Масляный насос нива и классика отличия

Обновлено: 30.06.2024

Чем отличаются распредвалы 2101 и 21213? Чего все кинулись ставить нивские распреды на 03й двигатель? двигатель распредвал

Звезда 21213 отличается от звезды 2101 тем, что с ней (21213) распредвал оказывается повёрнутым на 3 градуса назад относительно 2101 (при условии, что в обоих случаях установочные метки совпадают).
Т.е. смещена не только метка на зубчатом венце, но и отверстие под штифт РВ.

А угол между отверстием под штифт и меткой у обеих звёздочек одинаковый - 67 градусов.

Установка вала 213 со звёздочкой 01 приведёт к тому, что двигатель "понизовеет" за счёт сокращения угла "продувки" (угол запаздывания закрытия впускного клапана после ВМТ), т.к. РВ окажется "впереди" КВ.

Смещение звёздочки 01 на зуб назад приведёт к повороту РВ на 8 градусов назад относительно меток 213 и мотор станет крутиться веселее, но тянуть намного хуже.

А если учесть, что в реальности редко кому удаётся добиться совпадения меток на стоковых деталях, то расхождения в углах могут получиться ещё больше.

Все приведённые значения углов получены путём непосредственных замеров на звёздочках.
Чтобы получить градусы по КВ их надо умножить на 2.

Таким образом, применение разрезной звёздочки видится необходимым условием настройки фаз ГРМ.

У 2101 - один шестигранник на шейке, у 21213 - два. Распредвал 21213 оптимизирован под двигатель объемом 1700 куб.см - незначительным (для невооруженного глаза) изменением высоты и угла поворота кулачков, т.к. распредвал 2101 разрабатывался еще для двигателя объемом 1100 куб.см. Новая модификация оптимизирована для современных двигателей большего объема (дает более оптимальную работу ГРМ и повышение мощности). Рекомендуется для установки на двигатели 1500, 1600 и 1700 куб.см

Честно сказать, не знаю чем отличаются "жигулевские" распредвалы разных моделей, у меня первая машина была "Тойота-карина", потом - дизельная "Мазда-космо", после этого две дизельных "тойоты-висты", сейчас "Тойота-висчта-ардео"(бензин, инжектор). А вот про ВАЗ не готов говорить, не знаю.У нас на Сахалине ВАЗ как-то не в почете, 90% народа ездит на праворуких японцах.

21213 отличается от 2101 тем, что с ней (21213) распредвал оказывается повёрнутым на 3 градуса назад относительно 2101 (при условии, что в обоих случаях установочные метки совпадают).
Т.е. смещена не только метка на зубчатом венце, но и отверстие под штифт РВ.

Дибилоиды,вам пачками Тойоты,Ауди и Вольксвагены завозят,бери - не хочу,а вы всё в 40калетней давности корытах с болтпми катаетесь! Наш автопром нать поголовно отстреливать из рпг,заперев в этих тачках покупателей и производителей вместе!

я бы посоветовал фиатовский, у него расположение в картере, а русские тупоры ставят его наверх (смазка под давлением) а там он в масляной среде. когда будут нормальные конструкторы

просто если есть обои рас-лы,,у их есть небольшое различие ,короче система клапанов (газораспределения ) работает лучше и регулируется точнее

Геометрия должна совпадать, ход поршня и баланс. Вижу смысл в более качественном материале и обработке сопрегаемых повехностей. Не более.

Технологией изготовления. Поверхностная термообработка в несколько этапов обычного (простого) металла ведёт к удешевлению распредвала.

отличаются высотой подъёма клапана, это даёт лучшую наполняемость цилиндра топливной смесью, тоесть увеличивает мощность двигателя

Антон! вопрос оч интересный! Но, думаю, техника будет сильно отличаться от современной. И, возможно, распредвал не понадобится.

Да вроде как считается, что классика будет уверенней разгоняться и увеличится тяговитость. Но по мне так это полная фигня))))

Нивовские считаются повышенной прочности, хотя геометрия одинакова. Но при нынешнем автопроме я бы на это не расчитывал.

Пожалуй ответила бы, если бы что-нибудь в этом понимала. Поговорим лучше о трансцендентальном единстве апперцепции.

честно говоря, я не знаю. Обычно распредвалы меняют из за массы, скорее всего на нивах ставят более легкие распред..

Я с ТАЗами не сталкивался, наверно фазы газораспределения по другому углы стоят, мощнее двигатель получается.

Не хочу вас обидеть,но я стараюсь с сов.авто.промом не связываться вообще,по сему не знаю ответа на ваш вопрос.

Прироста никакого не появляется только двигатель станет работать громче. Ну это у них нужно спрашивать)

не в курсе поршневую знаю меняют .может как варианту них ременая передача а на копейке и 03 цепь возможно

Доброго всем вечера! И так, дошли руки до исправления ранее сделанных ошибок… Поскольку блок в моей жиге стоит 213, то и естественно маслонасос в него был установлен нивовский, а так же и поддон нивовский. Думаю не стоит писать об их отличиях…

Честно скажу, не знал, что эта проблема решается сменой маслоприёмника от маслонасоса 2101-07… :)))

Маслоприёмник от 2101 встал на насос от 213 без каких либо проблем и доработок.
Мотор пока ещё не запускал, так как находится в стадии сборки…

Предыдущая зима показала, что нивовский поддон достаточно низкий для жиги…

Никола писал(а): В общении с Ниводами слышал что они часто сталкиваются с проблемой масленого голодания двигателя. Как можно решить данную проблему?

Отремонтировать двигатель
Масло заливается сразу после работы двигателя не ниже отметки МАХ.
Вместо полуторного насоса можно перейти на однорядную цепь. Там шестерня привода маслонасоса меньше, чем у двурядки. Правда, придется тогда обойтись без трамблера. но я давно уже на нем машины не собираю - карб и мозги от инжектора либо микропроцессорное зажигание.

при небольшом увеличении нагрузки на обычном распредвале тем более на низовом хотябы 04 с подьемом 10,9 езде на низах при 600-700 об в мин дв в болотах однорядная цепь вытягивается как резинка на закидушке катал - вывод не для нашего спорта ,январь 5,1 на карбюраторе с прошивкой уводящим зажигание отрезал нафик 2 гонки не откатал вынес весь мозг кроме того при довольно частом обрыве ремня (ПАЛКИ ТРАВА )помпы во время гонки как правило происходит обрыв косы датчика коленвала или уничтожение датчика даже при серьезной защите машина обездвиживается полностью и происходит слив - электроника не для нашего спорта,классное зажигание на Ниву т н подводное делает на магнитах парень с нового уренгоя тел в личке дам у многих работает на серьезно подготовленных Нивах и Уазах
полуторный насос который легко сделать в любом гараже на коленке и противоотливная перегородка с отверстиями для критичных углов атаки в поддоне спасенье от голодания масла на Ниве

при небольшом увеличении нагрузки на обычном распредвале тем более на низовом хотябы 04 однорядная цепь вытягивается как резинка на закидушке катал - вывод не для нашего спорта ,январь 5,1 на карбюраторе с прошивкой уводящим зажигание отрезал нафик 2 гонки не откатал вынес весь мозг - электроника не для нашего спорта,классное зажигание на Ниву т н подводное делает на магнитах парень с нового уренгоя тел в личке дам у многих работает на серьезно подготовленных Нивах и Уазах
полуторный насос который легко сделать в любом гараже на коленке и противоотливная перегородка с отверстиями для критичных углов атаки в поддоне спасенье от голодания масла на Ниве

Если у тебя что-то не получилось, это вовсе не значит, что это "не для нашего спорта". Возможно, ты что-то сделал не так.
С цепями вопрос очень спорный. Недавно вскрывал ГРМ у ШНивы с пробегом 100 тыс. км. - цепь практически не вытянулась.
На Январе все разъемы герметичны. Остается только сами мозги под крышу запихнуть.

aleksei68 писал(а): на штатных колёсах и не в спорте если есть у тебя такое понятие, и вскрывал ты обычьную бабувозку

странно, что в теме о масляном насосе, говорят не о ДВС. хотя, чему я удивляюсь.

Полный стандарт на 29 МТ. У меня нет цели сделать из нее монстра. Я немного покатался, чувствую, глубокое трофи - не мое. Выше Тр-0 не пойду.

странно, что в теме о масляном насосе, говорят не о ДВС. хотя, чему я удивляюсь.

ну и не о гбц эта тема, выше тр-0 начинается самое интересное, там и машины испытываються оттуда и опыт появляется а не из песочницы.

Подготовка двигателя по технической части для ТР-3 и для ралли-рейдов абсолютно ничем не отличается. Отличия только в диапазоне оборотов максимальной мощности и момента. А принципы работы ДВС, что для песочницы, что для болота - одни и те же.
Движок нужно знать весь комплексно, чтоб знать, что и где можно улучшить.
Про полуторный насос я в курсе - вещь хорошая. Просто предложил еще один вариант повышения давления на ХХ и низких оборотах.

Pat писал(а): Подготовка двигателя по технической части для ТР-3 и для ралли-рейдов абсолютно ничем не отличается. Отличия только в диапазоне оборотов максимальной мощности и момента. А принципы работы ДВС, что для песочницы, что для болота - одни и те же.
Движок нужно знать весь комплексно, чтоб знать, что и где можно улучшить.
Про полуторный насос я в курсе - вещь хорошая. Просто предложил еще один вариант повышения давления на ХХ и низких оборотах.

при увеличенных колёсах сильно цепь тянется потому что очень часто двигатель работает на низах и тем более при качестве запчестей, поэтому про однорядку речи не может быть.

Ликбез для дядей на баааальших аж 30-х колесах.
Случай 1: двигатель работает на ХХ, машина стоит, сцепление выжато. Внешняя нагрузка = 0.
В цилиндр подается ограниченное количество топливовоздушной смеси (ТВС). При его сгорании в камере сгорания образуется давление, которое толкает поршень вниз, который, в свою очередь, через шатун придает вращательное движение коленвалу (КВ). При этом давление действует во всей камере сгорания - на камеру сгорания ГБЦ, прокладку, шатунно-поршенвую группу (ШПГ), КВ.
С точки зрения ГРМ: КВ через цепь приводит во вращение распредвал и привод вспомогательных агрегатов. Кстати, тут я согласен, что на распредвале (РВ) с бОльшим подъемом кулачков, цепь будет испытывать бОльшую нагрузку. Но здесь я бы больше задумался о пружинах клапанов, чем о цепи. Нагрузка на цепь вырастит настолько незначительно, что это как слону дробина. Аналогично и про нагрузку на поросенка.

Случай 2: трогаемся по асфальту на 1 передаче. Появляется незначительная внешняя нагрузка.
При этом, с точки зрения двигателя, появляется сила, которая пытается остановить вращение коленвала. Поэтому, чтобы этого недопустить, подаем в цилиндр большее количество ТВС. При этом в КС образуется большее давление, которое с бОльшим ускорением толкает поршень вниз и заставляет коленвал совершать бОльшую работу. При этом вовсе необязательно, что двигатель будет работать на бОльших оборотах. На инжекторах с этим замечательно справляется РХХ, который позволяет трогатся на оборотах ХХ, увеличивая количество топлива на величину, достаточную для противодействия внешней нагрузке.
При этом чуть больше давление действует на все теже элементы - КС в ГБЦ, прокладка, ШПГ, КВ.
А вот на ГРМ изменение внешней нагрузки абсолютно никак не сказывается. РВ и поросенок все также приводятся во вращение от КВ через цепь. РВ туже вращатся не будет, клапана туже открываться не будут, трамблер и маслонасос тоже внешняя нагрузка не волнует.

Случай 3: Значительная нагрузка. Допустим, закопались мы на 35 боггере в глине по самые пороги. С точки зрения двигателя - какой-то злоумышленник буквально держит коленвал за маховик. Нужно дать движку "просраться" - газ в пол, штурвал на себя. Огромные нагрузки исптывает ШПГ, большие крутящие нагрузки приходятся на КВ. Порой их даже ломает, особенно на некоторых дизелях. И если давления в КС недостаточно, чтоб преодолеть внешнюю нагрузку, то двигатель просто заглохнет.
С точки зрения ГРМ: как крутил КВ весь механизм через цепь, так и крутит. Повышение внешней нагрузки на этом никак не сказывается.

Вот если б внешняя нагрузка передавалась, к примеру, через РВ или поросенка или маслонасос или трамблер (ну мало ли, может кто-нибудь сочинил хитрый вал отбора мощности и вращает пятое ведущее колесо), вот тогда да - цепь испытывала бы дополнительную нагрузку.

Насчет износа поросенка на РВ с большим подъемом кулачков - скорее всего, при ремонте были неправильно установлены втулки поросенка. И кстати, ни гидронатяжитель, ни всякие пилоты, исаи и т.д. на износ поросенка не влияют. Особенно гидрач.

Двигатели классических моделей ВАЗ 2101-2107 отличаются надежностью и неприхотливостью. Но со временем они изнашиваются, и один из первых признаков этого – падение давления масла в системе смазки. О проблеме сигнализирует специальный датчик, лампа которого загорается, на некоторых моделях, например, ВАЗ 2106 имеется аналоговый датчик со шкалой, указывающий на эту проблему в динамике. В любом случае, низкое давление масла в двигателях ВАЗ указывает на необходимость скорого ремонта. Если проигнорировать эту проблему, из-за плохой смазки может произойти серьезная поломка, причем иногда мотор дешевле заменить, чем ремонтировать.

Признаки и причины понижения давления масла

Главный индикатор, по которому ориентируется водитель – датчик давления масла двигателя. На большинстве моделей загорается или начинает мерцать лампа, что сигнализирует о проблеме. Нужно обратить внимание, что при запуске двигателя она может загораться, пока не восстановится рабочее давление – это нормально. Если датчик вышел из строя, и не загорается лампочка давления масла, нужно ориентироваться по другим признакам:

- регулярный перегрев двигателя даже при незначительных нагрузках;
- слишком жидкое масло на щупе;
- ухудшение динамики и тяги;
- появление стуков и вибраций, особенно при ускорениях;
- неприятный запах при работе мотора.
Существует несколько основных причин, по которым давление масла в двигателе падает ниже критического значения. Наиболее часто встречаются такие:
- неправильно подобранная вязкость масла, которое может быть слишком жидким или, наоборот, густым;
- понижение уровня масла из-за наличия утечек;
- износ и выход из строя маслосъемных колпачков, общий износ поршневой системы;
- несвоевременная замена или засорение масляного фильтра, который перестает пропускать нужный объем очищенного масла.
Как поднять давление масла без ремонта

Очевидно, что при пониженном давлении масла ездить нельзя, двигатель застучит и выйдет из строя. Радикальный и самый надежный способ, чтобы восстановить давление масла – сделать капитальный ремонт двигателя. Но ВАЗ 2101-2107 – это рабочие лошадки, которые не всегда можно немедленно поставить на ремонт, его хочется оттянуть на более дальний срок.

Cуществует несложный способ поднять давление масла в двигателе ВАЗ 2101-2107, не прибегая к дорогостоящему ремонту. Для этого нужно сделать несколько простых манипуляций, которые не требуют специальных знаний или оборудования, всю работу можно сделать самостоятельно в гараже.

Сначала аккуратно выкрутите масляный фильтр. Хотя доступ к нему может быть ограничен, его нельзя повредить. Если же он прикипел и при выкручивании повредился, нужен будет новый фильтр.

В посадочном месте откроется канал, через который масло подается на втулку трамблера. Он связывается с шестереночным приводом на втулке. Глубина этого канала 60 мм, после чего он переходит во втулку масляного насоса. Диаметр канала равен 5 мм.

Далее из стальной проволоки диаметром 4 мм требуется сделать заготовку. Для этого требуется выгнуть проволоку Г-образно, чтобы длина большей части была около 50 мм, а меньшей – 10-15 мм.

Сделанная таким образом заготовка длинной частью вставляется в канал, частично перекрывая его, что и приводит к повышению давления масла. Короткая часть заготовки упирается в трубку, на которую накручивается фильтр, чтобы под давлением масла она не выпала из канала.

После этого фильтр устанавливают на место, запускают двигатель, при этом лампа датчика давления масла должна погаснуть, автомобиль можно эксплуатировать далее, не опасаясь поломки мотора из-за недостатка смазки в узлах.

Как это работает

Масляный насос подает смазку из поддона в посадочное гнездо фильтра по нижнему каналу. Большая часть масла должна проходить через шторки фильтра и возвращаться в систему по центральной трубке, а меньшая часть – через верхний канал на втулку трамблера.

Чтобы сделать усовершенствование более надежным, предлагаются некоторые улучшения. Заглушка диаметром 4 мм остается подвижной в канале, что несет определенные риски. Избежать этого можно, установив плотную заглушку из проволоки диаметром 5 мм, предварительно сточив ее боковины, чтобы остался зазор для выхода масла по каналу.

Второй вариант – нарезать на канале резьбу диаметром 6 мм. Для этого предварительно нужно снять трубку, на которую навинчивается масляный фильтр. В резьбу навинчивается воздушный жиклер от карбюратора ВАЗ 2108, его диаметр рассверливается до 1,5 мм, что является более надежной конструкцией, позволяющей двигателю держать давление масла.

Заключение

Рассмотренный способ дает возможность повысить давление масла в моторе, продолжая его безопасную эксплуатацию в течение длительного времени. Он не требует серьезных материальных и временных затрат. Чтобы вывинтить масляный фильтр и вставить проволочную заготовку, понадобится всего несколько минут. Вариант с жиклером делается при ремонте двигателя, чтобы улучшить его характеристики.

Важно осознавать, что, восстановив давление масла в двигателе таким способом, вы не решаете проблему его износа. Данная процедура позволяет избежать разрушительных последствий недостатка смазки на его узлах и агрегатах. Поэтому данное решения является половинчатым и при падении давления все же нужно нацеливаться на скорый ремонт мотора.

Смотря для каких целей степа !
По комфорту и мягкости
По мне так валео! Очень доволен !
И выжимной цилиндр от шнивы

Антон, я не хочу менять маховик я хочу сцепу поменять а сцепа у Нивы и классики разная Толи из за маховика Толи хз из за чего мне нужно узнать какой маховик стоит чтобы сцепу купить под маховик

Я может не прав. Но это РАЗНЫЕ маховики.
У нивы больше и тяжелее.
Но на ту же классику можно Нивский влепить если корзину крепить болтами с мелкой головкой.

Сергей, ну так в чем проблема? Если стоит классическое сцепление его и ставь, оно уже все равно под себя место выработало. И кстати другой маховик и другое сцепление (другого диаметра) стоит на шеви-ниве

Александр, на ниве стоит усиленное сцепление, если я поставлю классическое то оно помрет через пол года. Когда я менял мотор на старом все нормально было ни шумов ничего а когда поставил на нивовский мотор появились шумы со стороны сцепления.

Сергей, шумы со стороны сцепления? Это как? Шуметь может подшипник выжимной, подшипник в коленвале, подшипник первичный коробки, как шумит сцепление?

Читайте также:

Масляный насос нива и классика отличия

Признаки и причины понижения давления масла

Как поднять давление масла без ремонта

Как это работает

Заключение