Масленка выжимного подшипника уаз 469

Обновлено: 13.06.2024

Много читал про ненадежное сцепление. Тут у знакомого на служебном Патриоте (практически новом) сцепление тоже полетело . Вскрытие показало, что причина серьезной поломки банальное отсутствие смазки на шлицах вала и выжимном. выжимной стал подклинивать, диск стал тереть и нагреваться его соответственно стало вести и … дальше приятные запахи и красивый пушистый зверек.
При этом анализируя информацию о выходе из строя сцепления у форумчан понял, что у всех при первом ремонте (снятии крякнувшего сцепления) выяснялось, что смазка тоже отсутствовала. Таким образом во многом причина выхода сцепления из строя могла быть именно по вышеописанному сценарию.
Так вот закрадываются мысли а нельзя ли увеличить срок службы сцепления элементарной смазкой того что на заводе должны были помазать но забили … или забыли.
Да я понимаю что ЛУК и другие импортные производители выпускают более качественное сцепление, но и вероятность увеличения срока службы родного путем смазки шлицов мне кажется правдоподобной.
При этом много раз читал, что владельцы патриотов стоящих на гарантии специально убивают сцепление, что бы заменить его руками дилера на импортное. В этом логика есть, но например в моем случае от гарантии отказались в виду желания провести обкатку с нормальными маслами в узлах и агрегатов и нежеланием платить 8000 за замену масла на ТО — 0 и ТО — 1. Так же считаю, что убивая сцепление можно покалечит и КПП с РКП, которое даст о себе знать чуть позже. Может и их починят по гарантии или заменять, но это уже рукожопными мастерами дилера, еще более бестолковыми, чем мастера завода УАЗ, после которых придется все опять докручивать доделавать и.т.д . (Мое личное мнение и на истину не претендует).

Осталось лишь решить как смазать шлица без снятия КПП. На форумах есть примеры того как ребята сверлят отверстие и через него брызгают на выжимной ВД40, но мне кажется ВД40 это не панацея.
Я так думаю, что при помощи трубки и лейки можно смазать шлицы и выжимной нормальной смазкой.

Прошу высказать свое мнение. МОЖЕТ кто уже имеет готовое решение проблемы или опыт в данном направлении?

Наличие сцепления на автомобилях способствует возможности совершения переключения передач. Внедорожник УАЗ Патриот также оснащен незаменимым сцеплением, которое представляет собой два диска, один из которых является ведущим, а второй — ведомым. Ведомый диск сцепления осуществляет передачу вращающего момента на коробку передач при соединении его с ведущим диском. Ведущий диск имеет непосредственный жесткий контакт с коленвалом транспортного средства. Но чтобы осуществлять разъединение этих двух дисков, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент, который называется выжимным подшипником. В данном материале рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип его замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

Назначение и конструкция

В конструкции сцепления выжимной элемент занимает важное место, так как именно с его помощью производится разъединение ведомого и ведущего дисков сцепления, что позволяет осуществить переключение передачи или включить нейтральную скорость. Его поломка является критическим фактором, что влечет за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простейшую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, который выполняет довольно важную функцию. На сегодня известны подшипники сцепления, имеющие гидравлическое управление, что улучшает функциональность данного узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволят удешевить модификацию автомобиля.

Стоимость выжимного для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от фирмы производителя. Но нет смысла платить больше, если деталь производства Ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно же, срок службы изделия не составит 100 тысяч км пробега, но до 30-40 тысяч км подшипник проходит.

Принцип функционирования изделия достаточно прост и заключается он в возможности обеспечения момента соединения и разъединения дисков сцепления, что происходит в момент нажатия на педаль водителем. Ведомый диск поджимается к маховику за счет нажимного диска, что собственно и способствует включению сцепления. На нажимной диск воздействует давление от диафрагменной пружины, а на ее внутренние лепестки воздействует выжимной подшипник. В движение данный элемент приводится за счет вилки сцепления.

В ходе эксплуатации данный элемент выходит из строя, что требует проведения его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Главным признаком неисправности данного элемента является характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, когда же этот стук возникает в летние периоды, то — это 100% гарантия необходимой в последующем замены подшипника. В зимние периоды стук может быть вызван по причине изменения размеров самого элемента. При нагревании стук должен исчезать.

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжатого сцепления. В таком случае не рекомендуется передвигаться в автомобиле с долго выжатым сцеплением на скорости, ведь в таком случае необходимость его замены ускорится. Продолжительность службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно пользоваться сцеплением, то в ближайшем будущем не избежать необходимости замены выжимного.

Замена

На схеме ниже представлен выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Под номером 2 указана вилка выключения сцепления, которая опирается на шаровую опору, ввинченную в картер устройства.

Чтобы демонтировать изделие, потребуется выполнить такие действия:

Автомобиль УАЗ патриот следует установить на смотровую яму.
Демонтировать коробку передач.
Рукой нужно оттянуть изделие вперед по направляющей втулке вместе с вилкой.
После этого нужно снять вилку с шаровой опоры, осуществив ее сдвигание к себе.
Выжимной подшипник на внедорожнике УАЗ Патриот извлекается вместе с вилкой. После этого из вилки нужно извлечь муфту с подшипником. В муфте имеется два специальных паза, фиксирующих ее в вилке (ниже показано стрелкой).
После извлечения изделия следует тщательно провести осмотр вилки. Присутствие следов износа, сколов и прочих дефектов недопустимо, поэтому в таком случае ее нужно заменить.
В момент сборки устройств важно нанести смазку типа Литол-24 на направляющую втулку.
Смазку также нужно нанести на внутреннюю часть муфты и на опору вилки в месте контактирования изделия с толкателем.
Теперь можно в вилку установить новый подшипник с муфтой и надеть удерживающую пластину.
Вилка с муфтой подшипника устанавливается на направляющую втулку крышки.

После этого осуществляется установка извлеченных деталей в порядке обратном снятию.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, в этом нет ничего сложного. Самое сложное — это демонтаж коробки передач, но об этом подробнее можно узнать из соответствующего раздела данного сайта. Следите за состоянием данного устройства, чтобы в один момент он не подвел вас в дороге.

Приветствуем всех Патриотоводов и тех, кому интересно узнавать что-то новое или немного забытое старое про УАЗ Патриот. Сегодня разговор пойдет о регулярном уходе за вашим автомобилем. Для многих уход за авто заключается в натирании и в наведения блеска на кузове своего любимца, но есть моменты, которые недоступны нашему глазу и требующие не менее тщательного внимания. Ведь если закрыть на это глаза, то могут возникнуть целый ряд серьезных проблем с автомобилем или попросту сократит срок его эксплуатации. Чтобы избежать данных проблем, необходимо соблюдение режима и порядка смазки в УАЗ Патриот. Данную процедуру нужно обязательно проводить в регламентируемые заводом сроки с использованием смазочных материалов утвержденных им же. Обо всем этом мы расскажем в этой статье.

И последним пунктом хочется сказать, что все вышеперечисленное требует регулярности и обязательного контроля, тогда и Патрик прослужит Вам максимально долго, ну если не убиваться на покатушках

Замена подшипника и вилки выключения сцепления УАЗ 31519

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

3. Немного сдвиньте вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой…

4. …снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой…

5. …и снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

6. Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

7. Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. Вилка не должна иметь явных следов износа, задиров и деформации.

8. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления…

9. …на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления…

10. …на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

11. Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления…

12. …наденьте удерживающую пластину на упор…

13. …а вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Видео про "Замена подшипника и вилки выключения сцепления" для УАЗ 31519

Замена сцепления на УАЗ "Буханка" Евро-4 (УАЗ-29891) Как отрегулировать привод сцепления. Регулировка сцепления

Плотно подсел на УАЗ 469 в 1981 году, ежемесячно не менее 6000 км, с запчастями туго. УАЗ асфальта не видел, колодок хватало на 2 мес. И выжимные сдиском сцепления долго не ходили, ездил даже на 51х без пружин. Тогда и стал дорабатывать обыкновенный ГАЗ- УАЗ выжимной так, в муфте досверливал ещё две дыры к шлангу приворачивал ещё один и периодически после поездки по полигонам смазывая подшипник через шланг. Подшипники ходили по 150 тыков, менял для успокоения

Вал на КПП что стоит сейчас на 514 с резьбой, нужно менять, чтобы сальник поставить. Ставлю в КПП тонкий первичный вал и фланец с сальником заводским и муфта другая и подшиник другой закрытого типа и ностальгую по старой испытанной версии. можно, а можно муфту доработать и остаться с той же конструкцией, решил испытать новое.

Трансмиссия любого внедорожника — узел, требующий особого внимания автовладельца, поскольку на его долю выпадает большая эксплуатационная нагрузка. Обсудим один из важных элементов трансмиссии на УАЗ-469 — сцепление: его основные неисправности и способ замены узла.

Сцепление на УАЗ-469: что ломается и почему

Механизм сцепления не вечный, поэтому даже при своевременном ТО, замене изношенных запчастей, смазке и прочем должном уходе и внимательном отношении нередко даёт сбой. Большинство неисправностей и методов самостоятельной борьбы с ними можно обнаружить в мануале к любому уазику, но кто же его читает. Итак, производитель указывает несколько вариантов поломок с возможными причинами их возникновения, а также способами решения этих проблем без привлечения специалистов (для опытных автовладельцев).

Если нет свободного хода педали:

Снижение усилия нажимных пружин исправляется их заменой.
Если на поверхность дисков попало масло, требуется очистить деталь бензином, тщательно высушить.
Перегрев, вызванный длительным буксованием, не требует особых действий, неисправность исчезнет самостоятельно, когда механизм остынет.

Рывки и вибрация при запуске:

На диск попало масло. Решение — замена дисков сцепления УАЗ-469 или тщательная очистка детали от следов замасливания с выравниванием поверхности нажимного диска, маховика.
Износ фрикционных вкладок решается только их полной заменой.
Смещение оттяжных рычагов требует демонтажа сцепления с последующей регулировкой комплектующих.

Если при выжимании педали появляется посторонний шум, скорее всего, износился подшипник или в нём отсутствует смазка. Когда сцепление “ведёт”, возможно, в систему гидропровода попал воздух, проблема решается прокачкой механизма. Ещё одна причина того, что не происходит полного выключения сцепления, — повреждение ведомого диска. Здесь можно попытаться выровнять деформацию или полностью заменить элемент.

В случае увеличения зазоров в приводе, расхода топлива, масла, охлаждающей жидкости, постороннего шума или “постукивания” в механизме лучше заменить изношенные элементы.

Как провести замену сцепления на УАЗ-469

Для правильной установки детали потребуется приобрести специальную оправку, с помощью которой ведомый диск будет центрироваться. Инструментов нужно немного, среди основных: ключи разных размеров, набор головок, гнуто-накидной ключ, отвёртки (крестовая и плоская), уплотнитель для резьбы.

Итак, последовательность действий следующая:

Выкрутив 6 болтов М8х30, которые крепят кожух нажимного диска, аккуратно снимите нажимной и ведомый диски.
Осмотрите узлы детали на возможный износ. Что смотрим: следы (протечку) масла на элементах, люфт подшипника первичного вала коробки передач, неровности, прижоги, заусенцы на рабочей поверхности маховика, повреждения или деформацию вилки сцепления. Если что-то нашли, исправляем / меняем на новое. Всё выглядит вполне себе хорошо, люфта нигде нет, переходим к новому сцеплению на УАЗ-469.
Достав деталь из заводской упаковки, проверьте её. Перемещение диска должно проходить без заеданий.

Ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к новому сцеплению, чтобы определить, какой стороной монтировать ведомый диск. Иногда производители ставят соответствующие маркировки на сам диск.
Наденьте ведомый диск на маховик с помощью оправки, затем установите нажимной диск, прикрутите болты, равномерно их затягивая по ходу часовой стрелки. Снимайте оправку.
Вместе с муфтой извлеките старый выжимной подшипник. Это легко сделать, если сдвинуть подшипник вместе с вилкой спереди от КПП. При снятии вилки, после того, как достанете муфту в сборе с подшипником, осмотрите деталь. Если на ней нет никаких повреждений, установите в неё новую муфту с подшипником, предварительно нанеся на узел смазку.
Верните вилку на место.
Смажьте шлицы первичного вала, затем, удерживая КПП, вставьте первичный вал коробки в маховик. Теперь надо постараться совместить установочные отверстия в картере сцепления со штифтами на моторе. Если ранее пользовались оправкой, эта процедура пройдёт без особых затруднений.
Соберите элементы в обратном разборке порядке.

Вот, собственно, и всё. Обязательно промажьте герметиком все стыковочные поверхности, залейте масло в коробку передач. Проведите тестовый заезд, чтобы выявить возможную пробуксовку сцепления УАЗ-469, если необходимо, отрегулируйте длину штока рабочего цилиндра.

Добрый вечер, хочу поставить лепестковое сцепление на уаз, двигатель. 417. Подскажите у кого есть есть опыт замены, на что обращать внимание?какие отзывы?

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Себе ставил "Триал" (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути "яблоко" на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от "Волги", далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от "Волги" и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Позволь возразить. Если толстый диск, ( а такое бывает) лепестки сильно уходят внутрь корзины. Ты подгонишь выжимной к ним как положено и вроде всё нормально. Но у лепестков есть свой предел хода, и когда выжимаешь то получается что их перегибает из-за этого можно и сламать несколько штук( проходили такое на практике, мой друг так две корзины угробил). А с цилиндром идея хорошая, спасибо.

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Да понять-то меня брат немудрено, Вы говорите что ненадо подкладывать под корзину ничего, а я говорю что в некоторых случаях надо. А если я не так выразился, извините.

Не сталкивался с такой проблемой. Я ставил диск и корзину одной фирмы. А яблоко сдвигал только из-за того, что лепестковая корзина ниже чем лапковая и соответственно угол вилки получается большой, поэтому шток нужно выкручивать до конца. В таком случае для дальнейших регулировок его длины уже не хватит. А так с шайбами под яблоком получается все нормально.

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Нет там сложного ни чего. Вариантов два. Либо берем тупо волговский выжимной и протачиваем по нему УАЗовскую муфту. Либо берем Волговский выжимной с волговской муфтой и протачиваем сначала напрвляющую муфты на первичном валу и немного растачиваем муфту. Все. Не забываем поставить волговский РЦС и удалить пружину.

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под "солдатика" сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

Сцепление на моем УАЗе мне давненько не нравилось. Вверху тек бачок, внизу тек цилиндр, да еще там была залита БСК, в отличие от тормозов, которые я давно уже перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, срабатывало оно только у самого пола, а холостой ход педали был огромный. В общем, форменное безобразие, а не сцепление.

И вот, наконец, руки дошли и до него. Итак, что мы имеем? Главный течет:

В чем причина? А вот в чем:

Лопнул бачок. Они вообще-то часто лопаются без видимых причин – качество такое. По идее, можно поискать бачок отдельно и заменить его, или даже запаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), однако я собираюсь менять тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это тоже можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью ДОТ, но… Право же, это чрезмерная заморочь, да и пойди найди теперь тот ремкомплект. Поэтому меняю главный в сборе. Он стоит в наших краях 520 рублей.

Подставляем разрезанную бутылку для тормозухи – как раньше жили наши дикие предки, до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (ключ на 12), две гайки из-под панели (торцевой на 13) и отсоединив вилочку от педали (два ключа на 13) снимаем главный. Заменяем его новым в обратной последовательности, но…

Видите, что стало с педалью?

Отверстие, в которое вставляется ось вилочки штока главного цилиндра, совершенно разбито – отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и пружина, примотанная проволокой – это, что называется “колхоз”. Только не на моей машине!

Изготавливаем втулочку. Для этого берем гайку из железа потверже и… напильник!

Да, да — простой обыкновенный напильник, тиски – и, как на уроках труда в школе… Старшее поколение меня поймет. Срезаем грани, и срезаем резьбу.

Потом дорабатываем напильником педаль:

Расширяем отверстие под втулку, смещая ее по-возможности к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.

Вот, втулочка встала на место:

Осталось ее там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемпом, конечно, удобнее, но у меня он в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (никому и никогда не давайте свой инструмент!), поэтому электродом-троечкой, аккуратно:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, убирая сварочные швы:

И вот результат:

Осталось поставить нормально пружинку – для чего достаточно убрать проволоку и не полениться завернуть первый виток крючком. Разумеется, все смазывается графиткой и, подобрав по толщине шайбы, чтобы вилочка не имела бокового люфта, монтируется на машину. Свободный ход в норме — 35–55 мм. Полный ход, кстати, должен быть 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и его тоже стоит проверить.

Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили главный, пора делать рабочий. Для начала, снимаем старый рабочий цилиндр – из-за порванного невесть когда пыльника, зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте речь не идет вообще. Для начала хорошенько промываем трубку и шланг от остатков БСК – прогоняя по ней педалью из главного тормозуху ДОТ под давлением. Я пролил с поллитра, этого должно хватить. Впрочем, если у вас есть лишний шланг – замените, не помешает. Так оно надежнее. А потом меняем рабочий…

И вот тут я допустил постыдный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо уазовского рабочего ушлый продавец втер мне газелевский. Нет, не то чтобы я их перепутал – но он убедил меня, что они взаимозаменяемы. Действительно, очень похожи:

И по крепежам садится на то же место, и шланг подходит, и шток, но… не работает как надо. Дело в том, что у старого УАЗа сцепление пружинно-рычажное, с нормально отведенным выжимным. На Хантерах и Газелях – диафрагменное-лепестковое, с нормально прижатым выжимным. То есть, вилка сцепления на 469-м должна иметь свободный ход порядка 17 миллиметров по нижнему концу. Пружина на вилке отжимает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагменном – свободного хода нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Такая, вот, разница. Если ставить газелевский рабочий, то вилка свободного хода иметь не будет – у него подпружиненный поршень. Именно поэтому на нем нерегулируемый шток, в отличие от уазовского, где он резьбовой с контргайкой. А мне, наивному, продавец напел про “автоматическую регулировку”, мол резьбовой шток не потребуется. Отчасти он и прав – но не для 469-го. Но это я сейчас такой умный, когда разобрался в вопросе, а в магазине я этого еще не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда СНАЧАЛА разбирайтесь сами. 235 рублей в минусе зазря – можно, конечно, найти того продавца и ~~засунуть ему в жопу плашмя~~ вернуть ему этот цилиндр, но не стоит потерянного времени и нервов. Я уже достаточно их потерял, поставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

В общем, купил новый, родной:

Кстати, заметно дороже – 360 рублей.

Сначала откручивайте цилиндр с картера сцепления, а потом от него шланг – так гораздо удобнее, да иначе и не открутите, кстати, трубка не даст. Прокачной штуцер (на 11) расположен так, что ключом к нему фиг подлезешь, но я его даже не прокачивал – достаточно было пролить самотеком висящий вниз на шланге цилиндр с открученным штуцером.

Кстати, перепутать УАЗовскую родную деталь с какой-то еще вам вряд ли удастся – посмотрите на заводское (!) крепление пыльника:

На какой еще машине его примотают на заводе проволочкой? Это УАЗ, детка!

Да, жаркий выдался денек:

Но зато сцепление теперь работает мягко, четко и аккуратно, чего и вам желаю.

Пружинно рычажное сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначено для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется произвести переключение передач или затормозить автомобиль.

Пружинно рычажное сцепление УАЗ-469, устройство.

Между кожухом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины, имеющие со стороны нажимного диска теплоизолирующие шайбы. Выключающее устройство сцепления состоит из установленных на нажимном диске оттяжных рычагов, муфты выключения сцепления с упорным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала коробки передач, и вилки выключения, установленной на картере сцепления.

Ведомый диск установлен на шлицы первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие при этом силы трения позволяют передать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод управления сцеплением УАЗ-469.

Привод представляет собой систему рычагов и тяг, связывающую вилку выключения сцепления, выходящую из картера сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления закреплена штифтом на левом конце вала педалей. С педалью сцепления на валу свободно установлена педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором в буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки узла педалей на валу установлена пресс-масленка. Приводной рычаг соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси стопорится пружинным кольцом и смазывается через пресс-масленку. Меньшее плечо промежуточного рычага соединяется с толкателем, который своим сферическим концом упирается в пяту вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

Обслуживание заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке. После езды по грязным дорогам очищайте отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смазывайте подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Регулировка механизма пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

Производится при снятом нажимном диске сцепления в такой последовательности :

1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм. Закрепите за кожух собранный нажимной диск на плите шестью болтами.

2. Осуществляйте регулировку закручиванием и откручиванием регулировочных болтов до получения размера 51,5+-0,75 мм — расстояние головок болтов от поверхности плиты. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Застопорите после регулировки болты рычагов отгибая край рычага в паз хвостовика болта.

Техническое обслуживание привода управления сцеплением УАЗ-469.

Сводится к регулировке и периодической смазке узлов трения через две пресс-масленки. Привод выключения сцепления регулируется изменением длины тяги, путем откручивания и закручивания гаек, крепящих тягу к квадратной головке пальца. Необходимость в регулировке может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Читайте также: