Мощность стартера камаз в квт

Обновлено: 02.07.2024

посоветуйте по пуско зарядному для уаза, трактора и камаза. на камазе стоят два 190 акб, новые, но на морозе все равно не хватает для заводки, на тракторе 135 стоит, его вообще не хватает, чтоб движок раскрутить, на уазе 90 ампер вроде нормально заводит, но мало ли.. есть знающие люди, какое пуско зарядное лучше, или может кто самодельные умеет делать? какой нужен пусковой ток, чтоб ничего не погарело?

Эту тему уже перечитал. там был похожий вопрос, но ответа нет. мне нужно что то бюджетное, ну и соответственно нормальное. хотя бы знать, какой пусковой ток нужен для заводки камаза? соответственно трактора, ну уаз я так думаю любое будет крутить.

а по второй ссылке непонятно, это же сварочный аппарат. кстати завод, где их делают рядом со мной. знаю как то можно переделать его под пуско зарядное, но не знаю как.

Все как раз понятно. Это не сварочный аппарат, сварочный это Дуга-318МА или М1, а если на конце ПЗ - это модификация пускозарядник.

Вообще настоящий пускозарядник, особенно для КАМАЗа, это по сути сварочник и есть, ибо 24 вольта при 300 амперах это как бы показатели сварочника самого натурального. :) Так что нет ничего удивительного, что пускозарядники на базе своих же сварочников завод и выпускает. :)

Ну а будет мне хватать 300 ампер для пуска камаза, и если я буду с него уаз заводить, не сожгу проводку? завтра позвоню на завод.

Странные вопросы. Типа "Зачем мне холодильник, если я не курю?". :) Каким образом можно сжечь проводку? :) Тут скорее можно сжечь сам пускозарядник, если он сопливый. :)

Но попробую ответить научно: мощность штатного стартера двигателя КАМАЗ-740 составляет 6 кВт, а 24 х 300 = 6,8 кВт мощности, как бы небольшой запасик имеем даже.

Да и чего тут обсуждать, все равно ничего кроме Дуги-318ПЗ с такими характеристиками за такие деньги ничего даже близко нет. Дугой можно КАМАЗ вообще без АКБ завести, поди найди подобное. :)

И на завод обязательно позвоните, дело хорошее. :)

да я имею ввиду, на уазе стартер не сгорит? ну в целом понятно, это то, что мне нужно. Спасибо!

Как крутить, это же очевидно, тут защиты от дурака в виде того, что ток ограничивается возможностями установленной на автомобиль АКБ, как бы нет, если крутить на замерзшем масле в жуткие минуса по полминуты не отключая, я думаю, что очень большая вероятность, что сгорит. :)

Кстати хорошие сварочники.

Да, неплохие, до появления инверторов были нарасхват, очередь была на заводе, подумать только - всего 42 килограмма или даже 24 кг за МА, и размер с две коробки от ботинок! Это после ТДМ-317 или ТСК-500 казалось нанотехнологией! :) Но - жестковаты, много брызг, крутопадающая ВАХ формируется дросселем и батареей конденсаторов, основной трансформатор - тороид с переключением витков, а вот это плохо, ибо напряжение вместе с током существенно проседает на низких режимах. Опять же однофазная схема включения и выпрямления, хоть и на 380. В поздних Дугах и мост диодный стали из какой-то дряни набирать, медная фольга и сотня диодов Шотки, в Лыткарино чтоль делают. В общем, как сварочник в век инверторов - ерунда, будем честными. :)
Ну понятно что не проффесиональный и т.д. Цена устраивала это первое, ну и для хозяйственных нужд нормально. Из 10 человек у кого я их видел 1 более менее варить умеет. А кто не умеет говорят что болты - дорогие сваркой стеллаж буду делать. Ну мож у них вертикальные швы не особо получались, а горизонтальные нормально. И у всех в гаражах верстаки и стеллажи есть - благодаря таким сварочным трансформаторам. Вот так.

Ну понятно что не проффесиональный и т.д.

А чего в нем не профессионально? У него ПВ-60% и характеристики вполне приемлемые. Разве я что-то написал о непрофессиональности? Вот сварка заборов по 8 часов в день, это профессиональное использование? Или как вы профессиональность определяете?
Я имел ввиду люди совсем не проффесионалы пользуются и довольны, для сварки заборов между собой или секций оград на земле. Люди с Узбекистана любят арматуру им варить, проволокой вязать долго. Для дачного строительства подойдет.

Написано же - 90 ампер, и 360 ампер "китайских", пиковых, несколько секунд, пока не задымится или защита не отрубит, как бы сравнивать с Дугой, выдающей 300 полновесных честных ампер не стоит. :) Я же говорил, что найти что-то подобное Дуге по характеристикам очень непросто. И недешево! :)

Ну цена у этого п.з. не дешевая, 13200 он стоит.

А дешевым КАМАЗ не заведешь, даже и заводка УАЗ под вопросом. :) Дешевое оно же только взбодрить штатный АКБ помогает, а полноценный пускач может заводить вообще без АКБ.

ну это просто пусковое, к тому же 12 вольт. не подходит. а можно из сварочника сделать самому? все таки для меня дорого 14000 для заводки.

Получается так просто самому и не сделать? как обмотку убирать?
Обмотку убирать не надо. Надо просто отмотать несколько витков, для соответствующего напряжения. Сделать вывод и обратно можно намотать чтобы сварочник рабочий остался. И еще диоды силовые нужны минимум 200 А - 4 шт. на радиаторах. Я по объявлениям в газете покупал давно. Сейчас не знаю сколько стоят. Вроде всё.

Там внутри аккумулятор на 17 а/ч от УПСа компьютерного большого, так что подобные устройства можно рекомендовать только для прикуривания мотоциклов. :) Для машин добавочный 17 а/ч аккум это просто смешно. :)

А как определить, сколько отматывать? и куда диоды цеплять?

Лучше не надо. Сварочник имеет крутопадающую ВАХ, т.е. на холостом ходу 60-80 вольт, на дуге 25-30, более чем в два раза проседает под нагрузкой, ну сделаешь ты отвод, будет у тебя пока крутишь стартером 12 вольт, а перестал крутить, до 25 скакнуло, тебе не жалко машину? :) Там кардинально нужно сварочник переделывать, да и сварочник на требуемую габаритную мощность это как бы мало у кого в быту есть. :) Такой тогда проще продать и купить готовое, чуток доплатив. :)

А чего про него рассказывать. :)

Ну говорят, что сгорит сразу. я же говорю, мне что нибудь бюджетное надо.

Самое бюджетное - купить просто зарядник за 1000 рублей и ставить АКБ на ночь под заряд. Ну или вообще ничего не покупать, а содержать машину в исправности и если уж совсем дикие морозы уносить АКБ в тепло на ночь. Вот это способы бюджетней некуда. :)

Просто либо устройство может запустить машину с севшими в ноль или вообще отсутствующими АКБ - тогда это пускач, либо не может - тогда это НЕ пускач, а просто большой зарядник. Вот и все.

Физически не могу приносить два 190 акб домой. да и тракторный не очень просто вытащить. и не факт, что если он дома простоит, то заведет машину. неужели до 10 000р нельзя купить нормальное пусковое?

Бли-и-ин! Ну если стартер КАМАЗа имеет мощность 6 кВт, что можно сказать? То, что при 24 вольтах нужно устройство которое ПОСТОЯННО, не в импульсе, может отдать хотя бы 250 ампер! :) Потому что 24 х 250 = 6000 ватт, это и есть 6 кВт! :) Все ж просто. :)

Мое мнение для большой техники надо не менее 400а ,а лучше больше.

Мудро! Есть ведь еще и "усиленные" стартера, на 7,85 кВт, 8,2 кВт, и даже "северный" на 9,3 кВт! :) На 6 кВт это самый дохлый КАМАЗовский стартер еще! :) Так что 400 ампер х 24 вольта = 8,8 кВт, для мощных стартеров и это на пределе. :)

Ну так про который я говорю, он же на 360 А, а почему вы считаете, что он не пойдет?

Ну если не будет работать,буду искать электрика, чтоб переделал на более мощный ампераж. все равно дешевле будет, чем за 14 покупать.

Фига себе. Электрик вам переделает на больший ампераж. А ваш электрик не может мне телевизор 21 дюйм в 50-дюймовую плазму переделать? :)

Ну если не будет работать,буду искать электрика, чтоб переделал на более мощный ампераж. все равно дешевле будет, чем за 14 покупать.
Может вам лучше отказаться от покупки пока не поздно. И еще варианты проработать. Переделать уже никак не получиться.
Вопрос к Ударнику на счет ВАХ трансформаторов как сделать более жесткую характеристику? У меня есть вывод 12 В и диоды на самодельном трансформаторе. Характеристику не снимал что-то в голову не приходило. Но с аккумулятором заводили двигатель - прикуривали вроде не сожгли ничего. Он у меня без дроселя просто голый трансформатор и отдельно диоды.

Вопрос к Ударнику на счет ВАХ трансформаторов как сделать более жесткую характеристику?

Магнитопровод перебрать и обмотки намотать одну поверх другой вплотную. Там же болшое магнитное рассеяние у сварочников, вот нужно его сделать маленьким. :)

Магнитопровод перебрать и обмотки намотать одну поверх другой вплотную. Там же болшое магнитное рассеяние у сварочников, вот нужно его сделать маленьким. :)
Спасибо. У меня так и сделано вроде. П-образный сердечник на одной стороне первичная обмотка поверх неё вторичная в дополнительным выводом. Надо попробывать ВАХ снять, потеплей будет займусь. Что-то заинтересовало.

Можно самодельный сварганить.
Пользую для трактора, в основном зимой "дур машину" типа пуско зарядного. Так как для моего трактора нужен акум ампер на 240-250 а у меня стоит на 140А. Зимой заводить его проблема.
Собрал сам, еще в 90эх тогда готовый проблема была купить, а вот провода наити еще можно было.
Хотя я и долек от электрики. :) Но все же по журналам и книжкам сообразил как и к чему :)

Для сердечника, разобрал статор от электро мотора сам статор из пластин клееных. Набрал нужное сечение намотал первичную обмотку из обычной алюминиевой лапши в изоляций, предварительно плюсом ее обмотал хлопчатобумажной изолентой. По верх вторичную, толстый медный провод в резиновой изоляцией. Типа сварочных проводов. Диодный мост из диодов (точно уже не помню) толи 200А толи на 300А. Ну и мощные провода с едреными крокодилами.
Цепляю его на клеммы аккумулятора, какое то время даю что бы пускачь поработал как зарядное, аккумулятор разогрел. И завожу.

В принципе им можно и аккумуляторы заряжать но только ток зарядки не регулируется как бы постоянный, по этому если оставить на долго то аккумулятор выкипит.

Спасибо. У меня так и сделано вроде. П-образный сердечник на одной стороне первичная обмотка поверх неё вторичная в дополнительным выводом. Надо попробывать ВАХ снять, потеплей будет займусь. Что-то заинтересовало.

А что в таком трансформаторе сварочного? Как, например, регулировать ток? Или это "авторское изделие"? На базе чего-то такого?

А что в таком трансформаторе сварочного? Как, например, регулировать ток? Или это "авторское изделие"? На базе чего-то такого?
Ну раньше другого ничего небыло. Регулирутся переключением выводов первичных обмоток там у меня несколько не помню. Хотя разницы не чувствуеся. Раньше варил тройкой стелаж, можно в принципе. Дугу хреново держит и зажигается вообще плохо, но я говорил там дросселя нету. Но сейчас я им не пользуюсь, т.к давно накупил других сварочников - 3 шт. Но продать Ksenafontovу за 3 тыс. жалко вдруг понадобиться тоже что-нибудь заводить.:p

Ну раньше другого ничего небыло. Регулирутся переключением выводов первичных обмоток там у меня несколько не помню. Хотя разницы не чувствуеся. Раньше варил тройкой стелаж, можно в принципе. Дугу хреново держит и зажигается вообще плохо, но я говорил там дросселя нету. Но сейчас я им не пользуюсь, т.к давно накупил других сварочников - 3 шт. Но продать Ksenafontovу за 3 тыс. жалко вдруг понадобиться тоже что-нибудь заводить.:p

Короче это обычный трансформатор, ничего в нем сварочного нет и даже дроссель тут вряд-ли чем поможет. :)

А весит сколько? Килограмм 20 хоть есть?

Короче это обычный трансформатор, ничего в нем сварочного нет и даже дроссель тут вряд-ли чем поможет. :)

А весит сколько? Килограмм 20 хоть есть?
Мне кажеться 30 кг точно. Правда обмотки аллюминий (легче меди). А как ток прикинуть? Может сечение магнитопровода померить?

А как ток прикинуть? Может сечение магнитопровода померить?

Гениально! От этого можно получить габаритную мощность, а там уж и до тока не сложно добраться. С поправкой на обмотки.

Пусковым током стартера автомобиля называется максимальное значение силы тока, который потребляется им во время запуска двигателя. Измеряется в амперах и, в зависимости от рассмотренных в статье факторов, может варьироваться в диапазоне 100-500 А. От чего зависит этот показатель, на что он влияет, как его правильно измерить и уменьшить – простыми и понятными словами рассказано в данном материале.

Базовые понятия

Для начала рассмотрим несколько базовых понятий, чтобы лучше понимать, что такое пусковой ток автомобильного стартера, и не путать эту величину с другими характеристиками.

Автомобильный стартер является ничем иным, как электродвигателем постоянного тока. Это означает, что он выполняет свою работу (крутит коленвал двигателя), потребляя электрическую энергию, накопленную в аккумуляторной батарее. Эта энергия характеризуется несколькими величинами – напряжением, силой тока и мощностью.

Напряжение, при котором работает нагруженный стартер легкового автомобиля, находится в диапазоне примерно 11-13 В. Что значит нагруженный? Если стартер снять с двигателя и подключить к источнику тока без какой-либо нагрузки, то он будет работать и при гораздо меньшем напряжении. Однако будучи установленным на автомобиле, при напряжении менее 11 В он, как правило, не работает. Это хорошо знакомо тем автолюбителям, у которых была изношенная или полностью разряженная АКБ.

Сила тока, который потребляется нагруженным стартером легкового автомобиля, варьируется в диапазоне 100-500 А. Здесь, как и в случае с напряжением, большую роль играет нагрузка. Если стартер подключить к источнику питания отдельно от двигателя, то тока он потреблять будет гораздо меньше. Из этого следует, что чем большая нагрузка на стартер, тем больше тока он будет потреблять.

Мощностью стартера называется величина, которая зависит от напряжения, при котором он работает, и силы тока, который им потребляется в конкретный момент времени. Так, например, если стартер вашего автомобиля при напряжении 12 В потребляет ток силой 150 А, то его мощность в данный момент составляет 12 × 150 = 1800 Вт.

Из этого всего можно вывести следующее, важное для автомобилистов, понятие. Что происходит, когда АКБ изношена или слабо заряжена? А происходит то, что при работе стартера напряжение на ней просаживается, например, до 10,5 В. Это означает, что, если стартер потребляет все те же 150 А, то его мощность при таких условиях уже не 1,8 кВт, а всего лишь 1,5 кВт. Соответственно, он крутит коленвал вяло, либо ему вообще не хватает мощности, чтобы сдвинуть его с места.

Кроме того, чем большая просадка напряжения происходит на клеммах АКБ, тем меньший пусковой ток она способна выдавать. Отсюда следует, что на наш стартер идет уже не 150 А, а вдвое-втрое меньше. Это приводит к резкому уменьшению мощности, которой оказывается недостаточно, чтобы провернуть коленчатый вал двигателя.

Для некоторых автолюбителей будет интересной еще одна характеристика стартера. Она показывает количество энергии, которое он израсходовал, пока запускал двигатель. Измерить ее можно в А*ч (ампер-часах), а как мы помним, именно в этих единицах указывается емкость АКБ. Это означает, что по пусковому току и времени работы стартера мы можем узнать, на сколько сильно он разрядил нашу батарею.

Но здесь следует понимать, что мы рассмотрели упрощенные условия. Так, при больших токах потребления АКБ садится немного больше, чем это можно рассчитать на бумаге. Кроме того, не всегда двигатель запускается с первого раза, и так далее. Из всего этого важно усвоить следующее. Если стартер не смог прокрутиться из-за ослабленной АКБ, то ему, скорее всего, хвалило не А*ч, как думают многие. Ему не хватило пускового тока, так как разряженная или испорченная батарея не в состоянии выдавать такие большие токи.

От чего зависит пусковой ток стартера?

На разных моделях легковых автомобилей пусковой ток стартера может значительно отличаться по своей величине. Разберем, от чего это зависит.

Во-первых, от типа двигателя. Так, чтобы прокрутить на старте дизельный двигатель, требуется на порядок больше мощности, чем для бензинового мотора с таким же объемом. А как мы уже выяснили, чем большей мощности стартер, тем больше тока он потребляет для выполнения своей работы.
Во-вторых, от объема двигателя. Чем он больше, тем тяжелее стартеру его запускать. Соответственно, для этого требуется больше мощности, а значит и пускового тока.
В-третьих, пусковой ток на разных автомобилях зависит и от самого стартера – его модели, мощности и так далее. Все это подбирается производителем, исходя из первых двух факторов, а также ряда других нюансов.

Однако пусковые токи стартера могут отличаться не только на разных автомобилях, но и на абсолютно одинаковых. Более того, на одной и той же машине, например, вашей, при разных условиях пусковой ток может сильно разниться. От чего зависит его сила в этом случае?

В первую очередь, от технического состояния двигателя. Если в нем что-либо подклинивает, тяжело вращается и так далее – стартеру труднее все это сдвигать с места, а потому он будет потреблять больший пусковой ток.

Следующий фактор, влияющий на пусковые токи, это температура окружающей среды. Чем она ниже, тем гуще становится моторное масло, и тем тяжелее стартеру такой двигатель запустить.

Далее идет состояние самого стартера. Например, если в нем изношены или загрязнены втулки, выступающие в роли подшипников трения, вращаться ему тяжелее, и он будет потреблять больший ток.

Еще хуже обстоит ситуация, когда есть короткие замыкания в обмотках стартера. Здесь уже прекрасно показывает себя всем известный закон Ома. При локальных замыканиях электрическое сопротивление обмоток уменьшается, а по закону Ома (при одном и том же напряжении) это приводит к увеличению силы тока. При этом следует понимать, что мощность будет не увеличиваться, а наоборот, уменьшаться, так как используется не весь потенциал электродвигателя.

К аналогичному исходу приводят плохие контакты на клеммах, проводящих тот самый пусковой ток от АКБ к стартеру. Здесь работает все тот же закон. Чем хуже контакт, тем меньше сечение проводника на этом участке. А чем меньше сечение, тем больше электрическое сопротивление. А это значит, что и мощность стартера будет меньшей.

Итого, пусковой ток стартера зависит и от характеристик, и от технического состояния, и от сопротивлений, которые препятствуют его работе. Причем сопротивление может быть как механического характера, так и электрическим.

Зачем надо знать пусковой ток стартера?

В первую очередь для того, чтобы правильно подобрать аккумуляторную батарею, если старую пришло время заменить. Если на этот параметр не обратить внимание, погнавшись за привлекательной ценой или ампер-часами емкости, можно столкнуться с тем, что новая батарея не сможет нормально прокрутить ваш стартер, либо вообще не сдвинет его с места.

Как правило, на всех современных автомобильных аккумуляторных батареях эта характеристика указывается под видом максимального пускового тока. То есть, на первый взгляд, сложностей с выбором возникать не должно. Однако здесь есть несколько нюансов. Рассмотрим их.

Далее необходимо учитывать, что автомобиль не всегда эксплуатируется при одинаковых условиях и в идеальном техническом состоянии. Это означает, что батарею по пусковому току надо выбирать с запасом – чем больше, тем лучше.

Это что касается выбора батареи. Однако знать пусковой ток вашего стартера полезно и для других целей. В том числе, по повысившемуся энергопотреблению возможно своевременно выявить кое-какие проблемы с машиной. Если ток потребления стартера увеличился, то это может указывать на его износ, засорение, короткие замыкания в обмотках, плохой контакт и другие поломки. Устранив своевременно эти недостатки, вы уменьшите нагрузку и износ аккумуляторной батареи. Соответственно, прослужит она дольше, а двигатель будет запускаться легче даже несмотря на крепкие морозы.

Как измерить пусковой ток стартера?

В первую очередь, не повторяйте ошибку некоторых автолюбителей, которые однажды попытались измерить пусковой ток стартера при помощи мультиметра. Как они поступали. Мультиметр в режиме амперметра подключался в разрыв одной из клемм на АКБ. То есть, клемма снималась, один щуп прикладывался на батарею, второй – на отсоединенный провод. Далее запускался двигатель, но ток стартера таким способом никто не узнал.

А все потому, что мультиметры, которые есть у многих автолюбителей, не рассчитаны на измерение силы тока более 10-20 А. А стартер даже малолитражного автомобиля потребляет не менее 100 А. Соответственно, такой способ измерения всегда будет приводить к одному и тому же исходу – сгоранию мультиметра. Особенно опасны такие эксперименты с дешевыми приборами, у которых амперметр включен в систему без предохранителя.

Эта методика подходит только для измерения тока утечки АКБ, и должна выполняться исключительно при выключенном двигателе.

Для правильного измерения пускового тока стартера потребуется другой измерительный прибор, который называется токовые клещи. На таких девайсах имеются клещи, которые необходимо замкнуть вокруг провода, по которому течет ток, который мы хотим измерить. Когда работает стартер, то одинаковый ток течет что по минусовому, что по плюсовому проводах, отходящих от АКБ.

Измерения проводятся следующим образом. Аккумулятор необходимо предварительно полностью зарядить. Только так стартер сработает на полную мощность, и только так можно будет оценить потребляемый им ток. Далее на один из силовых проводов АКБ устанавливаются токовые клещи, а помощник включает стартер, поворачивая ключ зажигания. Пока стартер работает, по прибору фиксируются максимальные показатели.

Как уменьшить пусковой ток стартера?

Делать это очень полезно, в первую очередь, для АКБ. Ведь чем меньший ток будет потреблять стартер, тем она прослужит дольше. Также это значительно повысит шансы успешного запуска двигателя в морозы, да еще и при частично разряженной батарее.

Уменьшить пусковой ток стартера можно несколькими способами. Применять их желательно комплексно, и регулярно. Рассмотрим основные.

Для начала необходимо обеспечить нормальный контакт в местах соединения силовых проводов с АКБ и стартером. С контактных площадок и клемм надо удалить окислы и ржавчину, после чего надежно все закрепить на своих местах (если только стартер не будет сниматься для выполнения следующих шагов).

На пусковой ток также оказывают влияние токоведущие щетки и коллектор, к которому они прижимаются. Если на них имеется износ, сколы, царапины, трещины и другие дефекты – это замена. Коллектор необходимо очищать от графитового налета и пыли, которая забивается между его лепестками. Не используйте для этого острые металлические предметы и наждачную бумагу. Коллектор без проблем можно очистить до идеального состояния при помощи спирта и мягкой ветоши.

Для пущей уверенности можно проверить обмотки стартера на предмет коротких замыканий. Чтобы сделать это, понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. Эту величину можно измерить как на обмотках статора, так и на роторе. В обоих узлах сопротивление одинаковых обмоток должно быть примерно одинаковым. Если есть существенные отклонения или вообще обрыв, то такой стартер эксплуатировать нельзя. Его можно либо заменить, либо попробовать отдать на перемотку.

В завершение напомним, что состояние двигателя тоже влияет на пусковой ток стартера. Потому, если все его узлы поддерживаются в исправности и используется правильное моторное масло, максимальный пусковой ток стартера будет минимальным.

Что привести двигатель в действие, его нужно запустить. Для этого в устройстве автомобиля предусмотрен стартер. КамАЗ Евро-3 тоже им оснащается. Механизм бывает разных типов. Что же, давайте рассмотрим, как устроен стартер КамАЗа, как работает и какие имеет технические характеристики.

Разновидности

Существует несколько типов данных механизмов:

Стартер КамАЗа относится к первому типу устройств. Данный механизм является наиболее мощным, поскольку здесь передачу крутящего момента с якоря на шестерню осуществляет редуктор. Такие стартеры обладают не только высокой мощностью, но и хорошим пусковым моментом. Также они имеют большой срок эксплуатации. Данные виды стартеров используются на 90 процентах современных автомобилей.

Что касается безредукторных элементов, они действуют следующим образом. После поступления напряжения на электромагнитный включатель, шестерня бендикса перемещается и зацепляет венец маховика. Ток поступает на якорь. Происходит вращение. Шестерня с валом совмещаются благодаря муфте свободного хода. После успешного запуска двигателя данное соединение ослабляется. Подача тока прекращается, и шестерня возвращается в свое исходное положение. Ввиду низкого КПД и малой ремонтопригодности, безредукторные элементы практически не используются в автомобильной отрасли.

Устройство

Конструктивно стартер КамАЗа представляет собой электрический двигатель с тяговым реле и механическим приводом. Устанавливается данный механизм на картере маховика (находится с левой стороны двигателя). Крепится он на трех болтах со шпильками.

В основе механизма лежит 4-полюсный электродвигатель с последовательным возбуждением. Также в конструкцию стартера входят следующие элементы:

Вал привода.
Якорь.
Задняя и передняя крышка.
Коллектор.
Щеточный узел.
Втягивающее реле стартера КамАЗа.
Обмотка возбуждения.

Все это объединено в металлический корпус. Внешне стартер КамАЗа выглядит так, как показано на фото ниже.

Корпус делается из малоуглеродистой стали. Она служит магнитопроводом, где крепятся сердечники. Корпус закрывается крышками. Задняя скрывает щеточный узел. Передняя - механизм привода. Возбуждающая обмотка разделяется на параллельные ветви, в которых используются последовательно-соединенные катушки. В качестве обмотки используется медный провод с прямоугольным сечением. Один его конец подключается к положительным щеткам, а второй – к изолированному выводу корпуса.

Все катушки пропитываются специальным лаком и дополнительно оплетаются хлопчатобумажной лентой. Витки изолируются кабельной бумагой.

Якорь

Что касается якоря, в него входят следующие элементы:

Вал с корректором.
Обмотка.
Сердечник.

Последний изготавливается из листов электротехнической стали. Коллектор предназначен для поддержания постоянного крутящего момента. Обмотка – волнового типа. В пазы сердечником укладывают по 2 провода.

Причем их витки изолированы от сердечника. Конец проводов укладывается в прорезь медной пластины коллектора и припаивается.

Щетки

Данный узел обеспечивает подачу напряжения на коллекторные пластины. Щеткодержатели представляют собой диэлектрическую обойму с металлическими вставками. Последние находятся внутри щеток. Контакты привариваются к полюсным пластинам при помощи точечной сварки. Данный элемент является хвостовой частью обмотки возбуждения. Сами щетки изготавливаются из сплава свинца, меди и графита. Дополнительно в состав добавляют олово. Такой сплав препятствует падению напряжения в обмотке и снижает износ коллектора.

Как работает

После оборота ключа зажигания напряжение поступает на дополнительное (РС-530) реле стартера. КамАЗ пока остается стоять на месте. После того как напряжение превысит планку 8 В, в работу включается тяговое реле.

Механизм принудительно соединяет шестерню привода с зубчатым венцом маховика. Также в этом время замыкаются контакты питания стартера. Якорь начинает вращаться. Крутящий момент передается на маховик. После того как двигатель запустился, шестерня автоматически выходит из зацепления.

Технические характеристики

На грузовые автомобили КамАЗ устанавливается стартер Ст-142б. Он имеет следующие характеристики:

Напряжение – 24 Вольта.
Номинальная мощность – 7,7 кВт или 10,5 лошадиных сил.
Напряжение для включения втягивающего реле – 8 Вольт.
Давление щеточных пружин – 2 кгс.
Высота щеток – 19-20 миллиметров.
Сила тока – 130 Ампер.
Обороты якоря на холостом ходу – 5,5 тысяч в минуту.

Стартер (КамАЗ): цена

На рынке предлагается масса как новых, так и восстановленных стартеров.

Какая на стартер (КамАЗ) цена? Устройство марки Ст-142б можно приобрести по цене от 4,5 до 13 тысяч рублей.

Неисправности и ремонт стартера

КамАЗ – весьма ремонтопригодный грузовик. При возникновении неисправностей устранить поломку можно самостоятельно. Рассмотрим типичные проблемы со стартером Ст-142б:

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет стартер КамАЗа, какие имеет технические характеристики и неисправности. Как видите, это весьма сложный механизм. При возникновении неисправностей (или просто симптомов), требуется произвести срочный ремонт. В противном случае запустить двигатель вам не удастся.

Стартер Камаз - купить стартер на КамАЗ

Стартер КАМАЗа, как любого другого автомобиля, представляет собой мотор, который имеет несложное строение. Работа стартера обусловлена тем, что ток, попадающий в обмотку мотора, возбуждает его магнитное поле и вызывает вращение вала. Практически для всех авто стартеры одинаковые, различаются только по подаче напряжения, размеру и мощности. В стартере КАМАЗа задействована мощность в 24 В.

Несмотря на всю простоту устройства, поломки стартера КАМАЗа – дело достаточно частое. Ремонт этого механизма является весьма затруднительным. Будьте бдительны и внимательны не только при выборе стартера на КАМАЗ, но и в процессе его эксплуатации, тогда механизм будет верно служить вам на протяжении длительного времени.

Cadillac Model 30 – первый в мире автомобиль с электрическим стартером и электрическими фарами

Более 100 лет от экспериментального прототипа до обязательного элемента каждого транспортного средства – такой путь прошел автомобильный стартер.

Основные функции

Устройство и принцип работы

Основные элементы стартера и их функции:

электромотор приводит в движение всё устройство;
втягивающее реле подводит бендикс к маховику коленвала, а после сцепления зубцов шестерен бендикса и коленвала замыкает контакты электромотора;

бендикс передает момент вращения от электромотора на коленвал через маховик.

Электрическая схема подключения стартера

При повороте ключа зажигания в крайнее правое положение ток от аккумулятора начинает поступать на обмотку втягивающего реле.

Якорь втягивающего реле приводит в движение бендикс.

В крайнем выдвинутом положении бендикс входит в зацепление с маховиком, после чего замыкается контакт на электромотор.

Мотор приходит в движение, вращает бендикс, а он в свою очередь вращает коленвал через зацепление с маховиком.

Как только двигатель запускается и коленвал начинает вращаться быстрее, чем мотор стартера, бендикс отсоединяется от маховика и возвращается в исходное положение благодаря возвратной пружине. После этого можно повернуть ключ зажигания влево, и ток не будет подаваться на стартер.

Виды стартеров

Стартеры для легковых автомобилей различаются по типу конструкции.

Безредукторный (простой) стартер имеет более простую конструкцию с бендиксом установленным непосредственно на валу якоря.

Такие стартеры применяются на маломощных бензиновых двигателях. Благодаря более простой конструкции они легче ремонтируются, быстрей срабатывают (сцепление бендикса и маховика происходит почти мгновенно), легче по весу и ниже по стоимости. Минусом этой конструкции является сравнительно небольшая мощность, из-за которой их не применяют для запуска мощных двигателей. Еще один недостаток – чувствительность к низким температурам.

Редукторный стартер – конструкция, в которой вал якоря соединяется с бендиксом через планетарный редуктор.

Использование редуктора позволило усилить мощность и пусковой момент без увеличения размеров самого агрегата (редукторные стартеры почти в 2 раза легче, чем безредукторные), обеспечивает нормальный пуск даже при подсевшем аккумуляторе. Такая конструкция позволяет запускать мощные бензиновые и дизельные двигатели, в том числе на грузовиках и спецтехнике. Основной недостаток – наличие дополнительного узла, в котором могут возникать неисправности.

Технические характеристики

Как и любое электрооборудование автомобиля, стартер должен соответствовать остальным компонентам, с которыми он непосредственно связан. Это соответствие можно определить по техническим характеристикам, которые указывает производитель.

Напряжение питания (V) должно соответствовать номинальному напряжению аккумулятора. Для легковых автомобилей это 12V.

Мощность (кВт) – показатель максимального усилия, которое развивает стартер для прокручивания коленвала. Может составлять от 0,7 до 9 кВт.

Потребляемый ток (А) – это энергозатраты стартера. Определяется в режимах максимальной мощности, в заторможенном состоянии и на холостом ходу. Напрямую зависит от показателя тока холодной прокрутки аккумулятора.

Пусковая частота вращения (об/мин) зависит от характеристик двигателя. Запустить бензиновый мотор на порядок легче, чем дизельный. Частота вращения может составлять от 40-60 до 100-250 об/мин (для мощных дизелей).

Момент сопротивления проворачиванию (Нм) – это скорей характеристика двигателя, чем стартера. Обозначает усилие, необходимое для прокручивания коленвала. Исходя из этого показателя рассчитывается мощность и потребляемый ток стартера.

Направление вращения (влево или вправо) учитывается при выборе стартера с асимметричным креплением.

Количество зубцов шестерни бендикса (обычно от 8 до 13, чаще 9 или 10).

Передаточное отношение – зависимость между оборотами электромотора и бендикса. В безредукторных стартерах составляет 1:1, в редукторных – больше, до 1:4.

Линейные размеры, тип и количество отверстий под крепление, типы используемых клемм и разъемов и т.д.

Неисправности и их причины

Проблемы стартера возникают по разным причинам: это и механический износ деталей, от которого не застрахована ни одна техника, и человеческий фактор, и неисправности связанных со стартером элементов. При этом проблемы в стартере нарастают лавинообразно: даже маленькая неисправность быстро приводит к более серьезным. Но есть и хорошая новость: в некоторых случаях стартер можно отремонтировать, если заменить вышедшую из строя часть или ремкомплект.

Детали стартера, которые чаще всего выходят из строя

Помимо стартера, проблемы с запуском может давать аккумулятор, проводка, маховик коленвала, замок зажигания и заземление двигателя. Иногда вместо дорогостоящего ремонта достаточно просто очистить клеммы от слоя окислов, чтобы полностью устранить проблему.

Механическому износу подвержены в первую очередь втулки вала (в некоторых моделях вместо них устанавливаются подшипники). При этом начинается биение вала во время вращения, отчего быстро выходит из строя коллектор якоря, шестерня бендикса, редуктор и даже зубцы маховика.

Другие проблемы со стартером и их причины:

Стартер никак не реагирует на поворот ключа зажигания. Причиной может быть замыкание обмотки тягового реле или заедание якоря втягивающего реле. В этом случае тяговое реле ремонтируется или заменяется. Другие причины – отсутствие тока от АКБ: разряженный аккумулятор, проблемы с клеммами и проводкой, проблемы с замком зажигания.
Стартер работает, но коленвал не проворачивается. Причина, скорей всего, в износе шестерен бендикса, редуктора или маховика коленвала. Другая причина – неисправность обгонной муфты, которая отвечает за отсоединение бендикса от маховика после старта двигателя.

Стартер работает медленно и коленвал проворачивает тоже медленно. Причины: износ щеток и, как следствие, плохой контакт с коллектором, подгорание или замыкание в коллекторе, замыкание в обмотках якоря или статора, обрывы обмотки. Другие причины – недостаточная мощность тока из-за недозаряженного аккумулятора или сильно окисленных клемм.

Результат износа токосъемного коллектора

Посторонние звуки при работе стартера (скрип, скрежет) – износ шестерен.
Стартер не отключается после запуска двигателя. Причина может быть в поломке возвратной пружины или заедании тягового реле. Другая причина – неисправность в замке зажигания.

От чего зависит пусковой ток?

Если посмотреть различных производителей, например страны Европы, США, Россия или Китай, то у всех этих батарей будет различный показатель пускового тока. Так, например если сравнить 55 Aч Китай и Европа, разница может быть на 30 – 40%! Но почему так?

Все дело в технологиях:

Применение очищенного свинца, даже в простых кислотных АКБ приведет к быстрой зарядке и последующей разрядке, соответственно пусковые значения увеличиться.
Большее количество пластин в таком же по габаритам корпусе.
Большее количество электролита.
Плюсовые пластины более пористые, что позволит больше накапливать заряда.
Герметичные конструкции, не дают испаряться электролиту, что позволит батареи всегда держать нужный уровень, не оголяя пластины.

Конечно, можно добавить и качество сборки и порядочность производителя, все это дает большие результаты, нежели у конкурентов. Правда и стоят такие АКБ дороже.

Но на данный момент, есть и новые технологии — рекордсменами по отдачи пускового тока являются GEL и AGM аккумуляторы, у них ток отдачи может доходить до 1000 Ампер в 30 секунд, примерно в 3 – 4 раза больше, чем у обычных кислотных вариантов. Хотя у этих технологий также есть свои минусы и в первую очередь это цена.

Отчего сгорает стартер?

Зимой спрос на стартеры заметно повышается: на холоде запустить двигатель намного сложней, и у начинающих водителей (да и опытных тоже) стартеры буквально сгорают от чрезмерной нагрузки. Почему так происходит и как этого избежать?

Зима – не самое благоприятное время для автомобиля: аккумулятор разряжается быстрей, моторное масло загустевает, провернуть двигатель становится намного трудней, мотор, особенно дизельный, не запускается за секунду, как это было летом. И вся нагрузка падает на стартер и аккумулятор, которые в паре вынуждены бороться с трудностями. При запуске на стартер подается достаточно мощный ток, который в считаные секунды перегревает электрические обмотки и контакты. Если ток будет подаваться достаточно долго, от перегрева агрегат в буквальном смысле сгорает и ремонту уже не подлежит.

Вторая причина досрочной смерти стартера – присадки в дизтопливо, которые, опять-таки, используются зимой. В некоторых случаях примеси в топливе вызывают во время запуска детонацию в цилиндрах, отчего маховик коленвала делает резкий рывок, выводящий из строя стартер.

Чтобы избежать этих неприятностей, нужно помнить, что непрерывная работа стартера не должна превышать 10, максимум 15 секунд, после чего потребуется время на его охлаждение (около 0,5-1 минуты). При неисправном аккумуляторе, окисленных контактах или проблемной проводке шансы сжечь стартер возрастают в несколько раз. Зима – это то волшебное время, когда следить за состоянием всей автоэлектрики нужно особенно тщательно.

Классификация в мире

Как я уже немного затрагивал, в мире сейчас есть несколько основных классификаций величин пускового тока. Которые имеют собственные методики определения и маркировки. Для начала как маркируются:

В любом случае, если вы не нашли показателей на бортах или крышки АКБ, то вам нужно спросить продавца об этих значениях, иногда они указываются в книжках которые идут с батареей. Теперь пару сов про методику определения:

В странах Европы охлаждают АКБ до – 18 градусов и разряжают в течение 10 секунд до 7,5Вольт.
Немцы также охлаждают до – 18 градусов и разряжают до 9 Вольт в течение 30 секунд.
Российская методика схожа с немецкой, у нас по ГОСТУ такие е же значения разряда при них фиксируются основные показатели.
В США при – 18 градусах, разряжают до 7,2 Вольта, в течение 30 секунд.

Немного поясню — когда просаживается напряжение, потребление ампер растет, именно это и фиксируется (по сути, имитация пуска). Охлаждение имитирует сложные погодные условия.

Сейчас видео версия статьи, для тех кто не понял, смотрим.

На этом заканчиваю, к стати очень полезная статья — как выбрать аккумулятор, всем советую. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(42 голосов, средний: 4,55 из 5)

Гелевый или кислотный аккумулятор. Какой лучше? Только факты + В.

Какой должен быть уровень электролита в аккумуляторе. Замеряем о.

Почему кипит аккумулятор при зарядке. Идут пузырьки в банках

Знаете ли вы, какова величина стартерного тока?

Допустим так: 20 градусов, обычный мотор 4-6 цилиндров. Начинаете крутить стартер, параллельно смотрите на величину тока, которую показывает амперметр – сколько там будет? 10-100-1000А? А что будет дальше?

1.Представим, что авто заводится с 3-4 секунды – что будет на амперметре в 0-1-2-3-4 секунду, примерно? Своими словами. Ну и логику рассуждения.

2.А что будет, если выкрутить свечи и повторить эксперимент?

Если вы имеете отношение к автомобилям, проверьте себя. На этот вопрос толком не ответит ни один студент профильной специальности – таков мой опыт.

Читайте также: