Люфт в шлицевом соединении кардана газель

Обновлено: 02.07.2024

Утечка масла в сочленении коробки и передней части карданного вала

Встречается на автомобилях со шлицевым соединением, расположенном в коробке или раздатке.

Причины появления протечки:

Тяжелые удары или стук сразу после включения коробки передач, вибрация при наборе скорости

Основная причина ударов или стуков при нагрузке на карданный вал – люфт!

Наиболее распространённой причиной является неисправность крестовины карданного вала. При ее разрушении появляется сильный люфт и, как следствие - удары. Необходима замена крестовины.
Ослабление затяжки болтов карданного вала. Внимательно осмотрите все болты и надежно затяните. Если болты не трогали ближайшее время, то проблема не в них.
Сильно изношены подвижные шлицы карданного вала. Для устранения неисправности, производиться замена шлицов кардана.
Сильный люфт в комплекте под подшипник. Обычно сопровождается частой заменой подшипника карданного вала. Лечиться установкой комплекта под опору.

Периодическое или постоянное наличие скрипа

Периодический скрип возникает при нажатии на педаль газа, а при движении накатом пропадает. В некоторых случаях появление скрипа зависит от температуры на улице, а также угла работы шарнира – крестовины или шруса.

Заклинило крестовину карданного вала. Как правило, сопровождается наличием ржавых подтеков на крестовине. Шприцовка не поможет. Заклинивание означает, что произошла деформация подшипника стакана. Следующим этапом будет ее разрушение. Необходимо как можно быстрее заменить шарнир.
Подклинивает Шрус кардана в рабочем диапазоне. Перебрать, внимательно осмотреть на наличие выработки и смазать, если не поможет - заменить.

Вибрация – как основная неисправность кардана

Прежде чем искать неисправности карданного вала, убедитесь в отсутствии дисбаланса на колесах.

Если вибрация карданного вала проявляется в определенном диапазоне скоростей (от 60 до 80 км/ч, от 90 до 120 км/ч) – это хорошая вибрация, которую устраняет балансировка карданного вала. Как правило, такого рода вибрация появляется после ремонта карданного вала: замены крестовины, подшипника, укорачивания и удлинения или разборкой-сборкой кардана не по заводским меткам.

Если вибрация началась внезапно с определённой скорости и постоянно увеличивается с ее набором. При этом ремонт карданного вала не производился. Необходимо проверить следующие неисправности:

Нарушение плавности хода и люфты в крестовинах. Необходимо заменить изношенные шарниры.
Попадания инородного тела (вплоть до песчинок) при установке кардана на мост, раздатку, коробку. Отчистить от грязи фланцы кардана и приемные фланцы на автомобиле.
Люфт в подвижных шлицах или неподвижных шлицах (комплекте под опору) карданного вала. Необходима замена шлицевых соединений.
Отрыв или крайняя степень коррозии балансировочных пластин. Осмотрите кардан, при отрыве пластины, очень хорошо видно место ее крепления. Устраняется балансировкой.
Налипшая грязь на карданном вале. Очистите вал от грязи.
Гнутая труба, вследствие механического удара при наезде на булыжник или бордюр. В некоторых случаях лечиться правкой трубы на гидравлическом прессе. В среднем, при деформации трубы более чем на 1,5 миллиметра меняется на новую.

Как удостовериться, что вибрация от кардана

Во время движения по тахометру заметьте величину оборотов двигателя, при которых появляется вибрация. Затем на другой передаче доведите обороты до возникновения такого же явления.

Если вибрация возникает на одних и тех же оборотах, но на разных передачах, то причина неисправности не в кардане, поскольку скорость его оборотов была разной.
Если вибрация исчезает или уменьшается при работе на другой передаче при одних и тех же оборотах двигателя, то проверьте выше описанные возможные причины неисправности.

Звон в трубе карданного вала

Отлетела крышка шлицов, препятствующая попаданию смазки в трубу. Необходимо разрезать кардан, и приварить крышку на место.
Обрыв или отслоение опоры свинцового сердечника, установленного в трубе для компенсации дисбаланса. Только замена карданного вала.

Звон от карданного вала

Проверить посадку защитного пыльника опоры. Если болтается, выставить и прихватить сваркой.

Скребущий звук

Проверьте, не задевает ли карданный вал картер коробки передач, выхлопную систему по характерным следам.

Вой или свист от привода

Износ подшипника карданного вала. Необходима замена подвесного подшипника.
Износ подшипника в раздатке или коробке.

Как определить неисправность подвесного подшипника

Неисправность подшипника карданного вала определяется по характерному шуршащему звуку. Исправный подшипник при вращении практически не издает шум, вращается без усилия, плавно и без подклинивания.

Карданный вал на нынешних Газелях Бизнес является не обслуживаемым т.е.он теоретически не ремонтно пригоден.Крестовины на нем не имеют стопорных колец и масленок, как на карданах старого образца, а просто завальцованы с наружней стороны.Но что же делать если накрылась одна из крестовин? Покупать новый кардан?Вчера накрылась одна из крестовин, которая стоит перед редуктором (начала закусывать и щёлкать).Решил попробовать перебрать.Вот что получилось:

разрезаем старую крестовину в четырех местах

выбиваем остатки крестовины из кардана

затем снимаем вальцовку на кардане напильником и собираем крестовину в той же последовательности как и на карданах старого образца

стопорные кольца в этот кардан не встают пришлось вваривать вот такие шайбочки

Как-то однажды, я менял подвесной подшипник и пришлось мне раскручивать кардан на две половинки. Подшипник-то я поменял, и кардан собрал, но только вот беда стала меня преследовать — с завидным постоянством и регулярностью, стал раскручиваться карданный вал на две половинки. А именно — самопроизвольно выкручивается болт, соединяющий эти две половинки кардана. Чего только я не пробовал: и фиксатор резьбы, и гроверы всякие разные, и шайбы различные — всё без толку. Всё равно откручивается и всё тут! А недавно наткнулся у себя в гараже на нужный мне болт, но только нового образца, с целой квадратной шайбой (у старого образца она П-образная) и у круглая шайба тоже другая. Примерил — всё подходит. И вот поставил всё это дело от нового образца. Для удобства монтажа, квадратную шайбу пршлось распилить на манер старой. Иначе не снимая крестовины, закрутить этот несчастный болт вместе со всеми шайбами просто не получится — не хватит места что б подсунуть болт

Болт нового образца

Он же в сборе с шайбами

Шайбу пришлось доработать

Вкручиваем сначала болт со стопорной шайбой

Вставляем квадратную шайбу и затягиваем ключом х14

И загибаем края стопорной шайбы на грани головки болта

Вывожу в свет свой проект карданного вала.

Задача : произвести как можно меньше изменений в стандартные детали, обойтись без сварки и болгарки. Так как авто строится для дальних поездок, главная задача обойтись без больших переделок деталей. В дороге всякое может случится. К примеру, оборвет у меня кардан по сварке шлицевой в дороге, далее вопрос: где я изготовлю карданный вал путем вварки шлицевой части за 4000 км от дома в чистом поле? Ответ — Х.З. А если будет вал стандартным будет попроще, да и с ним меньше шансов что что-нибудь произойдет. Итак, моя версия карданной передачи. Сам карданный вал остается стандартным, дорабатывается только его соединение "коробка-кардан". Изготавливается вот такая деталь

На АКПП снимается эластичная муфта, вместо неё приворачивается данная штуковина. На другой стороне штуковины находится вал со шлицевой, на которую одевается стандартный карданный вал. По размеру все подходит, уже замерял. Единственное что нужно доработать, это смазка самого шлицевого соединения. На это тоже есть мысли — это приварить отрезок трубы с сальником, на диск который крепится к АКПП, в который будет и заходить шлицевая карданного вала. Выслушаю все ваши комментарии

Вот так это будет выглядеть

Не получилось так сделать, по нескольким причинам, а одна из них высокая стоимость переходника. Запросили за него 6000т. р. Кто-то платит за изготовление кардана и большую сумму, но для меня это показалось дорого, и я от него отказался. В принципе если кому-то этот вариант пригодится, я буду очень рад, что кому-нибудь этой идеей и помогу, вариант хороший.
Ну так вот ближе к телу, то есть к делу. Значит пошел я другим путем. Разобрал старый кардан, и взял с него родную шлицевую, которая входит в коробку передач, и передний флянец с кардана узета (он был у меня в комплекте с двиглом). Токарь мне его расточил под наружный размер родной шлицевой от газелевской коробки, отрезал лишнее, и сварной мне это все хозяйство приварил. Получилось вот так

и еще раз вот так

Далее приобрел кардан со шлицевой от уаза.

кардан задний от редукторного уаза

Вот они рядышком

Унес его токарю, и он сотворил мне чудо, отрезал переднюю часть с уазовского, и оставив заднюю часть родного кардана на станке отцентровал все вместе, и подошедший сварщик, все это дело очень красиво приварил, получилось лучше, чем я и ожидал.

Вот он висит на станке токарном, отцентрованный

А вот он уже и заваренный, почти готовый к эксплуатации

Ну так, как я старый кардан то разобрал, решил поменять крестовины и подвесной. тем боле, что подвесной уже шумел, а одна крестовина пощелкивала. Купил и это запчастюльки.

Вот он, джентльменский набор кардана

Обошелся он мне в 1600 рубчиков, но это того стоит. Настоятельно рекомендую вам при замене подшипников, в том числе и подвесного, проверять под сальником подшипника смазку, производитель на ней экономит неплохо.

В моем случае… Короче её не было совсем

Зато стало… Эххх

Начал собирать кардан,

Подвесной на месте

Это его длина по центрам крестовин в раздвинутом положении

получилось очень даже ничего.

Вот он красавец, встречайте.

Осталось только его прошприцевать, покрасить, и можно будет его ставить на Рейнжика. На счет балансировки пока ничего сказать не могу, ибо пока на нем не проедешь, ничего не узнаешь. Вроде все отцентровано, не должно быть вибрации. Ну даже если и будет, не долго его снять и отбалансировать. Примерно так, спасибо за внимание, доклад окончен. Смотрите фоты.

Ремонт сцепления Газ Газель

Содержание статьи:
1. Установка вакуумного усилителя сцепления ГАЗ Газель
2. Установка сцепления Hola ГАЗ Газель
3.

Шлицевое соединение – это система из вала и отверстия шлицами (пазами) и зубьями (выступами), которые радиально располагаются на поверхностях вала и отверстия. Оно служит возможностью осевого перемещения. Это подвижное соединение, которое помогает валу удлиняться или укорачиваться при передачах вращения. Силовая передача обозначается крутящим моментом, что вызывает контактное давление между боковыми поверхностями пазов.

По характеру трения, это подтип подшипника линейного скольжения. Особенностями его функциональности являются малая скорость и высокое давление. Это приводит к созданию неустойчивого трения. Карданная передача обычно состоит из двух валов, которые соединяются шлицами и шарнирами. Первые помогают изменяться длине вала при прогибе рессор. Так как смещение в шлицевой втулке может достигать 4-5 см, это ведет к интенсивному изнашиванию и нарушению герметичности соединения. Иногда это заканчивается изгибанием и скручиванием труб. Для устранения побочных эффектов данного явления и используется смазка.

Замена крестовин карданного вала довольно проста и не требует сложных знаний и инструментов. Основой является обеспечение правильной смазки подшипников и забота о правильной сборке уплотнений. В большинстве моделей автомобилей крестовины карданного вала оснащены смазочными ниппелями – рекомендуется, чтобы каждые десять тысяч километров или хотя бы раз в год они увеличивали уровень смазки, про что забывают многие водители и механики.

в данной статье мы рассмотрим вопрос: Чем смазывать соединение карданного вала

само шлицевое cоединение из металла ?

можно наружный корпус шлицевого соединения обварить сваркой по окружности. сварка ,,обожмет,, наружный корпус до внутреннего и уберет люфты.
так ремонтируют шлицы карданов даже грузовиков.

Со временем и так разобьет проверено на грузовых. для шлицов есть двухкомпанентный эластичный эпоксидный клей DD6564 . Проверено на шлицевой кардана Ниссан Навара.

т е металл разобьет а эпоксидка будет стоять.

ну пока месяца за 4 не разбила тем более награзки не такие

Не совсем понял про эпоксидку, а что с ней делать? Шлицы-то должны двигаться в продольной плоскости.

Разводишь, смазываешь,собираешь и вперед. не знал бы , не говорил . она (эпоксидка) ЭЛАСТИЧНАЯ выдирает зазоры.

Последний раз редактировалось Майдан; 25.11.2013 в 13:25 .

Ремонт шлицевой части кардана

В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

Процесс восстановления

В первую очередь демонтируют механизм, после разъединяют шлицы, тщательно очищают их, обезжиривают поверхность перед дальнейшими действиями.

Существует несколько вариантов ремонта в пределах автосервиса:

Если диагностика выявила незначительный износ, то восстановить шлицевое соединение помогает электроискровое наращивание, после которого производится шлифовка. Кроме того, шлицы, находящиеся в отверстиях по наружному диаметру, могут ремонтироваться и раздачей. Для осуществления такой процедуры требуется гидравлический пресс. С его помощью специальная прошивка продавливается через шлицевое отверстие. Калибровка осуществляется шлицевой протяжкой, которую выполняют после раздачи зубьев, во время этого выдавленный материал удаляется, а детали обретает необходимый размер.
Запчасти можно восстанавливать, прибегая к раздаче зубьев, если шлицевое соединение центрировано по внутреннему диаметру. При закаленных деталях вал для начала нужно отжечь, затем раздать все шлицы в осевом направлении (продольно), при этом подогнав ширину к необходимому размеру, оставив припуск в одну-две десятых миллиметра для механической обработки. Существуют два варианта выполнения данной процедуры: первый – раздача вручную, второй – с помощью зубил и чеканов на прессах. Во время процедуры вдоль шлицов наносятся продольные риски, вдоль которых затем зубилом намечаются канавки, которые раздаются чеканами.
Раздать шлицы возможно на строгальном или же токарном станке. Для этого оправка, имеющая вращающийся ролик в форме двустороннего конуса фиксируется в резцедержателе, для обработки вал помещается в центре токарного, либо крепится на столешнице строгального станка. Подвод ролика осуществляется при помощи суппорта, далее вдавливается в зуб и производится несколько рабочих ходов по канавке. Следующим шагом производится электросварка, канавки завариваются, а вал отжигают и подвергают рихтовке, при этом шлицы доводятся до номинального размера, обрабатываются термически.

После восстановления деталь проходит тщательную проверку, проводятся тесты, после чего можно устанавливать её обратно.

Если поверхность деталей имеет дефекты, например заусенцы или же острые грани, то производят запиливание, а с торцов снимаются фаски.

Необходимым моментом после завершения ремонтных работ является и проведение балансировки карданного вала, которую лучше всего доверить специалистам.

Замена шлицевой кардана и особенно восстановление шлицевых соединений – дело непростое и требует предельной точности, чтобы не нарушилась балансировка и механизм в последствии работал исправно. Когда проблема уже обнаружена, не стоит откладывать визит в автомастерскую – это не только предупредит последующие неизбежные поломки, но и сделает езду снова безопасной.

Причины возникновения и способы убрать люфт в редукторе

Обнаружить эту неисправность достаточно просто – при трогании автомобиля с места или переключении передач будут слышны отчетливые удары или щелчки. Она нередко возникает при пробеге иномарки близком к 100 000 километров, а у детища отечественного автопрома – близкого к 50 000 км.

Особую предрасположенность к этой неисправности имеют автомобили с парой ведущих мостов. Если неисправность не запущена до критического момента, то она не является аварийной по своей природе.

Способы выявления дефекта достаточно общи для всех автомобилей – провести замер люфта в редукторе. Проблема имеет конкретную величину, которую можно измерить, поэтому если у вас что-то стучит, далеко не факт, что стучит именно в редукторе – готовьтесь к тому, что замерять придется не в одном и не в двух узлах.

Подробнее о замере люфта в редукторе можете посмотреть в видео:

Проверка простого редуктора

Работы начинаются с установки машины на смотровую яму и стопорных колодок. Отметим, что нельзя проводить измерение величины люфта на вывешенном колесе – в этом случае, замеры люфта будут включать не только данные редуктора, но ещё и величину люфтов:

Элементов карданного вала;
Дифференциала;
Деталей раздатка;
Деталей КПП.

Таким образом, при замере с вывешенного колеса ошибочно попадают в замеры многие люфты трансмиссии, что не дает гарантии обнаружения лишнего люфта именно в редукторе, и в случае ремонтных работ, основанных на такой диагностике, замена или ремонтные работы вала редуктора могут совершенно не дать желаемых результатов. Причина такого исхода событий ясна.

Даже если такой способ измерения не затрагивал посторонние люфты элементов трансмиссии, то результаты этого измерения не отличались бы точностью, поскольку оно требует точной информации в градусах, а транспортир в таком случае под рукой далеко не у каждого, и это будет только приблизительный замер. С другой стороны, даже если измерять длину расхождения засечек на колесе и полом гаража, то скорее всего, такое расстояние будет во многом определяться радиусом этого колеса.

Правильная последовательность действий измерения:

Переводим КПП на нейтралку;
Идем в смотровую яму, где производится измерение люфта на фланце:
Выкручиваем карданный вал до упора в любую сторону,
Наносим на него метки на корпусе и фланце.
Карданный вал выкручивается в другую сторону, также до упора, после чего становится видна длина отрезка между метками, которое нужно точно измерить в миллиметрах.

Однако, данный пример не является универсальным. Здесь, мы проводили разбор проведения измерений величины люфта в редукторе моста, вмонтированного в балку моста с полуосями классического вида, известны автомобилисту по линейке автомобилей ВАЗ.

Про допустимую величину люфта в редукторе мы расскажем чуть ниже.

Замер люфта в редукторе с приводными валами

Другой разновидностью конструкции ведущих мостов редуктора являются мосты с приводами. Для тех, кто знаком с устройством отечественной Нивы, такая система не станет открытием.

Данный тип мостов, как и процедура измерения люфта в редукторе значительно отличается от предыдущей конструкции, поскольку на его величину влияет и состояние ШРУСов. При диагностике не редко оказывается, что главной причиной люфта стали именно элементы ШРУСа, а вал редуктора увеличенного люфта не имеет. Тем не менее, некорректная процедура замены люфта в этом мосте — не редкая причина ошибочной замены редуктора.

Для точной диагностики этих мостов делается два измерения:

Предварительный, проводится по аналогии с предыдущим измерением, который покажет совокупный люфт моста. В него войдут как люфт редуктора, так и люфт ШРУСов. Однако, целью диагностики является не только длина люфта в редукторе, но выявление его причины, которая может скрываться в других узлах.

Измерения проходят в несколько этапов:

карданный вал выворачивается до упора в любую сторону, наносится две метки — на корпус и на фланец;
карданный вал выворачивается до упора в другом направлении, после чего становится видна длина расхождения меток;

Полученный отрезок от метки до метки и есть совокупный люфт моста. Данная величина измеряется в миллиметрах, что удобнее всего делать транспортиром или небольшой линейкой.

В итоге имеем два показателя – суммарный и чистый люфт. Обычно, число чистого люфта значительно меньше, в 3-5 раз. Если это так, то проблема скорее в изношенных приводах, а не в редукторе. В данном случае, помимо регулировки редуктора потребуется замена приводов.

Допустимая величина люфта в редукторе

Можно с уверенностью сказать, что эталонным показателем для люфта в редукторе будут именно эти 2-3 миллиметра, с которыми сходят с конвейера абсолютное большинство автомобилей.

Переходя к бóльшим показателям, то следует отталкиваться от цифр в 9-11 мм. Люфт, величина которого колеблется в этом диапазоне, как правило, не требует особых действий, и даже без специальной диагностики не заявит о себе. Редко, но все же встречаются случаи, когда подобный или даже меньший люфт доставляет неудобства – в таких случаях, звук очень тонкий и громкий.

Люфт в 10-11 миллиметров возникает обычно, когда пробег автомобиля приближается к цифре в 50-60 000 километров, но бывают и исключения из правил – например, когда детище российского автопрома, вроде 7-ки ВАЗа, уже через 10-15 000 километров имеет люфт в 15-25 миллиметров, или, наоборот, когда 6-ка с пробегом более 100 000 километров не имеет люфта даже в 5 миллиметров.

Переходя к конкретным рекомендациям отметим:

Если величина люфта более 11-15 миллиметров, то проводить какие-либо работы в срочном порядке не требуется;
Если величина люфта более 22-25 миллиметров, то его следует устранить как можно скорее;
Если величина люфта более 40 миллиметров, то это однозначно аварийный случай, ремонт которого может включать даже замену элементов дифференциала.

Кардан болтается на шлицах?

Можно ли без снятия запчастей с машины выбрать кардан с нормальными шлицами?

В итоге: в двух из них мне предложили шлицевые от УАЗ(запчасти+работа 9000-9500р). В одной,тоже самое,только от шнивы и по цене 10000Р.А двое сказали,что могут поставить шлицевые от УАЗа,но сразу предупредили о качестве УАЗовских запчастей и посоветовали купить кардан.
Вообщем больше звонить не стал.Выводы для себя сделал.

Господа, только не обижайтесь, но когда читаешь ваши советы, волосы на одном месте дыбом встают:ai:
Токарь — фрезерует — при этом еще и шлицы?:dp:
И это по сварке и в масло.
А потом медным проводом.

А мы то дураки станки шлицефрезерные для этого покупаем, в термичке детали греем с точностью +-10 град. чтоб получить нужную твердость.

Все вами описанные способы тянут в лучшем случае на временный ремонт, чтоб дотянуть до цивилизации и там поменять узел на новый.

Еще раз не обижайтесь, но если вы не владеете вопросом боле-менее профессианально, не надо давать советы.

Еще раз повторю — в данном случае только новый кардан.

Ну, вот 100 пудово, тема такая была. Только поиск чего-то ее не видит (или я ищу криво — но на совокупности слов "люфт", "кардан" и "шлицевое" похожих вопросов не находится).

Значит, полез я тут недавно шприцевать своего фердинанда. Так вот подергал передний кардан — стоит жестко. А задний. Имеет люфт в шлицевом соединении. Люфт меньше миллиметра — рукой чувствуется, а глазами не виден.

кардан отваливается, когда гайки открутились. Гайки откручиваются от вибрации. Вибрации от дисбаланса. Вибрация есть?

Вибрации нет, гайки затянуты.

+1 Гайки любят откручиваться в дождь и грязь (смазка+закон подлости), так что примите к сведению. Если есть возможность возите с собой комплект карданных болтов-гаек, если открутится(не совсем) резьбу собьет
или болт сломать может.
(при таком люфте, да если по пересеченной местности — вибрацию не заметишь)

Начитавшись на УАЗбуке ужасных историй про отвалившиеся на скорости карданы, задаю вопрос: Это насколько опасно вообще. Тоесть вроде люфт маленький, но на переднем кардане его вообще нету, а на заднем он есть — допустимо ли это.
есть еще такое, если появился люфт в шлице кардана, то "пробегают" сваркой снаружи кардана по полоскам параллельно шлицам, тем самым как бы металл нагреваясь сжимается чтоли мона сказать! Сперва сделай 2 полосы такие параллельно, потом проверь люфт, если нет люфта то хватит, если есть люфт то ешо пробегай сваркой! Надеюсь прально объяснил, что я хотел сказать.

есть еще такое, если появился люфт в шлице кардана, то "пробегают" сваркой снаружи кардана по полоскам параллельно шлицам, тем самым как бы металл нагреваясь сжимается чтоли мона сказать! Сперва сделай 2 полосы такие параллельно, потом проверь люфт, если нет люфта то хватит, если есть люфт то ешо пробегай сваркой! Надеюсь прально объяснил, что я хотел сказать.

Варить желательно не вдоль, а по кругу, тогда обожмутся все шлицы сразу, а не только под швом. Если варить вдоль прижмутся 1-2 зуба, люфт пропадет, но работать будут именно те 2 проваренных зуба и из быстро съест.

При люфте 0.5 мм можно просто подтянуть накидную гайку и резинка подожмет шлицы. Ничего страшного в этом нет.:)

+100 Так же делаю

При люфте 0.5 мм можно просто подтянуть накидную гайку и резинка подожмет шлицы. Ничего страшного в этом нет.:)
+100 Сам так делал. Вот это верно. Если вдоль то будут работать только два три шлица. которые быстро выработаются. К томуже деталь начнот сгибать дугой а оно вам нужно?
Наращеный метал хромом? Ну так хром очень значительно уступает в прочности цементированной поверхности.
Наварка по кругу поможет но можно и самому так сделать.
Наплавка метала. Да так сделал один раз. Через два месяца полуоси всеравно выкинул!

Шлицы не варятся, а очень аккуратно, тончайшим слоем, наплавляется (типа чирканием) металл на изношенные поверхности, лишнее обрабатывается напильником, иначе не вставится. Технология ремонтная, недолговечная, т.к. наплавляемый металл по прочности уступает основному. Но какое то время походит.

В данном случае принципиально знать, чем варят. Если простым электродом, то ничего хорошего из этого не выйдет. А вот если варить аргоном, то с применением хорошей присадки, твёрдость металла доходит до 50 единиц по роквеллу. Помнится, когда работал на заводе, таким образом восстанавливали шпоночные пазы на коленвалах мотоциклетных.
В принципе, даже электроды УОНИ дают достаточную твёрдость, но обрабатывать после них кардан умрёшь.:D

На счёт хрома тоже неправда ваша.
Хром очень твёрдое покрытие, но пористое и положить хром на шлицы практически не возможно. Хром ляжет только на внешнюю поверхность шлицов, в канавки же не попадёт ничего.
Конечно есть технологии и для нанесения в таких случаях хрома, но это уже не про нашу честь, дешевле кардан новый купить.

Если обваривать по кругу,то сколько круговых швов целесообразней делать?И какой ширины ложить швы?

Я ложил 3 кольца, так как люфт оставался. Затем на наждаке сточил сварные валики, чтоб балансировку сильно не попортить. Теперь в диапазоне скоростей 85. 95 км/час (где все это и доставало) вибрация ушла.
Варил тройкой с током под 110. 115 ампер (максимальный для этого электрода, обычно выставляю ток под 90. 100)

Привет Решился значит на такой ремонт Расскажи людям подробнее а то одни и те же вопросы Самое главное КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ был люфт??

люфт был нехилый, думаю под 0,5 мм. Хотя может и преувеличиваю, но болталось хорошо. Вибрация с включенным мостом при скорости за 85 просто доставала. Летом ладно, вышел отключил мосты, а зимой терпел. Вибрация в узком диапазоне, где-то до 100, далее стихала и под 115. 120 км/час практически исчезала. Но зимой летать под 120 на наших трассах приятного мало и мост не отключишь. Да и расход резко растет.
Ну снял и наварил кольца после консультации с тобой. Сначала разобрал и посмотрел примерно в каком диапазоне трубы ходит шлицевая часть вала, это чтоб кольца за пределы этого диапазона не попали и не подклинивало вал если перестараюсь. Масло, грязь смыл (иначе горит) и снова собрал. Начал с края трубы.
Да, предварительно перед разборкой насечки сделал, чтоб балансировку при сборке не нарушить.
Первое крайнее кольцо положил, остыло, люфтит. Второе с другого края положил, остыло, люфтит, но заметно меньше. Ну еще вроде пару колец между ними положил. До нуля люфт не ушел, но практически не ощущался. Еще ложить одно кольцо не стал.
Электрод тройка МР-3, ток максимальный для этого электрода. Труба тонкая в местах паза, побоялся прожечь.
После ободрал сварку до трубы, чтоб как-то вернуться к балансу и все.

Да еще проблема с прокладками — дефицит, пробежал по трем магазинам, дык глаза округляют, говорят не помнят когда последний раз их спрашивали, типа без них все ставят. Ну так и поставил, болты на красный фиксатор резьбы (достало каждый сезон подтягивать). Не знаю, откручу в следующий раз или нет.

Все, прогнал по трассе в диапазоне скоростей 80. 110, красота. Больше не буду мост отключать.

Так вот — вымотал в усмерть стук в этом сочленении при езде.
Индейская народная пытка.
Люфт и стуки передаются на руль.

Купил новый вал, заменил. Хрен редьки не слаще.

Как избавиться от люфта и стуков? Вал согнуть? Подложить чтонить?

Только не предлагайте напылить сусального золота, не по карману мне

Вернуться к началу
Caravan737
Наш Колхозник

Я п , Сань, и сваркой их прихватил. Дешево и сердито.

Но! Этот говняный вал соединяет рулевой механизм и рулевую колонку. Механизм намертво закреплен на лонжероне рамы. А колонка закреплена в кабине.
А кабина относительно рамы имеет подвеску, установлена на резиновых подушках и определенную степень свободы.
При езде по кочкам и неровностям на наших хайвэях кабина
перемещается вверх-вниз. Потому и нужен телескоп (компенсатор).

Если сделать намертво, то слабое звено порвется

Вернуться к началу
Caravan737
Наш Колхозник

то может и не в этом (шлицевом) сочленении дело? Еще где-то люфт/стук — крестовина? или дальше? в каких подшипниках это все висит? может они люфтят?

Избавление от стуков — на вал — шумоизоляцию, на руль — меховую оплетку потолще

Но люфты будут чувствоваться

Вернуться к началу
тихий
Директор мангала

Избавление от стуков — на вал — шумоизоляцию, на руль — меховую оплетку потолще

А крестовины. На новом валу они просто новые.
На старом я их заменил на новые (до того, как купил новый вал) и прихватил чашки сваркой. Люфтов в них нет.

Ни в каких подшипниках этот вал не висит. Он соединяет вал рулевой и вал рулевого механизма.

тихий писал(а):

В качестве очередного бреда предложу,попробуй какой нить ревитализант(если правильно назвал) типа хадо или римета.
В отпуске тоже хочу попробовать хадо в мостах для снижения шума.

Я в эти химикаты не верю. К тому ж в данном сочленении нет ни высоких температур, ни давлений. С чего там что-то нарастет?
Когда едешь по прямой и ровной дороге этот вал вообще никаких нагрузок не несет

Пенсионер МВД писал(а):

Не вижу какого года машина .?

Это не Крайслер.

Некоторые набивают в сопряжение акриловый герметик.
Говорят, помогает. Чота не верится.

Вернуться к началу
engineer
Посетитель

Мелкие свинцовые опилки перемешиваются с литолом/солидолом..
В пропорции 1:1.
После чего набивается в шлицевое соединение.. до упора.

Мелкие свинцовые опилки перемешиваются с литолом/солидолом..
В пропорции 1:1.
После чего набивается в шлицевое соединение.. до упора.
Это вариант. Надо взять на вооружение

Вернуться к началу
D(r)iver
Старожил

Читайте также: