Москвич 2141 замена сцепления

Обновлено: 18.05.2024

Достала замена полного комплекта сцепления через каждые 15-20 тыс. км. Во-первых, низкое качество изготовления ведомого диска, особенно демпфера крутильных колебаний, а во-вторых, выжимной подшипник постоянно съедает лепестки диафрагменной пружины.
Говорят, возможна установка сцепление от ВАЗ-2106 на М-2141 (с "шестым" движком). Кто знает, подскажите!
В основном не понятно встает ли "шестая" корзина с диском в "41-й" колокол по габаритам и как туда приладить выжимной подшипник и какой? "41-й" подшипник не стыкуется с ВАЗ-овской корзиной, а ВАЗ-овский подшипник не понятно как приделать к "41-ой" вилке.

Слушай сюда(всем рекомендую) У диска подпиливается втулка, как написано ниже.
Корзина подкодит отлично, но надо ставить от 2106(и диск).
Подшипник покуппаешь ВАЗовский без чугунного даржака.
Разбираешь старый москвичевский подш. и берешь только подставку от него. За бутылку водки просишь токаря совместить подшипник и держалку(надо выточить примитивную втулку).
И все.
Я был очень доволен результатом.
Удачи

Если только диск от шестерки - подпилить выступающие части посадочной втулки (посмотреть, как на нашем и
сделать аналогично), а уж если ставить нормальное сцепление,
то только импортное и есть же специальные и недорогие импортные
для Москвича, чего тут мудрить?

А советское Вазовское сцепление - такая же фигня,
как и наше, и дергается и сгорает не реже (по моему опыту на копейке
и опыту тестя - причем, у него это происходило обязательно на трассе
между городами и на почти новой восьмерке и на почти новой пятерке).

на камри 35 американец 2005 год тоже отключил спасибо ))) У друга на москвиче и без диска сцепления много чем заняться можно.

Главный цилиндра не вики до вай штока пластмасса который на предал сайдиняется иногда лопается 700-800 рублей стоит пригодится

Мне приятель сказал и без диска сцепления на Москвич 2141 полно чего поломалось! знал что нормально будет.не было времени переделать.китай ским спустя два месяца уже алис,поварюсь и забацаю как Деды :)

Постоянные геморрои с диском сцепления подзадолбали ) Собрал по такой схеме. Сначала подключил к АКБ, щелкает реле, после нажатия кнопки загораются ПТФ. Это нормально, что реле щелкает до включения ПТФ (т.е. постоянно замкнуто, даже когда кнопка еще не включена). Если да, то насколько это влияет на утечку тока при длительном простое?

Можно поставить наконечники от фольца Т4, 92-95 года там конуса один в один. только нужно взять родной убитый, обрезать нарезать резбу, и у вас супер наконечники. Желательно в деталях пояснил бы по диску сцепления.

Добрый день! меня интересует реставрация двухмассового маховика Рено лагуна 2 2002г.выпуска - подскажите возможность и стоимость данной работы

Что делать при замене фильтра топливного такой же машины по фидео было сделано завелась и сразу заглохла и больше незаводиться чё делать в этом случае Мерседес а 169cdi

Скажите на старый спринтер сцепление лучше LUK или SAHS, У меня на 2141 и без диска сцепления полно чем заняться можно…

Это просто офигенное видео, такого видео нету нигде, информативно и доходчиво всё обьяснил. Ты настоящий мужык, не то что многие рукожопые мужчинки..

Всё грамотно, доходчиво и по существу. Прохладно у вас в гараже. Удачи, здоровья и новых свершений вам. Спасибо. О диске сцепления предельно ясно )))

Здравствуйте у меня такая проблема купил гольф 2 и на нем не горят фонари заднего хода снял с лягушки провода и замкнул цепь серовно не горят пустил от акп провод загорелись в чем причина незнаю

посмотрев много роликов веста с роботом, понял одно. все довольны, хвалят робот, но при этом все признают что есть проблемы, но привыкните и т. д. да нахрен он нужен если есть проблемы. буду брать механику. знакомый мой не смог привыкнуть, продал с роботом и взял механику, и теперь доволен. так что нехрена пудрить мозги людям, робот это провал. Мне приятель сказал на 2141 с диском сцепления пока все слава богу нормально ))

Отличное видео! Респект! У меня штатные, заводские туманки IPF а-ля Rally. Но судя по пригоревшим контактам кнопки вкл.туманок и даже оплавившейся изоляции у кнопки, реле нет вобще. На схеме в мануале реле туманок так же отсутствует..Как лучше подключить реле в заводскую цепь туманок? Внедрить реле как я понимаю лучше в районе панели из-за заводской проводки?

1 – гайка;
2 – болт крепления наружного рычага вала;
3 – наружный рычаг вала;
4 – упорный вкладыш наружного рычага;
5 – защитный чехол;
6 – демпфер троса привода выключения сцепления;
7 – резьбовая втулка;
8 – наконечник оболочки троса;
9 – оболочка троса;
10 – трос;
11 – картер сцепления;
12 – маховик двигателя;
13 – установочный штифт кожуха сцепления;
14 – фрикционные накладки ведомого диска;
15 – нажимной диск;

16 – коленчатый вал двигателя;
17– щиток картера сцепления;
18 – упорное кольцо;
19 – пластина демпфера;
20 – кожух сцепления;
21 – вентиляционное сопло;
22 – пружинная пластина;
23 – ведомый диск;
24 – пружина демпфера;
25 – диафрагменная пружина;
26 – вал выключения сцепления;
27 – ступица ведомого диска;
28 – подшипник выключения сцепления;
29 – фланец подшипника;
30 – первичный вал коробки передач.

Сцепление и его привод (продолжение)

31 – поджимная пружина;
32 – кожух подшипника выключения сцепления;
33 – фланец подшипника;
34 – шарик;
35 – пружина подшипника выключения сцепления;

36 – большая втулка вала выключения сцепления;
37 – соединительная пластина;
38 – заклепка соединительной пластины;
39 – болт крепления кожуха сцепления к маховику;
40 – малая втулка вала выключения сцепления.

Привод выключения сцепления

1, 11 – наконечник троса;
2 – трос;
3 – защитный чехол;
4 – демпфер;
5 – резьбовая втулка;
6 – регулировочный наконечник оболочки троса;
7 – оттяжная пружина сцепления;
8 – оболочка троса;
9 – фиксирующее кольцо;
10 – наконечник оболочки троса;
12 – уплотнительный чехол;

13 – шайба стопорная;
14 – рычаг валика педалей;
15 – выключатель стоп-сигнала;
16 – кронштейн педалей тормоза;
17 – втулка валика педалей;
18 – распорное кольцо валика педалей;
19 – валик педалей;
20 – пружина валика педалей;
21 – педаль сцепления;
22 – тормозная педаль.

Нажимной диск — неразборный узел, не требующий в процессе эксплуатации автомобиля каких-либо регулировок. Кожух нажимного диска крепится к маховику двигателя шестью болтами, а с нажимным диском связан тремя парами упругих соединительных пластин.

Механизм сцепления размещен в алюминиевом картере.

Ведомый диск установлен между маховиком двигателя и нажимным диском сцепления на шлицах первичного вала коробки передач.

Привод выключения сцепления — механический, тросовый.

Педаль выключения сцепления установлена в кронштейне на двух пластмассовых втулках на общей оси с педалью тормоза.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Химия которая работает, и убивает бактерии

Техническое обслуживание и ремонт сцепления

При пробеге автомобилем 2000 км, а затем через каждые 15 000 км пробега проверить на слух отсутствие шума в подшипнике выключения сцепления. Для этого при поднятом капоте на работающем двигателе, не включая передач, попросить помощника периодически нажимать и отпускать педаль сцепления. Значительное повышение шума, хорошо прослушиваемое в моторном отсеке в момент нажатия на педаль, свидетельствует о повреждении или износе подшипника выключения сцепления.

При пробеге автомобилем 2000 км, а затем через каждые 15 000 км пробега проверить и при необходимости отрегулировать привод выключения сцепления. Правильность регулировки оценивается линейкой или штангенциркулем при замере расстояния (см. рис. 71) между приливом 2 на картере сцепления и верхней кромкой рычага 1. Разность размеров А - Б от прилива до рычага (рабочий ход рычага при отпущенной и нажатой до упора в коврик пола педали сцепления) должна составлять 15. 17 мм.

В процессе эксплуатации в связи с износом накладок площадка педали сцепления будет постепенно подниматься относительно пола. Косвенно можно судить о правильности регулировки привода по положению педали сцепления. При правильной регулировке площадка педали сцепления должна находиться на 5 мм ниже площадки педали тормоза.

Рис. 71. Регулировка рабочего хода рычага выключения сцепления: 1 - наружный рычаг вала выключения сцепления; 2 - прилив картера сцепления; 3 - резьбовая (регулировочная) втулка; 4 - контргайка; 5 - регулировочный наконечник оболочки троса; А - расстояние от прилива до рычага при отпущенной педали сцепления; 5 - расстояние при нажатой до упора в коврик пола педали сцепления; (А - Б; - рабочий ход рычага; В - метка на палу выключения сцепления, которая должна совпадать с прорезью рычага

Регулировка привода показана на рис. 71 и производится следующим образом: отворачивается контргайка 4 резьбового соединения, после чего вращением резьбовой втулки 3 достигается необходимый рабочий ход рычага; при этом оболочка троса удерживается от закручивания за наконечник 5. Увеличение хода рычага достигается вращением резьбовой втулки в сторону оболочки троса, а для уменьшения хода рычага необходимо навернуть резьбовую втулку на наконечник. Один оборот резьбовой втулки соответствует примерно 1,5 мм изменения хода рычага вала выключения сцепления. Отрегулированное положение фиксируется контргайкой 4. При правильно отрегулированном сцеплении ощущается легкое включение и выключение передач переднего хода, а передача заднего хода выключается без характерного звука соединяемых шестерен, вращающихся с различной скоростью.

Частота регулировки как и продолжительность службы сцепления зависят от правильности пользования им. Выключать сцепление следует быстро, нажимая педаль до упора (при этом уменьшаются нежелательные пробуксовки и износ накладок) ; включать - только плавно. Нельзя долго держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к перегреву упорного подшипника и вытеканию из него смазки, а также к преждевременному износу накладок.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Смазка втулки педали сцепления

Ремонт шланга гидропривода сцепления

Если в дороге лопнул шланг привода сцепления, можно поступить так. На место повреждения наложить слой сырой резины, предназначенной для ремонта камер, а сверху намотать виток к витку тонкую медную проволоку.

Развальцовка штуцера главного цилиндра гидропривода сцепления

Если из-под штуцера крепления трубки к главному цилиндру гидропривода сцепления при нажатии педали подтекает тормозная жидкость, можно слегка развальцевать штатным воротком отверстие в трубке, так чтобы образовался небольшой поясок (см. рис.). При достаточной высоте пояска герметичность соединения восстановится.

Восстановление герметичности соединения трубки с главным цилиндром гидропривода сцепления:

1 – корпус цилиндра; 2 – трубка; 3 – штуцер.

Стрелкой показано место развальцовки трубки

Коробку передач снимать не нужно

Коробка передач, раздаточная коробка, главная передача

В гараже неплохо иметь простое приспособление для заправки маслом. В крышке пластмассовой банки из-под масла просверлите два отверстия. В одном из них закрепите вентиль от старой камеры, в другое пропустите гибкую трубку внутренним диаметром примерно 10 мм.

Под создаваемым насосом давлением масло по трубке пойдет в агрегат трансмиссии, как показано на рисунке 1.

Наиболее простой способ – залить масло в коробку передач с помощью воронки и достаточно длинного шланга. Воронку располагают выше уровня коробки передач – в моторном отсеке или сбоку машины (рис. 3). Для повышения текучести масла перед заправкой (особенно в холодное время) его можно нагреть до 70-80 °С.

Для определения уровня масла в коробке передач (там, где это не предусмотрено) можно сделать щуп из проволоки, как показано на рисунке. Чтобы след масла был лучше виден, конец щупа закрашивают черной матовой краской или покрывают насечкой. Аналогично можно проверить уровень масла и в других агрегатах, где не предусмотрен специальный щуп, например, в картере заднего моста.

Проверять уровень масла в коробке передач на большинстве автомобилей крайне трудно: щуп-указатель не предусмотрен, поэтому приходится отворачивать тугую пробку под днищем.

Чтобы избавиться от этого неудобства, можно просверлить в пробке сквозное отверстие и любым доступным способом (пайкой, клеем или на резьбе) закрепить в нем штуцер-трубочку внутренним диаметром 5-6 мм.

Не утонет валик в масле

Рычаги для дяди Степы

Улучшение переключения передач

Работать лучше на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике. Включаем передачу заднего хода и затем снизу автомобиля ослабляем затяжку соединительного хомута на тяге рычага. Обстукиваем молотком трубу (в месте присоединения к штоку).

Отверткой раздвигаем ее и добиваемся свободного перемещения трубы на штоке. В салоне наклоняем рычаг до упора влево и затем отводим вправо на 10-15 мм. Затягиваем хомут на тяге. Теперь включаем вторую передачу и опять отпускаем хомут. Рычаг из коробки передач наклоняем до упора строго назад, а затем подаем на те же 10-15 мм вперед. Если ручка уперлась в подушку сиденья, следует немного отвести ее вправо.

Снова затягиваем хомут. Конец тяги оказывается отодвинутым на 5-7 мм от упорного буртика на штоке коробки передач.

Теперь пробуем по очереди включить все передачи. Задний ход при этом обычно оказывается близко к ноге. Не всем это понравится, но ведь задним ходом пользуются не так часто, как пятой передачей. Впрочем, положение рычага можно еще раз скорректировать.

Ремонт коробки без разборки

Если на ВАЗ-2106 все хуже включается передача заднего хода, причина может быть в том, что разболталась и перекашивается в гнезде картера втулка, в которой находятся шарик и пружина фиксатора. Не спешите снимать коробку для ремонта. Чтобы зафиксировать втулку в гнезде, достаточно посадить ее на краску, для чего надо снять крышку фиксаторов, вынуть пружину с шариком и извлечь втулку.

Фиксатор передачи заднего хода:

1 – шток вилки включения заднего хода;

2 – втулка; 3 – шарик;

5 – крышка фиксаторов

Вынимаете шарик фиксатора?

Извлечь шарик фиксатора передачи при разборке коробки передач можно обычной отверткой, если к ее стержню приложить сильный магнит любой формы и коснуться ее лезвием шарика. Для этой цели можно использовать также магнитный экстрактор, применяемый для извлечения деталей из труднодоступных мест.

Уточним, что ремонт имеет смысл только в том случае, если через щель, пробитую обломком болта (выдавленную заглушку в задней крышке коробки), вытекло не все трансмиссионное масло. Если его осталось хотя бы пол-литра (из 1,5 л), детали коробки обычно не имеют повреждений и, стало быть, не требуют замены.

Работать удобнее на смотровой канаве или подъемнике. Сливаем остатки масла из коробки (при этом можно определить оставшееся его количество). Освобождаем третью опору двигателя вместе с поперечиной и, вращая эластичную муфту, выбираем такое положение карданного вала, при котором поперечину удается вытащить. Извлекаем частично выдавленную заглушку в задней крышке коробки, поддев ее отверткой. Через отверстие вынимаем отломившуюся часть болта. Вторая резьбовая часть осталась в промежуточном валу. Вывернуть ее обычно удается, цепляя и вращая длинной и тонкой отверткой или шилом за края остатка болта. Операция требует терпения, но оно вознаграждается. Вывернутый фрагмент болта падает в полость блока шестерен, откуда его легко извлечь магнитной отверткой.

При сборке затягивать болт крепления блока шестерен пятой и задней передач удобнее с помощником, который включит IV передачу и нажмет педаль тормоза.

Снимаем подшипник первичного вала

Извлечь подшипник первичного вала коробки передач, установленный в торце коленчатого вала двигателя, можно несколькими разными способами.

Первый способ рекомендуется тем, кто занимается ремонтом автомобилей постоянно и нуждается в простом и надежном приспособлении многократного применения. Детали такого приспособления показаны на рис. 1. Болт 3 (или стержень, выполненный из подходящего болта) необходимо разрезать вдоль, сложив два ножовочных полотна. Для выполнения операции половинки стержня с головкой вводят во внутреннее кольцо подшипника, затем вставляют между ними пластину 4, устанавливают опору 1 и на резьбовую часть стержня наворачивают гайку. Подшипник при этом легко выходит из гнезда в торце коленчатого вала, не перекашиваясь и не повреждая посадочного места.

Приспособление для извлечения переднего подшипника первичного вала:

1 – опора; 2 – гайка М16; 3 – половинки стержня; 4 – пластина

Подшипник из гнезда коленчатого вала можно также извлечь при помощи подручных деталей, как показано на рисунке 3.

Но главное – опять может появиться та же неисправность.

Кардинально решить эту проблему можно с помощью установки пластины, которая дает оси вторую опору.

Пластина изготавливается из стали толщиной 4 мм с помощью шаблона 1 (см. рис.), поскольку литые поверхности картеров немного различаются. На стыковочной плоскости картера выбирается металл под ушки пластины (2), чтобы она встала заподлицо. Выборку лучше сделать на фрезерном станке. Места соединения пластины с картером необходимо покрыть герметиком.

Шум рычагов можно снизить

Ремонт места крепления шпильки: 1 – картер раздаточной коробки;

2 – втулка; 3 – оставшаяся часть бобышки; 4 – шпилька

Чтобы затяжка гайки не ослабла

Чтобы этого не произошло, вверните в верхние отверстия балки две короткие шпильки М8, наденьте на них прокладку, а затем редуктор. Заверните болты крепления в оставшиеся шесть отверстий, выверните шпильки (в них можно для удобства прорезать шлицы под отвертку) и установите два последних болта.

Чтобы не выпала шестерня

Чем только не стопорят от выпадения шестерни дифференциала переднеприводных автомобилей при извлечении обоих приводов. В ход идут самые разные предметы – от фирменных заглушек до подходящих деревянных чурок. На автомобилях ВАЗ-2108, -2109, -2110 для этой цели удобнее всего использовать отрезок шланга, как тот, что подводит жидкость к радиатору отопителя в тех же автомобилях. Он входит в отверстие с необходимым натягом.

Шестерни взаимозаменяемы

Если на автомобиле УАЭ-31512 изношены шестерни главной передачи, не спешите покупать новые. Дело в том, что зубья шестерен изнашиваются в переднем и заднем мостах с разных сторон. Поэтому, если пары поменять местами, в работу вступят неизношенные стороны зубьев.

Если виноват сапун

Когда из сапуна заднего моста выбивает масло, причиной может быть слишком длинная резьбовая часть сапуна, упирающаяся в маслоотражательный щиток. Чтобы увеличить зазор между сапуном и щитком для свободного выхода паров масла, подложите под сапун шайбы, как показано на рисунке. Для более плотной посадки сапуна в гнезде можно намотать на резьбовую часть сантехническую ленту, лен или нанести клей или герметик.

1 – сапун; 2 – металлическая шайба;

3 – паронитовая шайба; 4 – корпус моста;

5 – маслоотражательный щиток

Определяем передаточное число редуктора

Обломившийся перекаленный верхний кончик рычага переключения передач на автомобилях ВАЗ, ГАЗ – к сожалению, не редкость. Немедленно заменить рычаг удастся далеко не везде. В этой ситуации можно извлечь из нижней, широкой части стержня (позиция 1 на рис.) все детали, а в полость между ним и рычагом (позиция 2) установить отрезок подходящего резинового шланга (позиция 3). Такое соединение позволит доехать до места ремонта.

Фиксатор передачи заднего хода:

1 – маховик двигателя; 2 – опорный диск; 3 – стопорный винт; 4 – резцовая головка; 5 – резец; б – шпилька; 7 – планка; 8 – винт; 9 – стальное кольцо

Карданный вал, полуоси, приводные валы

Фиксация грязеотражательной шайбы на фланце эластичной муфты:

1 – грязеотражательная шайба; 2 – намотка с клеем; 3 – муфта

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Читайте также: