Москвич 2141 плохо заводится на горячую

Обновлено: 05.07.2024

Проверь бензонасос. Некоторые как нагреются так и выябываются. Или регулировка клапанов никудышная. Как нагреются так и перестают к седлам прилегать. Если короче кто скажет что стандартный бензонасос фигня и ставь что то там трололо то смело в рожу плювай тому дибилу.
свернуть ветку

ставь бсз, скажем 4 из 5 рашен карб тачек на хорошо прогретом моторе заводятся не много хуже нежели на других температурах. все дело в топливной системе. когда двигатель разогрет достаточно хорошо + в теплое время суток то некая часть бензина испаряется из топливной и по этому надо немного больше времени чтобы сартер поганял насос и накачал минимум необходимого кол бензина через всю топливную. если стоит ксз и при этом самое важное двигатель настроен ну не то чтобы идеально а просто правильно то такая туговатая скажем заводка - вполне нормальное явление. поставь бсз с хорошими свечами и проводами, должно полегчать в принципе, все таки 20 Дж мощности у ксз против 60 бсз - это хорошая разница)
свернуть ветку

Руслан,
я скажу что это опять же чушь, зимой возможно я соглашусь, но летом когда все настроено я никакой разницы не почувствовал бсз или ксз я даже скажу что с контактным заводилось лучше
+ его роще настроить.
если плохо заводиться сними трамблер, сними с него крышку, почисти контакты, в начале можно как свечи от нагара, а затем необходимо почистить обезжиревателем, можно какой нибудь очисткой для электрики, спиртом,или даже бензином, затем протри насухо, на контактах не должно быть масла.
еще советую заменить конденсатор, у меня с хреновым кондером машина не только заводилась хуже,но и глохла иногда.

единсно чем бсз порадывала это тем что тянет на низких обаротах лучше, да и работает мотор ровнее!!
свернуть ветку

Андрей Sl
Еще следует протиреть фары, нежно-нежно.
Погдадить ручку переключения передач, обнять рулевое колесо, и страстно пограживать его, затем мягко нажимаешь на педальки как кошки задними лапками перебирают, плавно- плавно.
Затем главное страстные поцелуй в кнопку сигнала.
Этому меня мужик научил который испытателем на АЗЛК работал.
А владислав- мудак =^_^=
Я пошел готовиться к экзамену, вернусь хххххх хххх хх ххх хххххх хххххх понятно??
свернуть ветку

да если не будет заводиться можно ласкать ее язычком, только учти что это не всем нравиться, у некоторых алергия на слюну, особенно если водитель курящий.
Ненавижу курильщиков!!
свернуть ветку

Здравствуйте помогите пожалуйста!Очень плохо заводится на холодную схвачивает и сразу глохнет.Уже кажется работает, только отпускаеш стартер сразу глохнет.На горячую заводится прекрасно.У меня есть подозрения что ето что то с електрикой.Заменил: трамблер , свечи , ВВ провода, колпаки , конденсатор , кришку трамблера , пробивал другую катушку.Спираль целая,зазор контактов есть, зажыгание виставленое,бензонасос качает,магистраль не забитая,уровень в карбе нормальный,заменил мембрану пускового устройства, отрегулирувал тяги, продул,промыл карб- результата никакого.Москвич 2140,карб ДААЗ-2101-1107010-11 , жыки 120/140 и 128/190 .

С нажатием на газ тоже самое схвачивает и сразу глохнет. Я думаю что ето что то с зажиганием.Холодная не хочет заводится , а горячая с пол тика. Может где то контакт плохой на горячую розшыряется , а на холодную звужывается?

Уже кажется работает, только отпускаеш стартер сразу глохнет.На горячую заводится прекрасно

Спираль снял посмотрел на глаз что целая.Зазор выставлял щупом 0.45 . Она то заводится но минимум с 10-й попытки если повезет , а то и дольше!Заводится с большим трудом.То схвачивает и глохнет , то заведется поработает 5-10 секунд и глохнет , не реагирует на газ и пидсос как будто ей чего то не хватает.Но есть бензин (и в поплавочной камере, и с носика сцыт)и жыки не забитые не воздушные , не бензиновые!Раньше холодная заводилась максимум со второй попытки.Как то пришол заводить (холодная стояла) а она не хочет,пол дня провозился пока завел.И все есть искра и бензин.И с етого времени очень трудно заводится,никак не могу разобратся что ей бракует.

На мой взгляд очевидна зависимость от испаряемости бензина. Видимо карбюратор от 2101 даёт слишком бедную смесь. Пока было не сильно холодно, двигатель заводился со второй попытки, сейчас когда стало холоднее - смесь ещё беднее вселствие низкой испаряемости при низких температурых и запуска нет. На прогретом моторе от горячих деталлей бензин хорошо испаряется - запуск хороший. Попробуйте поставить ДААЗ-2140. К-126Н советовать не буду, бо запинают меня форумчане Хотя сам уже полгода пользуюсь и горя не знаю.

Надо проверить омметром.

Еще, как вариант, временно можно перемкнуть клеммы вариатора (спираль).

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Раньше холодная заводилась максимум со второй попытки.Как то пришол заводить (холодная стояла) а она не хочет,пол дня провозился пока завел.

А завелась после чего? Мне все таки кажется, что карб. Как вариант, одолжить на пробу любой карб у знакомых

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

Возможно имеет место подсос воздуха где-то,как чувствует себя привалочная плоскость карбюратора? Воздушная заслонка полностью перекрывает первую камеру? Подогрев воздуха на воздушном фильтре есть?

насчет цепи-я уже думал об этом.плоскость карба-не очень,но по-моему воздух не сосет.воздушная заслонка перекрывает полностью,а подогрева воздуха нет-давно снял.прошлой зимой при минус 15 заводил "кривым" стартером со второй попытки,при дохлом аккумуляторе.

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

АЗЛК 2140,Во-первых верни на место подогрев воздуха,лишним это не будет, а от ненужных проблем избавит,во-вторых,проверить подсос воздуха можно с помощью баллончика WD-40,заводишь двигатель и начинаешь обрызгивать все стыки карбюратора (между собой,на стыке с блоком заслонок,на стыке с впускным коллектором,на стыке впускного коллектора и ГБЦ и т.д.)Если во время этой процедуры появятся какие-то изменения в работе двигателя (обычно он глохнет,когда вэдэшка попадает в камеру сгорания)значит там и есть подсос воздуха.

Тем более,что ты писал

пусковое-в норме,проверял,мембрану менял,хотя была хорошая. а подсос воздуха надо еще раз проверить вашим способом.в субботу пошаманю и отпишусь.спасибо

Винт пускового у меня не крутится.Бензонасос проверял-качает.2101 для 412-го двигателя,подсос воздуха есть но не большой.В субботу пойду в гараж - посмотрю.

Винт пускового у меня не крутится.Бензонасос проверял-качает.2101 для 412-го двигателя,подсос воздуха есть но не большой.В субботу пойду в гараж - посмотрю.

При закрытии воздушной заслонки, открывается ли на нужный угол дроссельная 1-й камеры? У меня помню была такая же зараза, оказалось что разболталась гайка кронштейна привода дроссельной заслонки (правда карб 126) при переборке я плохо затянул, в результате воздушная закрывалась, а дроссельная не приоткрывалась - двиг заливало. Какого цвета свечи вообще посмотреть было бы неплохо, сразу станет ясно, бедная смесь или богатая. Если со смесью норм, и свечи живые - копать пусковое карба.

Здравствуйте свечи чорные но сухие карбюратор у меня еще родной хочу заменить подскажыте пожалуйста какой лучше покупать ДААЗ 2140 , ДААЗ 2105 , ДААЗ 2107 , ДААЗ 2108 или К 126 заранее спасибо!

ДААЗ 2140 стоит у меня с механическим проиводом вотрой камеры. Меня вполне устраивает. С пятёрошным расход будет чуть меньше, но и мощность тоже убавится. ДААЗ 2107 - всё хорошо только придётся перенастроить углы открытия воздушной и топливной заслонок, а то будет глохнуть по середине прогрева. К 126 - это супер динамика и окошечко есть; под него нужна другая кастрюля, но мастера за него браться не очень хотят. Про 2108 не знаю, не сталкиавлся говорят, что смесь лучще делает. Решай сам, а может кто ещё что подскажет. Я б новый не брал: 1дорого 2плохое качество. Лучше с рабочей машины и прошедший через руки карбюраторщика.

Место жительства: Одесса
Машина: АЗЛК-2140, выпуск 1984 г.

Здравствуйте свечи чорные но сухие карбюратор у меня еще родной хочу заменить подскажыте пожалуйста какой лучше покупать ДААЗ 2140 , ДААЗ 2105 , ДААЗ 2107 , ДААЗ 2108 или К 126 заранее спасибо!

Берите однозначно ДААЗ-2140-20 (или ДААЗ-2140-10) как Вам приглянется. Первый с ЭПХХ, второй без. Лучше брать новый из магазина. БУ карбюратор будет решительно отличаться по характеристикам, к тому же возможны переделки и недоделки бывшими хозяевами. Только ДААЗ-2140 - единственный карбюратор, который разработан специально для двигателя УЗАМ, можете почитать переписку людей с заводом (Дмитровский автоагрегатный завод). У меня уже он стоит почти год - никаких замечаний. Снял такой-же карбюратор как у Вас, стоял до этого 2101 (очень неплохой карбюратор, но часто забивался жиклер холостого хода и были проблемы со вторичной камерой). У ДААЗ-2140 динамика средняя. Экономичность достаточная. Судя по тому, что у Вас свечи черные, - зажигание не в порядке (как насчет опережения зажигания), второе возможно переобагащение смеси - во всяком случае смесь неадекватная. Повнимательнее проведите диагностику, Вы что-то однозначно пропустили. Начните со свечей - соответствует ли их тип Вашему бензину? У меня была аналогичная проблема - все кивал на карбюратор - но в конце концов оказалось, что проблема в свечах и трамблере и только в конце карбюратор требовал серьезного ухода, но ремкомплектов на 2101 вообще нет, поэтому заменил на ДААЗ-2140. После установки нового карбюратора - только подрегулировал немного обороты и все. Сейчас завожусь без проблем даже в мороз. Расскажите поподробней о состоянии машины, поскольку так трудно определить и чем-то реальным помочь. Как Вы заводитесь и так далее.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Запуск москвич 2141 1.7 УЗАМ зимой после простоя в неск час

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Запуск москвич 2141 1.7 УЗАМ зимой после простоя в неск час

С утра завожу просто т к машина в гараже стоит - схватывает с 2-3 раза

а вот если она потом возле работы простоит часов 8 - уже фиг заведёш просто так
у меня лично схватывает раза с 7 -10 но вроди бы надёжно но всё равно как то страшновато - а вдруг не заведётся
люди говорят что у многих на жигулях схватывает аж не с первого раза даже после суток на улице

Масло в коробке и в двигателе полусинтетика - крутит стартёр уверенно - т е оно не загустевает
аккумулятор в порядке
Зажигание на горячем движке ещё раз проверил стробоскопом - стоит чуть пораньше "что бы лучше заводилось" как говорят знающие.
В чём же может быть дело? отчего схватывать начинает только если порядочно покрутиш?
Бензин я вроди как подкачиваю перед заводкой, провода все в поряде - ведь схватывать потом начинает.
Может быть дело в свечах? У меня стоят БРИСК обычные свечи.
Может поставить А11 попробовать?
Может быть карбюратор как то подогревать надо перед стартом ? Лить на него кипяток скажем…
Аккумулятор в порядке

Знаю что есть электроподогрев, или бесконтакное но прежде чем покупать хочется просто понять отчего не с 5 раза заводиться а скажем с 10 го…
ПО идее если есть искра и зажигание и карб в порядке - всё равно должно схватывать с 2 - 3 раза пусть даже заводиться не будет.

Читайте также: