Турцию в Pegasos Royal. При этом нужно было доехать как минимум до парковки Park&Fly и обратно. Поэтому возник вопрос:

Сколько можно ездить на лопнувшей пружине передней подвески

В интернетиках пишут что с обломанным витком пружины люди проезжают тысячи километров. Многие вообще не заморачиваются и меняют пружину, даже с отломанным витком, только тогда, когда сдыхают амортизаторы. Другое дело, что пружина без витка, тем более лишь на одной стороне приводит к ускоренному износу амортизаторов. Но это не главное. В целом езда на такой машине не безопасна.

В итоге, я без витка пружины проездил около 3х месяцев, что-то около 500 километров . Никаких проблем с этим не возникло. При замене пружин я менял их обе, а после делал развал/схождение.

17 июля 2020 | Раздел: Chevrolet Aveo T300 | меток нет

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ТОРМОЗНОГО ПУТИ

Частое нештатное срабатывание систем ABS и ESP — одни из тех звоночков поломки подвески, которые пропускать нельзя. Как только автомобиль из-за излишних клевков и раскачки начинает вытворять подобное, нужно понимать, что это напрямую связано со снижением эффективности торможения и прочих управляющих действий водителя. Что в свою очередь прямая угроза безопасности. Результаты множества тестов показывают существенное увеличение тормозного пути автомобиля, если его амортизаторы изношены. При экстренном торможении даже на ровной дороге динамически незагруженные колеса задней оси исполняют замысловатые танцы — отсюда потеря контакта колес и уменьшение тормозного усилия.

КЛЕВКИ КУЗОВА

Каждый ощущал на себе неприятные эффекты качки — плохое самочувствие и снижение внимания, а у кого-то возникают и более яркие последствия. При работе подвески с неисправными амортизаторами динамическое перераспределение массы автомобиля заставляет кузов крениться при разгоне-торможении с носа на корму, а в поворотах переваливаться с борта на борт.

Разумеется, клевки кузова не только снижают безопасность управления, делая автомобиль более валким и инертным, но и вредят конструкции. Помимо износа деталей подвески, из-за пробоев и раскачки страдает кузов автомобиля — нередки пробои и контакты с дорожными неровностями, в т. ч. искусственными.

Растянутая пружина — причины

Если пружина неисправна, это не значит, что она некачественная или то, что вас обманули. Существует ряд факторов, которые причастны к преждевременному выходу пружины из строя, среди них:

Естественный износ. Слишком частая эксплуатация в тяжелых условиях или просто большой пробег. Нет ничего вечного, возможно пружина просто исчерпала свой ресурс. У каждой пружины свой ресурс, примерно 50-80 тыс. км. пробега.
Неправильная эксплуатация. Если вы постоянно нагружаете свой автомобиль или перевозите вес больше нежели положено, то пружины прослужат гораздо меньше, чем если бы вы катались в одиночку или с минимальным дополнительным весом.
Коррозия и реагенты. Эти факторы не нуждаются в представлении и объяснении. После того как ржавчина проникает под краску пружины она делает свое грязное дело, день за днем съедая поверхность пружины, ослабляя ее. То же самое и с реагентами, они агрессивно влияют на металл, разрушая его поверхность и ухудшая его свойства.

ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость — это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов. Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора. Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПОДВЕСКУ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТО?

В последние годы появилось множество систем автомобильной подвески, вызывающих восторг у любителей техники. В первую очередь это касается различных электронных и гидравлических систем, которые вторгаются в конструкцию подвески, расширяя ее функциональность. Это электронная и электромеханическая регулировка жесткости амортизаторов, переменная жесткость сайлент-блоков подвески, различные активные и управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости, регулировки дорожного просвета, а также системы пассивного и активного подруливания задних колес. Классические пневматические и гидропневматические подвески также совершенствуются с каждым новым поколением автомобильных моделей.

Для обслуживания подобных систем подвески требуется определенное количество специального оборудования для их корректной диагностики, ремонта и калибровки и особые навыки персонала. Разумеется, такое оборудование и люди имеются только на специализированных сервисных станциях. Хочется заметить, что доля автомобилей с различными сложными системами подвески в наши дни все еще очень мала, в большинстве своем это автомобили премиум-класса или спортивные машины, которые владельцы предпочитают обслуживать на дилерских СТО. Поэтому проблема нехватки специализированного оборудования и специалистов пока не является острой.

С глобальной технической точки зрения подвеска автомобиля с годами эволюции становится проще для обслуживания и ремонта. В ней сокращается количество деталей, уменьшается трудоемкость обслуживания, снижается вес конструкции. Автопроизводители в борьбе за технологичность при производстве и обслуживании автомобилей активно уменьшают число деталей в подвеске — сборочных единиц для упрощения (удешевления) процесса сборки.

Наглядным примером является поголовный перевод в 1960–1970-х годах автомобилей массового сегмента с передних подвесок на двойных поперечных рычагах, шкворнях и резьбовых втулках на аналогичные подвески с шаровыми опорами и сайлент-блоками как более технологичные, а впоследствии и на подвеску McPherson. Количество деталей сократилось на порядок! Соответственно снизилась и трудоемкость ремонтных работ. Например, при обслуживании подвески устаревших типов необходимо проверять большое количество соединений и параметров, регулярно шприцевать (смазывать) все подвижные части, регулировать подшипники, с завидной регулярностью проверяя углы установки колес. Современные же типы подвески практически не требуют обслуживания до момента выхода из строя их элементов, после замены лишь части из которых необходимо заново выставить углы установки колес.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
напольные весы;
ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Колеса (ось)	Значение клиренса, мм
Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой
Передние	A — B: 116
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 38
Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов
Передние	A — B: 101
Задние	D — C: 25

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Основной проблемой передней подвески, с которой приходится сталкиваться многим владельцам свыше 80-100 тысяч километров, является износ деталей передних стоек. Из-за этого в подвеске появляются посторонние стуки и нередко потеки масла у штока. В данном случае приходится менять весь узел стойки. Также можно проверить остальные детали подвески, такие как опорные подшипники, сами опоры и пружины.

Для того, чтобы выполнить ремонт самостоятельно в гаражных условиях, нам понадобится следующий инструмент:

баллонный ключ
молоток с монтировкой
ключ на 9 рожковый и на 22 накидной, чтобы отвернуть верхнюю гайку стойки
домкрат, удобнее подкатной
плоскогубцы
ключи на 17 и 19, а также головки с воротком
головка на 13 с трещоткой
проникающая смазка и стяжки пружин

Что касается стяжек, то наиболее удобными будут усиленные варианты, которые имеют по два захвата с каждой стороны, к примеру, как на фото ниже:

Итак, первым делом, когда машина стоит еще на колесах, и не поднята, необходимо открутить верхнюю гайку крепления стойки к опоре, но не до конца, а просто ослабить ее.

После этого можно поднимать переднюю часть машины домкратом и снимать колесо:

Теперь необходимо вынуть тормозной шланг из зацепления на стойке, как это показано на фото внизу:

И сразу можно побрызгать гайки крепления стойки снизу:

Далее можно отворачивать гайку шарового пальца рулевого наконечника, предварительно плоскогубцами вынув шплинт:

И при помощи специального съемника или монтировки с молотком выпрессовываем наконечник из поворотного кулака:

И приступаем к отворачиванию нижних гаек крепления:

Если болты не вынимаются, то можно аккуратно через деревянную проставку выбить их молотком:

Затем можно открутить гайки крепления опоры:

И теперь можно отсоединять стойку от рычага снизу:

И окончательно вынимаем весь модель в сборе:

Дальше можно приступать к разбору модуля. Для этого необходимо стянуть пружину до необходимого момента:

И потом открутить верхнюю гайку до конца:

Как видите, теперь можно без каких-либо проблем снимать опору:

Также подшипник, если не снялся в сборе с опорой, и после этого можно вынимать пружину:

И остается снять отбойник и защитный кожух:

Теперь можно брать новую стойку и производить установку всех снятых деталей в обратной последовательности. Собирать следует также, с использованием стяжек пружин. После окончательной установки необходимо обязательно сделать сход-развал передних колес.

Цены на стойки для Приоры значительно отличаются и варьируются от 2500 до 6000 рублей за пару передних.

При достаточно большом пробеге Приоры ее передние пружины в любом случае теряют свои свойства и со временем проседают. Разумеется, работа подвески при усаженных пружинах будет не полноценной, передняя часть машины станет еще ниже, что негативно скажется на работе всей подвески в целом.

Чтобы заменить пружины своими руками, понадобится следующий инструмент:

Стяжки пружин
Ключ на 22
Шестигранник на 6 мм

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.

Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.

Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.

встречал на приорофорумах такие проблему. у калин тоже случается, что при повороте руля передняя пружина делает кккшшш-бздынь!

это когда опорный подшипник, по разным причинам, не справляется со своей задачей и пружина ерзает по чашке на стойке внизу, или опорная часть надпружинной чашки елозит по подшипнику.

после интеграции стоек Плаза Спорт от ЛКС возник такой трабл. в магазинах у калин и приор опорные подшипники аналогичны, т.е. один подшипник идет туда и туда, но по факту все обстоит немного иначе.

всем прямых и ровных дорог!) удачи!)

Mileage: 19000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 41

Мужики, спасибо, ваши комментарии мне помогли, такая же ситуация, после замены опор передних стоек все вроде ничего, но при повороте пружина с Лёвой стороны издавала такие же звуки, точнее издаёт, менял три дня назад, пока поезжу так, авось притрется…

А я всё думал что с этим делать, по началу грешил на новые пружины, друг говорил неправильный верхний виток на бочке одной, а тут оказывается все проще и трет аллюминиевая вставка о корпус опорника

Я в том году поменял пружины и опорники, при развороте в левую сторону есть звук, будто что то отрывается, прям страшно, осмотр ничего не дает, вот думаю тоже, что то не так с правой пружиной, но так не охота снимать все это дело!)))

сейчас тоже разобрал стойку на приоре и заметил что шайба под номером 5 на рисунке терет сильно о чашку 9, думаю может в этом проблемка

Купил опорники. Оказались тоньше родных. Со стороны водителя поменял не щелкает ничего. Со стороны пассажира щелкает при прогреве. (( смазки графитовой набили. Не знаю может в сказке проблема

когда подшипник умирает он начинает тянуть за собой пружину и в определенный момент она встает на место и получается щелканье.

Вооот, а я продаванам доказать обратное про опроник SS20 со смещением не могу, мне твердят, что эти опоры и опоры приоры "ВПРИНЦИПЕ" стучать не могут, в принципе КАРЛ, хотя что родные долбили когда сдохли, что сэви, но со слов продавана этож SS мать его 20, ну не может он стучать, хотя при покачивании когда всё было новое никаких стуков не было, щас стуки с обоих сторон, только с левой( с моей) стук даже в салоне слышно, а около стойки он в пружину отдаёт, поездишь чуток и всё перестаёт, но на неровности мелкой при малой скорости стук возвращается, стоки абсолютно сухие под пыльниками, даже снимал покачивал в ручную людям давал покачать, все как один сказали стойка живая не пробитая. Шаровая живая, ромашки живые, яйца полиуретан на приоростабе еле натянул всё жёстко, втулке на стабе новые, рейка без люфтов, уже даже шайбу туда хвалёную от SS стваил один фиг, до этого её мне даже подтянули чуток

подшипник опорный поменяйте и всё пройдет.

Блин такая же проблема =( Поставил новые опоры всё ОК но эти щелчки при вывороте это ппц… уже две недели щелкают…

все поломки запрограммированы 🙂 У меня 60 тысяч — и тоже начала прыгать пружина с левой стороны.

русский программатор "и так сойдет")))

Такая же проблема на калине у родителей. При повороте руля с левой стороны прыгает пружина. Проявилось на 60.000 км.

у фокуса прыгает, расслабься.

блин такая же хрень появилась…с левой стороны при выкручивании руля, открываю капот видно что какая то задержка щелчок и на место встает…терпения нет уже…тоже придется разбирать без снятия стойки…

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

мне достался какой-то тонкий подшипник. примерно на 1мм тоньше родного приоровского. я не придал этому особого значения и в запарке воткнул его, хотя старые еще бодричком. в итоге, надпружинная чашка начала задевать за статичную часть подшипника, да и не просто так, а как бы входить клином и намертво блокировать работу девайса! покатавшись так чуть более месяца, в надежде что притрется, терпение лопнуло!

стремно было на парковке, когда постоянно руль от упора и до упора крутишь. такие скрежещащие и бзддыннннящие звуки были, что народ пальцами тыкал! для меня вообще все посторонние звуки это как для быка красное! мучался я короче очень сильно. потом вроде притерлось и на холодную стало тихо, но после прогрева все повторялось! ужас.

вскрытие показало что и как трет. вырезал из камеры кругляш по форме аналогичный подшипнику(ДХ камера от МТБ меня спасла! пойдет от мопеда или любой легковушки) и положил его между чашкой и подшипником. проблема ушла!

мануал, как разобрать не снимая стойку:
1 ослабеваем гайку штока
2 поднимаем авто. снимаем естессно колесо
3 откручиваем стаб от рычага, он не даст стойке уйти вниз
4 откручиваем гайки опоры, ставим домкрат под поперечный рычаг и опускаем
5 сжимаем пружину до упора стяжкой
6 откручиваем гайку штока(для этого стойку надо поднять домкратом) и снимаем опору
7 через дырку в брызговике вытаскиваем подшипник и чашку
8 делаем свое дело и собираем в обратном порядке

всем прямых и ровных дорог!) удачи!)